Замена аккумулятора

[sorensen 11]

Случилась тут беда - сдох аккум. Причем сдох резко. Один звоночек подавал, но я его пропустил. В выходные поездил, поставил в гараж. Потом в четверг стал заводить - как-то слабо крутил, но завелся. Не обратил внимания, думал глюк какой, т.к. в течение дня заводился ок. Опять поставил в гараж. Затем в субботу уже даже не крутил.

Вот, хочу написать немного теории для тех, кто с электрикой не дружит. Может пригодится.

Первое. Надо вспомнить какая погода была в последнюю неделю и какие были симптомы. Если возможны заморозки по ночам, то аккумулятор очень даже может резко крякнуть, если имеется хронический недозаряд или проблемы с банками. А поводов для недозаряда может быть полно: окислившиеся клеммы аккумулятора, клеммы таблетки, утечки в электрооборудовании, старение аккума.

У меня есть такая магнитола, которая в выключенном режиме кушает 0.3 А по дежурке. Это к утечкам в электрооборудовании.

В моем случае это начало осени и были уже первые заморозки.

Второе. Проанализировать как вы ездили и как машина заводилась. В моем случае было много поездок в выходные и машина заводилась хорошо. А после стоянки через 3 дня в четверг утром слабо. Это ненормально. За это время в электрике никаких работ не было. Все было как всегда. Потребителей включенных не оставалось. В течение дня машина заводилась тоже хорошо. А после стоянки через 2 дня вообще не провернул стартер. Куда делась энергия ? Ненормально.

Продолжаем процесс накопления информации. И после безуспешной попытки провернуть двигатель берем миниатюрный мультиметр из сумки с инструментом, который всегда в машине.

Меряю напряжение на аккуме (машина не заведена) - 10.5 В. Запомним это число. Это раз. Значит либо не было нормального заряда (лампа контроля заряда может и не гореть), либо сильная утечка появилась в электрике, либо аккум сдох.

Подключил зарядник, пошла зарядка, 8А. Сижу, курю, жду. Через полчаса смотрю - напряжение уже 16В и ток берет 3А. Это странно. Не должен он так быстро заряжаться, если просто разряжен был так сильно. Это два.

Стал заводить, завелся. Меряю напругу на аккуме - 14.4. Для холодного генератора нормально. Напряжение хорошее, стабильно. Значит, по крайней мере сейчас, зарядка идет и гена или таблетка с проводкой не умерли совсем.

Далее глушим. Немного ждем когда машина уснет (всякие вентиляторы и лампы освещения салона выключатся). Двери закрыты, капот открыт, сигналка не поставлена на охрану. Ослабляю положительную клемму аккума. Переключаю мультиметр в режим измерения тока до 10А. Один щуп вертикально втыкаю в верх свинцовой положительной клеммы аккума, второй прижимаю к положительному зажиму на плюсовом проводе. И аккуратно, не размыкая контакта щупов, стягиваю зажим с клеммы вверх так, чтобы зажим клеммы не касался, а контакт мультиметра не прерывался. Считываем показания мультиметра и надеваем зажим на место. У меня было 30мА, это нормально. Если вдруг значительно больше, то плохо. Где-то утечка. Что-то у вас сосет энергию из аккума. У меня однажды коротнула таблетка в гене, ток был 5А. Аккум высасывался за сутки. И тепло рассеивалось на массив гены.

Почему так мерить ? Потому что так правильнее. Если снять клемму, а потом в разрыв включить амперметр, то возможен резкий бросок тока. Всякие исполнительные механизмы и электроника очнутся и захотят провести инициализацию. Сигналка может заорать и попытаться закрыть двери, всякие шаговики и заслонки себя передернут для нахождения своего нулевого положения, комп пошуршит и т.п. При этом может сгореть предохранитель в мультиметре.

Можно посчитать. Зная емкость аккумулятора (например 60 Ампер*часов) поделить ее на ток потребления в ожидании, который вы намеряли (0.03 А) и получите через сколько часов аккумулятор будет весь высосан. Это теоретически. Зависимость нелинейная. При снижении напряжения тока будут меняться, в т.ч. ступенчато из-за потребителей. Да и аккум отдает не номинал, а меньше, зависит от нарузки.

Итак, что имеем ? Зарядка идет хорошая, ток утечки в норме. С включенными потребителями машину не оставляли. Были заморозки. Все указывает на аккум.

Подключаем зарядник, даем ток. Прислушиваемся - аккум слышно как сильно кипит. Это может быть ненормально. Открываем банки аккума (или выкручиваем пробки). Если такое невозможно - жаль. Смотрим во все банки. Во всех идет активное газовыделение и электролит мутный (это опционально). А в одной тишина и все чисто. Причина ясна - коротнуло одну банку. В самом начале мы запомнили цифру 10.5В. Это как раз 5 банок по 2.1В, шестая в КЗ, на ней 0.

При первых заморозках (или в сильный мороз), часто крякают аккумы у тех, у кого имеется недозаряд аккума. Это короткие поездки зимой, большое кол-во потребителей, окислившиеся контакты таблетки, клемм или проводов, что вызывает пониженное напряжение зарядки. Снижение номинального напряжения на доли вольта сильно уменьшает ток заряда. Поэтому бортовой вольтметр - очень полезная вещь. Не забываем, что правильнее контролировать напряжение прямо на клемах аккума. Встроенные в приборки вольтметры могут врать из-за плохого контакта цепей. Но это не страшно, они будут приуменьшать показатели

Анализируем, почему крякнул аккум, т.к. так их можно менять очень часто.

В моем случае, это родной аккум, которому исполнилось 7 лет, и при первой возможности он дал дуба.

Поехал, купил новый с учетом полярности. Новые есть 2-х видов. Европейские и азиатские. Азиаты выше и Уже, у них клеммы высовываются за габарит, крепление за верх. Европейцы (это на наших жигулях, наши привычные аккумы) ниже, клеммы утоплены, крепление за приливы внизу.

Решил переходить на европейские. Поставил. Пришлось выкинуть пластмассовый поддон, т.к. новый чуток не влезал в него. Хода проводов хватило, чтобы клеммы опустить ниже. Клеммы пришлось развернуть на 45 градусов относительно бывшего положения в сторону колеса, т.к. неудобно закручивать гайки и плюсовой отвод провода упирается в коробку предохранителей. Теперь плюсовая клемма откручивается ключом с трещоткой и головкой уже без удлинителя, а минусовая только рожковым ключом. Длины резьбы кронштейна крепления только-только хватило, чтобы затянуть аккум сверху. По хорошему - надо будет приспособить маленький деревянный брусочек, подложить его по углам аккума под крепление.

Мешающийся воздуховод легко снимается. Центральный шпенек 2-х пистонов в районе входа воздуха поддевается за шляпку вверх и немного вытаскивается. Затем пистон выходит весь.

А теперь самое интересное для тех кто осилил "фсе буквы".

1. Я читал здесь, что после отсоединения аккума надо обучить кнопку водительского стеклоподъемника. У меня все как работало, так и работает. Может быть за полчаса, пока машина была обесточена, он не успел все забыть.

2. У меня исчезли дергания машины. Было так. С момента покупки авто и потом в течение года до настоящего момента я никак не мог приноровиться к сцеплению. Т.е. как всегда на всех машинах отпускаешь его плавно и поддаешь газу. А сцепление сначала схватит, машину потащит, потом провал оборотов и потом опять разгон. Головы пассажиров при этом назад-вперед-назад отклоняются . Как уж не играл сцеплением, всегда этот рывок. На 1 или 2 скорости рывок более всего выражен в силу мах. момента. Только если сцепление в начале отпускания немного завесить и потом плавно отпустить, вроде не ощущаю рывок. Спрашивал знакомого с трейлом - вроде такое сцепление у нас. Был недоволен. Езжу как новичок.

А теперь стало как на всех машинах. Плавно трогаюсь. Чудеса. Может от старого хозяина что осталось и за год не переобучилось.

3. Все остальное работает нормально. Сбросилось только радио и промежуточный пробег с часами.

4. И вроде как машина стала резвее, но это уже может быть субъективно из-за моднявого Вартовского аккума.

Уфф. Все. Всем удачи.

[Александр55 0]

Купил машину поменял сразу был древний на 45, поставил Титан Евро на 76. Зима ведь впереди а с акам зимой шутки плохи!