Smollett

Проблему победил. Поставил контрактный двигатель. Ставил три разных, только третий оказался нормальным. Первые два работали не корректно, отказался от них. Цена всего удовольствия: двиг - 60 т.р., жидкости и расходники 10 т.р., работа по установке - 25 т.р., разъезды на эвакуаторе ~10 т.р.

Всем привет. В связи с решением поставить контрактный двиг, возник вопрос: Можно ли поставить двигло YD22 ETi, если у меня стоял YD22 Ddci? Если я не ошибаюсь у них разница в лошадях 114 и 136 соответственно. Двиг без навесного (все переставлю с своего). На ETi могут быть шатуны чуть длиннее для уменьшения объема камеры сгорания. Есть тут знающие люди кто подскажет?

Должна быть какая то маркировка на звеньях оригинала? На моей ни чего нет.

на верхней фотке видно, звено рядом с синей меткой, у него отверстие овальное. Значит там и растянуло.

А может кто нибудь сказать как отличить оригинальную цепь от китайской? Есть подозрение, что мне поставили китайчатину. Какой металл используется каленый или мягкий? Может ли так загнуть звенья? Металл как будто сыромятина.

Снял крышку. Оборвало цепь, верхнюю. Три звезды под замену (нет нескольких зубьев), крышка треснула, клапана и поршни пока не посмотреть. Это пздц!

Согласен. Только там не ремень а цепь. Даже две.

Про это я в курсе. Но сейчас я думаю, что и замена цепей была лишней. Они были в приличном состоянии. И все звезды просмотрел лично. Износ было бы видно. Вскрытие покажет, что же произошло. Кстати есть еще одно фото. Там видно, что шпонки регуляторов фаз стоят не правильно. Изначально все выставлялось как в учебнике.

нет. Сказали, что звезды в норме.

Все. Это пздц. После замены натяжителя завелся. Звук, который я принял за цепь, не ушел. То есть он проявляется на оборотах ~ от 1850 до 1900. И такой мерзкий, как будто, что то входит в резонанс и дребезжит с очень большой частотой. Раньше он был, но не такой сильный. Сейчас прям слышно, что что то обо, что то бьет. Решили проехать, послушать на ходу. Медленно выехал из двора и на прямой нажал на педаль. При оборотах около 1800 тот же дребезг и!... удар, потом второй, заглох. Все, стартер не проворачивает коленвал, ошибка 0336 по датчику коленвала. Думали заклинило подшипник вакуумного насоса. Сняли все в порядке. Со снятой клапанной крышкой, снятой крышкой с вакуумным насосом и отключенными датчиками решили крутануть стартер. Эффекта ноль. Распредвалы стоят на месте. Включили передачу попытались катнуть назад. Стоят на месте. Самое интересное, каждая соседняя пара кулачков на распредвалах смотрит в одну сторону. То есть например первая пара (на впускном и выпускном) на 90 гр. вправо. Следующая пара на 170 гр. и.т.д. Мастер сказал, что 99,9% обрыв цепи грм. Напомню, цепи менял 7000км назад, покупал оригинал. Обе цепи, два гидронатяжителя и все башмаки и успокоители вышили тогда в ~30т.р. Вопрос: могут ли распредвалы смотреть в одну сторону? Снятие головы, возможная замена клапанов... короче попандос.

Вот так выглядит китайский натяжитель, который прошоел всего 7000 км. Сожрало до металла. Об него цепь и брякала.

Теория о положении дпрв оказалась верной. Почти... По документации при каждом вынимании датчика надо менять резиновое уплотнительное кольцо на нем. Это конечно перебор. Но от бесконечного вынимания-вставления, видимо это кольцо потеряло таки свои свойства и датчик натурально шатался в своем посадочном месте. Из положения вышел стачиванием втулки под болт крепления, на конус так, что бы при затягивании болта, датчик стремился в обратную от болта сторону. Сложно объяснил, но смысл посадить датчик ровно. А так как он имеет всего одно ухо крепления, он стремится встать криво оттопыривая сторону где нет уха для болта. Тоже пришлось поймать правильное его положение, но усилия были не напрасными. На холодную все заводится нормально. Троение дрыгателя вылечелось заменой форсунки четвертого цилиндра на контрактную. Старая по всей видимости умерла окончательно. Куплены и лежат ждут своего часа 4 новых распылителя и нашел контору где в наличии есть клапаны обратки по 1100руб. Если к зиме не продам агрегат - буду реставрировать все четыре форсунки. После снятия клапанной крышки обнаружилось, что цепь вакуумного насоса болтается как какаха в проруби. Меня и до этого терзали смутные сомнения. Мне постоянно казалось, что присутствует какой то посторонний звук похожий на цепь, но думать о том, что звенит цепь которую делали меньше пол года назад не хотелось. В феврале в сервисе менял натяжитель-успокоитель на этой цепи. Видимо поставили на от...бись. Сегодня мой мастер на все руки натянул цепь не снимая боковой крышки, через щель между шестерней РВ. Просунул ключ, оттянул цепь и вторым просунутым ключом затянул натяжитель. Такая операция вызвала мое сомнение в надежности, но мастер уверял в обратном. Все собрали, завели, поехали. Движек работает тихо, ровно, прием отличный, звука цепи нет. Только высадил мастера около его дома, отъехал 500 метров и услышал знакомое дребезжание. Вызвал мастера обратно, он послушал, матернулся и сказал: 'Да, это опять она.' Завтра будем снимать боковую крышку и затягивать натяжитель как положено. Похоже дело идет к концу, проблема наконец то локализована и устранена... во всяком случае, я очень на это надеюсь.

Сегодня опытным путем было выявлено следующее: посадка дпрв очень! критична к расстоянию до шестерни рв. То есть если чуть глубже, буквально пол миллиметра, и машина не заводиться. Если чуть дальше от шестерни, те же пол миллиметра, выскакивает 'чек енджин'. Как будто датчик не вставлен. Соответственно заводится в аварийном режиме. Это меня не мало шокировало, но факты упрямая вещь. Такое чувство, что когда снимали крышку, что бы заглянуть и посмотреть состояние шестерни, когда ставили ее обратно, поставили ее с не большим перекосом. То есть или чуть больше герметика на один край положили или просто притянули не равномерно. От этого датчик устанавливался не перпендикулярно и не правильно считывал. Методом подбора шайб под посадочное место датчика удалось найти правильное его положение. Буду смотреть утром на холодном двигателе как заведется. На прогретом все ОК.

Парни в сервисе проверяли работу датчика, а стало быть и дороги в ЭБУ, народным методом. Подключили мультиметр и подносили к датчику металлический предмет, ключ. Показания менялись от расстояния до датчика. Но в пятницу по любому скажу, что бы фишку поменяли.

Как раз сегодня лично сам прозвонил от фишки до разъема ЭБУ. Помощника просил шевелить проводку около фишки. Все четко. Ни каких скачков показаний.

Спустя пол года приключения продолжаются. В тот раз после замены цепей проблема ушла. Отъездил почти пол года, все было нормально. Но где то месяц назад начались те же симптомы. Сначала нужно было при запуске поддерживать педалью, иначе глох. После прогрева все работало нормально. Потом хуже. В итоге в один прекрасный момент заглох на светофоре на нейтралке. Потом еще и еще раз. Через неделю машына отказывалась заводиться вовсе, только если снять фишку с дпрв. В аварийном режиме, с чек енжином, но заводилась и работала относительно ровно. Потом и это пропало. Начал плясать с бубном каждое утро вокруг машины. Удалось завестись с повернутым датчиком. При чем ловить положение этого датчика приходиться по несколько раз в день. Поменял 4 датчика, все ведут себя одинаково. То заводиться то нет. Побывал у кучи диагностов, все только руки разводят. Поехал в сервис где менял цепи. Первое, что я услышал это, что скорее всего цепи растянулись. Прошу заметить, покупал я обе цепи и гидро натяжители оригинальные. Выложил около 30т.р. Естественно вскрытие крышки и осмотр - за мой счет. Платить второй раз за ту же работу я не стал и уехал в обопрелестных чувствах. Поехал в сервис который мне много кто рекомендовал в Питере это Бош дизель сервис. Приехал к открытию к 9 утра, уехал от них в 21 вечера. Парни проковырялись с моей машиной весь день. Была снята осциллограмма с дпрв и дпкв. Оказалось все четко!!! Потом подозрения пали на проводку от дпрв. Если пошевелить фишку, машина резко глохла не смотря на турботаймер. Вскрытие и прозвонка проводки результатов не дала. Ни чего не коротит и не оборвано. Тем временем рабочий день подошел к концу и меня записали на конец недели опять к ним разбираться дальше. Парням надо памятник поставить за их поход к работе. Денег не взяли, сказали, что главное результат а его еще нет. Может у кого есть дельный совет по моей проблеме...

Сегодня прописали форсунки. Вечером, после полного остывания дрыгателя завелся легко. На улице минус и снег. Что имеем: При холодном пуске обороты держатся в районе 1150-1200. Первые минут пять работает ровно но, что то хлопает довольно сильно. После пяти минут работы на хх чуть дернулась стрелка оборотов вверх. Один раз потом стало все нормально. После 20 минут работы двиг прогрелся выше 40 градусов и хлопанье пропало. Но если газануть немного педалью и отпустить, когда обороты опустятся вниз до ~750 опять, что то начинает хлопать. Это длится секунд 10 потом выравнивается и шум уходит. Внимательно послушав, этот посторонний шум идет с правой стороны двигателя. Там где цепь вакуумного насоса. Предидущий владелец говорил, что менял там натяжитель-успокоитель так как он сильно гремел. Похоже, что это он опять. Записал видосы: первое видео на холодном движке, второе на немного прогретом. 050220_2203.mp4 050220_2225.mp4 Кто может по звуку,что сказать?

@Andrey_66 В общем полная непонятка. Диагност ни чего вменяемого не сказал. Сказал, что надо искать второй консалт с 16 пиновой колодкой, а у них нет. 3й Консалт не подцепился. Но промелькнула умная мыль, что последние версии ПО не поддерживают протокол по линии-К и надо искать старые версии программы. В общем запутали меня окончательно. В итоге я записался на среду к людям со стендом для проверки форсунок. Если ремонтопригодная - в ремонт (они их там промывают), если нет - под замену. Ну и вроде они грозятся сделать полную диагностику топливной системы. Посмотрим. У меня идеи иссякли, скоро кончатся деньги.)

@Andrey_66 Протокол Консалт использует 1й и 2й контакты 14 пиновой колодки, это 1-RX (принимаемые ЭБУ данные) и 2-TX (отправляемые от ЭБУ данные).

И потом, консалт работает по протоколу консалт. Ни как не по К, L или CAN линиям, их там нет.

@Andrey_66 Рассказываю: У меня YD22DDti 2006г. Разьем 16 пиновый. Задействованы 4,5,7,8,10,16 контакты. Если я правильно нашел распиновку то 4- заземление кузова,5- сигнальное заземление, 7- К-линия диагностики(ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4), 8- ignition on, 10- J 1850 шина-, 16- питание +12В. Такой сервис мануал у меня есть. По поводу второго консалта: Он расчитан только на 14 пиновую колодку. Переходников в природе не существует. Умельцы перепаивают, но это не доказано. Существуют переходники 14 пин папа на 16 пин мама. Но! из второго консалта выходит 14 пин тоже папа. Как угодно но, папа с папой это... не по людски.

@Andrey_66 А по какому это букварю? consult 2 для авто до 2004г. Там же разъем не обд2 а старый 14 пиновый.

В общем в понедельник будет ясность. На данный момент машина заводится и не глохнет. Сегодня температура за бортом показывало -6. Думаю первоначальная проблема исчерпана, Выясню какой горшок не работает и все встанет на свои места.

@Andrey_66 А третий и три плюс не подцепятся? Второй вроде тоже пытались подключить. Подцепилась только delphi. Но там мало функционала.

@Игорь55 Такая мысль возникла. Консалт 3+ подключали но не было человека-диагноста, ошибка U1000. Соответственно не подключился. Почему? Это и будет выяснять диагност который еще и электрик, в понедельник. Там уж и будем смотреть на работу цилиндров. Заодно и форсунки пропишем. Сейчас они не прописаны.