Ouroboras

Про автодок ничего сказать не могу. Спасибо за наводку. Но вот возьмем тот же Лукойл. Ведь не секрет, что это франшиза, то есть набор неких ИП взятых под крыло Брендом. Где гарантия, что у ИП "Вася Пупкин", имеющего АЗС в составе Лукойл не поддельное масло на прилавке? Объемы продаж масла там всяко в РАЗЫ меньше того же условного Онлайн Магазина (не пишем название, чтобы никого не раздражать). Что мешает Васе закупить левого масла? Думаю то же масло КД перелитое в канистры от Лукойл обеспечит гораздо большую прибыль нежели закупка у производителя даже с учетом диллерских цен....

не за то "цепляетесь", это всего лишь вариант покупки, который у нас в стране использую не только я. В том же Экзисте на тот момент была та же ситуация по ценам и ассортименту... Понимаю, что и Экзист далеко не идеал в этом плане. Я про что по сути пишу? Про то, что нам нужна некая отправная точка (не важно насколько она идеально выбрана) от которой мы можем находить практические решения. Я реально не понимаю чем купить у скажем ОД из бочки лучше чем на Озоне (ну если собраться с силами и отбросить таки некую предубежденность и вернуться к сути проблемы)? Вот многие хвалят масло Лукойл... А где его брать не поддельное?

При всем моем уважении, давайте без панибратства, есть множество других обращений к единомышленникам, не подразумевающих снисходительный тон. Это совершенно не значит, что ко мне только на "Вы", но тем не менее... А по поводу подделок, я с Вами полностью и безоговорочно согласен, о чем пишу практически в каждом своем посте, но я лично для себя не вижу способа оградиться от подделки кроме как работать на конкретном заводе по изготовлению какого-либо масла и носить его с работы... Во всех остальных случаях есть человеческий фактор. А у нас человек, ку сожалению, как правило, хочет заработать быстро и с наименьшими вложениями...

Да, но при этом ОД его не льет и на том же Озоне ТАКОГО ниссановского масла нет вообще! Еще раз чтобы было понятнее... для дилетантов вроде меня важно понимание того, что это рекомендовано ОД! Кому же верить как не ОД в таком вопросе !? При этом если есть масло с такими же характеристиками и есть источник где его можно купить гарантированно неподдельное и при этом оно дешевле, то это вариант перехода с оригинального масла на него №1 или если есть масло дороже и при этом также гарантированно неподдельное, но с характеристиками, которые позволят мне гарантированно увеличить интервал ТО с 8000 до 10000 то это вариант №2. Все остальное - это теоретические изыскания, которые еще и никем не подтверждены практически.... Ну нет у нас информации по капиталкам наших двигунов в которые заливали условное масло ZIC (подставить нужное самое лучшее название) и меняли его через условные 7500 км. Никто из нас не представляет к сожалению как разница между маслами будет влиять на наш двигатель и самое главное НА КАКИХ ТЫСЯЧАХ КМ ЭТА РАЗНИЦА СТАНЕТ ЗНАЧИМО ВАЖНОЙ (критической!). Извиняюсь за CapsLock.

Ну я опять же как дилетант, к тому же ленивый дилетант , не смотрел ценник ОД, а мониторил интернет площадки: Озон, Онлайнтрейд, Экзист и т.п. и на тот момент 5-40 (именно Ниссан) было дешевле и оно было на всех площадках и на всех же с хорошими скидками.... Посмотрел в данный конкретный момент на Озоне 5-40 от 2130 до 2380 за 5л, а вот 5-30 только DPF (я так понимаю только для дизелей) 3250! или 5-30 в жестянке 2200 -2600, но за 4 литра!!!

Не совсем 'на всякий случай", для меня потому что 5-30 дороже 5-40 и реже встречается! А еще потому что его льет ОД. И думаю не только для меня.

Вооот... и тут в очередной раз возникает сакраментальный вопрос: "А почему?" Смотрите, я как и большинство, наверное, людей на этом форуме дилетант в вопросах ДВС и масел для них. Пользователи мы... Я далек от понимания значений зольности, кислотности, щелочности и подобных характеристик в масле. Для меня не очень понятен даже вопрос текучести масла. Вот в чем принципиальная разница масла 5-40 и 5-30 того же Ниссана (для примера, ну коль мы на Ниссанах ездим)? Точнее не так, я понимаю, в принципе, что такое текучесть и что в данных маслах она обусловлена различиями в химических составах и соответственно в неких физических свойствах. НО! Мне совершенно, не понятно как эта разница, не в теории, а на практике в совершенно конкретной модели двигателя MR20 будет на что-то влиять? И на что именно? Мне вот, например, очень интересно насколько та же текучесть у данных масел отличается при рабочей температуре двигателя? Не перекрывают ли данные значения для данных масел друг друга? И даже если они отличаются друг от друга, то насколько это критично для конкретного двигателя? Так же мне очень интересно сколько в принципе способен "проходить" наш двигун до "капиталки"? И какая будет разница в тясячах км в зависимости от использования 5-40 или 5-30. Если эта разница составит 10-30000 км, то это одно, а если 100-150000 то это совсем другое! Мы погрязли в ТЕОРЕТИЧЕСКИХ деталях: рассматриваем толщину пленки, ширину зазоров, и т.д и т.п., при этом абсолютно не учитываем ни стиль езды. ни качество бензина, ни климатические условия различных регионов нашей необъятной (а тут и влажность, и температура и давление). При этом пытаемся делать выводы о плохом масле от ОД на основании явно завышенных интервалов замены и подчас на двигателях, которые достались "нам" с пробегом. Нет, сама по себе информация, которую предоставили наши с Вами уважаемые коллеги по своим двигателям важна и ценна своей практичностью. И за это им огромное спасибо! Но для статистики ее все-таки маловато... Давайте уже возьмем бритву Оккама и вернемся от рассмотрения некоего "сферического коня в вакууме" к нашим конкретным машинам. Мы ведь ищем не самое лучшее в мире масло вообще и даже не самое лучшее масло для MR20. Мы не коллекционеры масел для двигателей! Мы ищем наиболее подходящее масло по соотношению цена-качество, которое в выбраном нами интервале замены даст нам максимальную защиту двигателя. Плюс нам еще надо не нарваться на подделку. Соответственно, выбор масла мне кажется стоит построить следующим образом: есть рекомендация из мануала, скажем для MR20DE ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или С3 и предпочтительно использовать 5w30 или по таблице, причем 5w40 в таблице отсутствует как класс, но при этом активно льется ОД. Соответственно, для обывателя было бы интересно понимать чем в принципе плохое масло Nissan 5-40 для нашего конкретного двигателя (кроме его отсутствия в мануале). Чем грозит замена его на 5-40 (тут хотя бы в теории)? Возможно ли как то изменив интервал на масле 5-40 (уменьшив), получить "эффект" 5-30 (если оно все таки лучше)? А уже после этого используя масло Nissan 5-30 (по опросу лидирует именно эта вязкость) в качестве некоей точки отсчета построить таблицу заменителей с точки зрения: лучше/хуже (в теории по составу), цена, рекомендуемый интервал, вероятность подделки... (не только для MR20 конечно же...) Для меня, например, более дорогое масло имеет смысл заливать, если на нем можно как-то разумно увеличить интервал между заменами! Думаю я в таком подходе не одинок. Надо таки несколько подытожить (думаю не в последний раз ), 160+ страниц изысканий. P.S. Друзья, поймите правильно, я никого ни в коем случае не критикую в данной теме и горячо благодарен тем людям, которые разбираясь в этом вопросе тратят свое время, чтобы объяснить что-то, но пора уже вернуть разговор в русло практического использования имеющейся базы знаний....

Осталось для полного счастья подобрать каску со стразиками

Но при этом вероятность замерзания зимой и получения перегрева летом при постоянном ношении каски гораздо выше вероятности падения на голову кирпича.... Вряд ли такой подход сделает жизнь безопаснее. Может таки правильнее не ходить при этом там где падают кирпичи? То есть возвращаясь к маслу: имеем условия эксплуатации - надо найти масло удовлетворяющее этим условиям при приемлемой стоимости и с наименьшей вероятностью подделки... и как бы ... все..

Ну вот и решился вопрос с маслом, которое точно не подделывают...

Не хочу добавлять ... на вентилятор, но самая сложная формула расчета, которая мне попадалась (привести ее не смогу - давно считал), которая учитывает и пробег и средний расход топлива и расход топлива по паспорту и время работы двигателя и его объем и среднюю скорость и что-то там еще (чуть ли ни вес машины и диаметр колеса) выдала мне при моих показателях интервал замены более 15000 км (не на много, но тем не менее). Упрощенные формулы давали также результат от 12 до чуть ли не 17 тыс.

Посмотрел у себя, на холостом ходу отсчет времени идет, то есть по факту это не "Время в пути", а именно "Время работы двигателя". В принципе можно использовать в качестве ориентира для замены масла, хотя замена по моточасам, такая же относительная вещь как и по пробегу.

Или мы о разном, или я энергично туплю в преддверии праздников. Я имел ввиду показание "Время в пути" на БК. Там автосброс что-то через 100 или 150 часов идет по-моему.... Кстати, это все-таки время работы двигателя или время в движении? Меняются ли показания этого параметра, если стоять на х.х.?

Друзья, напомните пожалуйста, через сколько счетчик моточасов автоматически обнуляется на T31? И можно ли настроить границу сброса?

У меня такое отношение к кондиционеру.

Тогда сразу вопрос, наверное наивный, но тему автозапуска не изучал... Как происходит автозапуск при сильном минусе. Скажем, -25-30 градусов?С ключа, в обычном режиме, скорее всего машина не заведется с "полоборота". Я, сидя в машине, понимаю это - могу "поиграть" с фарами для АКБ, чувствую сколько времени держать ключ в положении запуска, могу выжать сцепление и даже нажать газ, могу это все или часть этого несколько раз повторить. А как будет себя вести машина с автозапуском, как у нее алгоритм построен именно проблемного пуска? Она мне "высадит" АКБ, "зальет" свечи? Умом я понимаю, что это все как-то предусмотрено, коль столько людей этим активно пользуются и нахваливают, но как именно это работает?

Ну уж если тема 9-к покоя не дает, то можно потеоретизировать, что спусковым механизмом для коррозии задней двери является попадание воды куда-нибудь, скажем, под уплотнитель или в какую другую щель и попасть она туда может только под воздействием потока воздуха во время движения (типа неудачная конструкция). Тогда спойлер меняет направление этого воздушно-водного потока и не дает проблеме образоваться. Самое главное, я понял, что по Трейлу подобной статистики нет и смысл ставить спойлер отсутствует! Всем спасибо.

Подведем итоги: 1) Проблема со слабыми стеклами массового характера не имеет и наше стекло позволяет направить на него максимальный поток воздуха из печки, выставленной на max и прогреваться таким образом. 2) Чехлы никто из откликнувшихся не использовал 3) Auto режим привода использовать можно и скорее даже нужно. 4) Проблема больше надуманная, щетка - есть щетка - никто не заморачивается... Всем откликнувшимся спасибо!

Я просто не сторонник автозапуска как такового, даже сам не знаю почему... Возможно когда нибудь дорасту до этого, тем более, что сигналку наверное буду таки менять...

Хорошее настроение с утра - залог успешного дня! Но смех-смехом, а остаться без щетки где нибудь на работе (а она у меня в 50 км от дома) из-за того, что она сломалась и очищать машину такого размера варежкой - уже не так смешно на самом деле. Нормальный необходимый в сезон аксессуар, так почему бы его не обсудить? Вон саперными лопатками и битами целую тему друг перед другом народ в этом же форуме "мерялся" 2.0 и "ручка", но мне интересен именно прогрев лобового. Рейлинги есть, но маленькие и без фар. Ну как же:

В том то и вопрос, как его очистить, чтобы стекло само не рассыпалось? Честно скажу, не смотрел географические локации тех людей, у которых лопались стекла, но тут целая тема об этом есть. А становиться частью статистики выясняя критический перепад температур для этого эффекта как-то не очень хочется.

Ну идея вроде как в том, что наличие спойлера изменяет траекторию попадания и места накопления воды (снега) на пятой двери, что и приводило к коррозии. Во всяком случае теоретическое обоснование такое , ну а как оно на самом деле - кто ж его знает... Дружище, при всем уважении, 3-и года и 60 тык это ни о чем - к 10 годам эксплуатации эта ржа съедает пол двери у многих 9-к. 99-я "ветка эволюции" - это уже другой форм-фактор, там данная проблема не проявляется настолько... Я в итоге тогда купил именно 99 и подобных проблем не имел. Как-то мы плавно перешли в обсуждение проблем ВАЗов. Это все уже далекое прошлое. Личный опыт, как уже было сказано выше, у каждого свой. Смысла нет копья ломать. Я не утверждаю, что спойлер чудодейственное средство, просто мне эта информация попала от людей, к чьему мнению в "автосфере" я всегда прислушиваюсь. Но ошибаться или делать неправильные выводы могут и они. Один из плюсов T31 в том, что подавляющее большинство проблем его эксплуатации давно уже выявлены и, самое главное, существуют решения этих проблем подкрепленные многолетней практикой. Вот я и подумал, может у кого практический опыт есть в этом плане. Типа: "У меня и у соседа по подъезду одинаковые Трейлы одного года с сопоставимым пробегом, стоят рядом. У меня со спойлером задняя дверь как новая, а у него гнилая или наоборот..."

Приходит моя первая зима на с Трейлом. Назрело несколько вопросов. 1) Почитал на соседних ветках про долго греющийся двигатель, про температуру в салоне, про лопающиеся стекла.. Честно говоря, я в некой растерянности. Есть все-таки какой-то проверенный временем зимний ритуал до начала движения? В каком режиме должна работать печка? Куда направлен поток? С какой интенсивностью? Как надо переключить ее уже потом во время самого движения? Здесь на форуме очень много было обсуждений про варианты прогрева двигателя и вариатора, но почему-то очень мало информации про непосредственное оттаивание лобового стекла. Зимой меня всегда "лимитировало" до начала движения именно отсутствие видимости, а не время прогрева двигателя или салона. До этого ездил на Логане, там проблема решалась просто: печку на максимум и на лобовое стекло - никаких трещин за 10 лет от перепадов температур не возникло. На Трейле, я так понимаю, такой подход приведет к печальным последствиям... Более того, работа моя располагается географически в низинке с повышенной влажностью и там, как правило, даже в морозную сухую погоду стекло покрывается тонким слоем изморози, которую щеткой не смахнуть. То есть ее можно либо тупо отскрести скребком либо стоять и ждать минут 15. И это не взирая на то, что я регулярно "выстуживал" машину по приезду открыв двери на несколько минут. Можно ли (нужно ли) так делать на Трейле? Так как правильнее разморозить лобовое стекло? 2) Никто не пробовал использовать чехлы (накидки) от снега на лобовое стекло? Дают они хоть что-то или нет? Не примерзают ли к стеклу? 3) Какой режим езды предпочтительнее по зиме. Я обычно передвигаюсь на переднем приводе, стоит ли на зиму переходить на auto? 4) Посоветуйте надежную щетку для снега, на основании личного опыта. Я так понимаю под такой размер машины надо телескопическую с разворачивающейся щеткой. Как-то по отзывам ломаются они у людей. Имеет вообще смысл наличие поворотного механизма. Как вообще кто от снега чистит Трейлы. Логан я очищал весь, а тут такой "сарай" - до крыши достать не так просто, да и вокруг ходить тоже долго можно...

Личный опыт он у каждого свой. Я когда первую машину себе выбирал искал именно 8-ку 9-ку БУ. Так вот из где-то десятка просмотренных проблем с состоянием задней двери не было от силы у двух. При этом у отца моего хорошего друга была вторая 9-ка, появившаяся в нашем городе и она благополучно дожила до тех же времен (когда я подбирал себе) с идеальной задней дверью. При этом пробег у нее был огромный - на машине ездили много и в разных условиях. Так вот, друг утверждал, что такое состояние пятой двери именно благодаря спойлеру. Хотя геометрия "попы" у нас с 9-м семейством безусловно разная, да и спойлер у него стоял совсем не похожий на тот, что сейчас предлагается для Трейла.

Друзья, по-моему, в этой же теме поднимался вопрос гниения пятой двери. Считается, что это родовая болезнь машин подобного форм-фактора. В свое время эта проблема очень ярко проявлялась на ВАЗовских 8-ках и 9-ках. Так вот там эту проблему зачастую решала установка заднего спойлера. Недавно узнал, что такая деталь существует и для X-Trail. Стоит ли заморачиваться с установкой? Поможет ли или в данном случае это чисто декоративная деталь?