Ouroboras

Думаю да, тем более, что моей целью было натолкнуть автора вопроса на альтернативный вариант поиска. Я этого добился. Да и с телефона писать не очень удобно. Вам же, в ответ, желаю в дискуссии не выдергивать фразы из контекста. В первом случае речь шла об отключении устройства, а во втором о диагностике. Как говорилось в старом анекдоте: "К. Маркс и Ф. Энгельс - это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека! " Не надо их путать.

Что Вы к этой одной коробочке привязались!? Она не открываемая? Как то же датчик меняют? Провода же из неё выходят? И куда то приходят. Соответственно на этих проводах есть какие-то сигналы. Надо всего лишь найти по схеме этот провод. Не взирая на красивую фразу про "двунаправленный канал связи" думаю там будет всего лишь наличие-отсутствие напряжения или изменение его уровня при пеереключении датчика. Вот это мы и сможем увидеть. Даже если там имульсы идут, то при определённых навыках и небольшом извращении можно тем же мультиметром посмотреть наличие отсутствие какой либо "шевеленки" на этом проводе при переключении. А больше нам и не нужно. Характер импульсов мы конечно не увидем. Я почему про схему и говорю. Там может все это быть реализовано как очень сложно, так и очень просто. Вы как то спорите не о том. Я всего лишь предполагаю, что датчик как и любое другое устройство имеет свой ресурс и может выйти из строя или быть отключен. И в этом случае есть смысл физически пройтись по цепочке. Может там в этой коробоче несколько разъемов один из которых тупо отключен. Может такое быть? Может и нет! Но я бы глянул! А мы тут дискуссию разводим. Это всего лишь параллельная диагностика вместе с программной, которую предлагаете Вы. Понимаете? Не отдельная единственно верная и достаточная, а параллельная! Просто elm не лежит в каждом магазине, а пока он каким-то образом добывается вполне можно найти схему и посмотреть вживую, что можно сделать без него.

Так вот этот самый elm327 - это что? Это некое устройство для сопряжения. Оно в наличии должно быть! Да и сопряжение подобных китайских устройств со смартфоном, положа руку на сердце, не всегда происходит просто, гладко и стабильно. Согласитесь, что найти или даже купить мультиметр гораздо быстрее, проще и думаю дешевле (тут дорогой не нужен). Вполне можно проверить хоть что-то, пока этот 327 едет из Китая. Одно другому то не мешает.

Человек, который колхозил ксенон, все равно, влезал в схему так или иначе, а значит изучал её и обладал какими-то навыками. Тут гораздо интереснее другое: мешал ли как-то датчик колхозному ксенону? В чем вообще смысл его отключения не важно програмно или физически? Если не мешал, то смысла лезть програмно не было никакого вообще, а просто, что-то некорректно отсоединили при установке. Почему я и спросил про работу автосвета с ксеноном. Ничего не забыли? Как мы смарт коннектим с авто? Датчик скорее всего должен работать как обычный ключ. Проверяется мультиметром. Но тут надо найти эл. схему и почитать про сам датчик.

Ноут, наличие программы, шнурка для подключения, умение этим пользоваться, понимание куда кликать, а с другой стороны кусачки и моток изоленты, которые есть у всех. Хотя конечно кому как.. Но датчик, как минимум, проще проверить в "домашних" условиях, пока ищется все вышеупомянутое оборудование, чтобы проверить програмную часть.

Вариант убитого или отключенного датчика освещённости совсем не рассматриваете? С китайским ксеноном автосвет работал? Просто если для ксенона датчик "мешал", то провода откинуть проще, чем лезть в программу.

На Озоне на него сейчас цена 1980 руб. за 4 литра.

У меня переход на С3 правда Шеловское (5W30) оставил двоякое впечатление. Ниссановское 5W30 пока мне нравится больше. Хотя конечно все это очень субъективно...

Подскажите, если кто сталкивался. В последнее время на холостом ходу стал появляться шелестящий звук. В салоне его не слышно, поэтому как долго это продолжается сказать не могу. Слышно только если стоять снаружи и, как мне кажется, сильнее всего в районе правового переднего колеса. Поэтому есть ли он во время движения - сказать не могу. При открытом капоте понять точнее не получается, забивает звук двигателя. Возникает звук не сразу после завода холодной машины, а если поездить какое-то время. Опытным путем установил, что звук связан с включением кондиционера. С выключением кондиционера он пропадает, с включением появляется. Если просто включен обдув, то звука нет. С увеличением скорости обдува с кондиционером звук не меняется. Есть идеи куда смотреть? Пробег на данный момент в районе 40000.

Еще раз попытаюсь объяснить, во истину сегодня мое терпение безгранично... Попробуйте взглянуть на это с другой стороны... Сколько старого масла остается в картере после слива при замене? Оно смешиваются с новым маслом после замены? И что, все пропало? Думаем...анализируем....

@Arkadiy_82 , максимально укорачиваю текст, специально для Вас: что случиться если смешать? И особенно если долить в 4-е с лишним литра одного 200 г другого? Факты, ссылки на исследования? И последнее: "по хрену" может быть больно. Берегите это дело, а то у Вас язык видимо о других частях тела не всегда думает. Сдержанность в выражениях в разговоре между мужчинами обычно вызывает бОльшее уважение у оппонента.

Еще раз, почему я для Вас должен что то смешивать? Есть человек задавший конкретный вопрос и даже указавший понравившиеся ему варианты замены. Что конкретно случится если добавить в то что у него залито сейчас, то что он хочет купить? Конкретно, что случиться? Что? Расскажите нам. Есть возражения - обоснуйте их, а не просто провозгласите. У Вас есть статистика, фото двигателей после этого? Да еще и по различным пропорциям смешивания и по различным маслам? Может быть есть выводы экспертных комиссий? Тогда в студию все это, пожалуйста! Изучим - сделаем выводы, станем благодаря Вам умнее и может даже красивее. И самое главное: Взялись критиковать - предложите свой вариант! P.S. Крайне не люблю применения в споре демагогических приемов и я прекрасно понимаю к чему Вы клоните каждый раз уходя в сторону нежизнеспособной теории. Я даже уверен, что Вы сможете найти несколько наименований масел которые лучше не смешивать.... И что из этого? Какое это отношение имеет к нам? Вы действительно хотите потратить на это свое и мое время? А так же я очень не люблю когда из целого сообщения оппонент выдергивает фразы, на которые он что-либо может возразить, просто ради спора, при этом игнорируя большую часть текста и упорно делая вид, что искренне не понимает о чем на самом деле идет речь.... P.P.S. Мне кажется, что важно человеку помочь, а не выяснить у кого из нас канистра с маслом больше...

Вопрос, я так понимаю, ко мне... А почему я вообще должен для Вас что-то смешивать? Как уже было сказано выше, себе я был готов смешать масла разных производителей, когда этот вопрос стоял передо мной. Ну а то что на тот момент у них оказалась одинаковая вязкость - так я это не подгадывал... Оставался бы у меня Рено 5W30 от предыдущей машины, а не 5W40 - поверьте, долил бы его в Ниссан 5W40 не моргнув глазом, буде была бы нужда. Стоит обратить внимание, что мой ответ тоже был конкретным и на конкретный вопрос конкретного человека и там не было места теоретическим изысканиям. Напомню, человек хотел сменить 5W40 на 5W30, о чем и написал черным по белому. У Вас есть конкретные возражения против смешивания двух качественных масел 5W30 и 5W40? Причем, заметьте, речь о смешивании идет скорее в теории. Думаю человек таки проехал пару десятков км на данном двигателе и масложора не заметил. Соответственно вероятность того, что этот масложор вдруг проявится на дальняке не так велика. И даже если проявится, то дольет он туда за эти 2500-4000 км (не знаю какой у него маршрут) грамм 100-300 масла. Это даже не смесь масел. Получится там у него 5W38-39, что от этого изменится? Если же ему вдруг придется долить туда литр и более - то это уже вопрос про серьезное ремонтное вмешательство в двигатель (учитывая возраст машины и пробег). Ну и про то что различные по вязкости масла можно смешивать - это мнение не только a-ha или мое, но и производителей масел. Про кряк в синтетику - ну это как бы даже не смешно... у кого из нас залита чистая синтетика? Она вообще в природе то существует? Есть то что ей называется согласно определенным стандартам, а внутри... Это, конечно, я немного утрирую, но мало кто из нас льет в НАШИ машины масло с ценником 6000-8000 за 5л. То что льем мы - это вариации на тему смесь из трех бочек "базы" с пятью вариантами пакетов присадок. И вот они между собой однозначно смешиваются. Не вижу я смысла покупать человеку специально литр Shella на доливку, который может ему и не пригодится. Ехать же вообще не имея ничего на долив на дальняк - я считаю авантюрой. Мы в своих-то регионах не всегда уверены, что у нас оригинал, а не подделка. И самое главное, я как-то не собираюсь возобновлять теоретические споры, коих тут и так 200 с лишним страниц - не нравится мой подход - посоветуйте человеку что-то соответствующее Вашим убеждениям.

@ForgottenPark Как в свое время посоветовали мне - купи сразу того на какое планируешь менять. Если будет подъедать дольешь прямо его и пофиг на вязкость и марку, главное чтобы не подделка была, а если не будет кушать то поменяешь после отпуска сразу в полном объеме на запланированное. Я ездил на юг в похожей ситуации имея в движке nissan 5w40, а с собой на всякий случай вез остатки Рено 5W40 (от прошлой машины). Мне правда доливать не пришлось и движок у меня DE.

А на этой же машине он 9,5 лет прожил или на другой (пусть такой же)? И не менялось ли какое сетевое оборудование за это время (скажем сигналка или ГУ)? Имею глубокое убеждение, что срок жизни батареи зависит, в первую очередь, от всевозможных токов утечки, подпитки и прочих "паразитных" процессов, про которые мы часто не задумываемся. Логан, который был у меня до Х-Treilа не имел сигнализации. Даже центральный замок открывался в нем физически ключом, а не кнопкой на ключе. При этом в нем во время движения постоянно работала магнитола, видеорегистратор, летом кондиционер (я открытыми окнами не пользуюсь совсем), зимой печка. Но все это только на ходу! После остановки токов утечки там минимум было на поддержание ГУ. А оно в Логане весьма примитивное. Жил он на улице. Про теплые гаражи даже не слыхал. Соответственно зимой мороз, летом как правило, в самую жару где-нибудь на берегу реки, то есть не в тени. Цвет черный - грелся летом прилично. Регулярно стоял по две-три недели не заводясь во время отпусков. Не подзаряжался ни разу! Один раз летом был высажен мною в ноль. Завелся от донора и зарядил его дальняком, а не зарядкой, что считается не правильным. После этого две зимы до продажи заводил так же без проблем. Заводил зимой безо всяких ухищрений с миганием дальним светом и т.п. Продался вместе с машиной. Машина 2009 года. И аккумулятор там стоял родной Реношный, по сути тот же румынский Rombat, что и сейчас в моем Трейле. Другого номинала правда. Разница в годах выпуска у батарей получается 5 лет. Так вот в Трейле батарея заставила о себе задуматься в этом году. Думаю не совсем корректно сравнивать даже одну модель батареи на разных авто. Даже если это Авто одной модели. Уверен, что первый враг батареи - это сигналка, тем более что сейчас они и жпс ловят и смс отправляют и дополнительный замок с иммобилайзером поддерживают + остальное навесное оборудование. Все эти радары, регистраторы, навигаторы, разъемы диагностики, телевизоры и т.п. - вот они реально за 10 лет стали мощнее и им больше надо чем раньше! Они тупо жрут больше во время движения и не всегда отключаются после, так как их иногда запитывают напрямую в попытке спрятать провода. Сейчас чего только в бортовую сеть не пихают - у многих телефоны заряжаются исключительно в авто , а у телефонов за это время ток зарядки вырос в среднем с 1А до 2А. У меня товарищ вообще кружку для кофе пользует от прикуривателя. Это все конечно не считая лотереи с браком, неправильным хранением и неполной зарядкой перед вводом батарее в эксплуатацию.... Вот такие мысли...

Не совсем так. Один из критериев получения SN - лимит по фосфору. Для 40-к он не нормирован и им проще "получить" SN, чем 30-кам. 30-ке же надо "влезть" в допуск. Поэтому по факту в 40 SN может быть фосфора больше, чем в 30 SL. А состав присадок при этом может быть одинаковым. Как конкретно у Ниссана не знаю.

Просто Вы один из немногих кто и разбирается в теории и имеет практический опыт и пытается подробно и честно отвечать. За что Вам отдельное спасибо! А так вопросы-то я задаю абсолютно всем присутствующим. И задаю их потому-что пытаюсь посмотреть на вопрос под нестандартным углом. В теме сложилась парадоксальная, на мой взгляд, ситуация: С одной стороны мы не готовы верить компании Ниссан в том что одноименное масло, специально созданное, для этих машин с рекомендуемой вязкостью для данной локализации- это лучший вариант. Мы начинаем выкапывать мануалы прошлых лет, других стран, анализировать почему в Японии рекомендована другая вязкость. Мы не ленимся переводить с иероглифов, дабы ткнуть туда друг друга носом. Мы виним его в "убитых" движках, которые, справедливости ради, достались нам от прошлых владельцев и хрен знает как эксплуатировались и обкатывались на самом деле (во всяком случае в описанных на форуме эпизодах). Забываем, что это масло создано и произведено для Ниссан известным и серьезным концерном, одним из мировых лидеров. Считаем это заговором "дилеров и вольных каменщиков", разработанным специально для того чтобы все автомобили Ниссан встали колом в час Х в странах 3-его мира. А с другой стороны мы готовы безоговорочно верить надписи на этикетке какого нибудь условного "СуперОйл" про соответствие стандартам. Готовы даже сами себе обосновывать применение им тех или иных добавок. Верить ему на слово, что улучшение каких-либо свойств, изменение параметров и введение именно этих добавок нужно прежде всего НАМ. Подтверждать наличие всего этого анализами за наши же деньги! Но при этом совершенно не готовы выяснять, а что конкретно улучшает изменение того или иного параметра на несколько единиц? И надо ли его вообще было улучшать? Мы совершенно не представляем "сколько вешать в граммах", как говорилось в одной древней рекламе. Мы абсолютно не понимаем, что любое "супермасло" производит такой же концерн, с такими же проблемами, целями, политикой, косяками, что и производящий рекомендованное. Мы наивно надеемся, что "наш любимый производитель" будет улучшать масло для нас даже себе в убыток. Ведь мы же всю жизнь льем только его - он просто обязан нам ответить взаимностью! Мы готовы лить даже малоизвестное масло, ставя эту малоизвестность ему в достоинство. Типа его не интересно подделывать. Но при этом совершенно не учитываем, что живем уже в том самом XXI веке и любой производитель легко может обеспечить онлайн проверку подлинности. Да она не панацея. Но если он не хочет ее делать принципиально - то это, как минимум, подозрительно и показывает его истинное отношение к своим потребителям. Особняком стоят те из нас, которые готовы покупать дорогое и качественное масло и при этом знать о высокой вероятности подделки. "Даже, если оно поддельное, то при замене вовремя не навредит!" - видимо повторение этой мантры снижает вероятность нарваться на подделку до нуля. Мы, получается, не хотим копать до сути, мы хотим копать только пока это нам нравится и туда куда нам нравится.... Причем самое печальное, что мы искренне думаем, что это именно нам нравится туда копать, а не то что нас туда направляют... Видимо так... P.S. Этот пост не адресован никому лично. Это просто информация к размышлению. Не являюсь представителем концерна Ниссан, не являюсь его фанатом, не являюсь представителем ни одного из производителей масла, не имею предубеждений против "самого лучшего в мире масла", против разработок "еще более лучших масел", присадок и прочей автохимии. Всем хорошего дня!

Не хочу чтобы это выглядело как спор ради спора или попытка оставит за собой последнее слово, но: Вы почему-то используете как аксиому, идею того, что обычное масло на это не способно. Если сравнить две абсолютные величины по этому параметру, то, действительно получается, что всевозможные эстеры и нафталины это лучше. Но сравнивать то надо разницу между ними. И желательно, относительно цены. Насколько это критично. Всегда есть сторонние лимитирующие параметры, которые делают бесполезным простое увеличение каких-либо свойств выше определенного предела для конечного результата. Кто вообще узаконил, что обычное масло слишком сильно стекает и его недостаточно для нормального пуска двигателя после простоя? За сколько часов/дней по сравнению с эстерами оно полностью уходит с поверхности? И при какой вязкости тоже немаловажно! (Опять же, не ради возвращения к Hollywar про вязкость... Но мы сначала ратуем за использование максимально текучих масел, а потом удивляемся, что они стекают. Нонсенс! А потом добавляем в него присадку, которая эту вязкость увеличивает (пусть это и не ее главное свойство) и говорим, что вот оно лучше держится на парах трения.) Есть ли вообще необходимость увеличивать это самое время стекания? Если одно покидает пары трения (так что это становится критичным) за три часа, а другое за пять, то меня это не спасет - у меня машина дольше простаивает. А если одно за 300 часов а другое за 700 так тоже для меня по-барабану. Конкретики бы хотелось, а то у нас в данной теме многое по Вальтеру получается: "Эта превосходная мораль никогда не была опровергнута ничем, кроме фактов." Я вот к чему. И опять же не во всем соглашусь... я думаю его там должно быть столько - сколько нужно. Как говорил в свое время наш учитель электроники: "Усилитель не бывает лучше или хуже, он должен быть таким, который обеспечивает необходимые параметры!" Хотя учитывая, что масло в ДВС жидкое и подается под давлением, то, наверное, в данном конкретном случае его там физически не может оказаться больше чем надо...

Поправьте, если ошибаюсь... Мы сравниваем 3-ю группу гидрокрекинг со средней "прилипаемостью" с 5-й ПАО (алкилированные нафталины) с высокой "прилипаемостью", так? Но секунду! Ни в одном масле или присадке нет 100% этих самых алкилированных нафталинов. И даже если добавка на 100% состоит из них (хорошо прилипающих), то после добавления в 5 литров масла там их будет всего лишь некоторое количество. Что нам толку от того, что они сами по себе обладают этими свойствами. Применительно к жизни, Вы пытаетесь в этой таблице сравнить концентрат с рабочей жидкостью, а это не корректное сравнение. Более того, обратите внимание на разницу в вязкости. Она разная. Не в этом ли кроется часть успеха? А вот насколько лучше прилипает масло с каким-то количеством этих нафталинов по сравнению с условно обычным - вопрос открытый. Наверняка лучше. Но самый главный вопрос даже не в этом, а в том нужно ли в эксплуатационных условиях, чтобы это прилипание было HIGH? И насколько оно ПРАКТИЧЕСКИ лучше чем MEDIUM? Мне вот, как дилетанту, в вопросе анализа масла не понятны следующие моменты: 1) Какая концентрация и какого вещества должна быть в масле чтобы это вещество там реально заработало? Не просто было в анализе или описании, а имело положительное влияние? Какой нибудь набивший всем оскомину Молибден... ура он есть в анализе! Прекрасно! Его там достаточно? И даже если да, то он там работать будет? Другие вещества из этого же масла помогут ему или помешают? 2) Вытекает из первого. Какая концентрация какого вещества является избыточной, а не необходимой. Вот пишут: "масло превышает своими значениями стандарт чего-то там". А нам надо чтобы оно превышало? Что конкретно двигателю дает такое превышение? Не маслу, на конкурсе лучшего химанализа, а именно двигателю! Нужно ли мне за это платить? Стоит ли овчинка выделки? Вот во Франции в Международном Бюро мер и весов хранится эталонный метр. Так на минуточку из 90% платины и 10% иридия. И он в сотни раз точнее моей домашней рулетки. Но никому из нас и в голову не придет взять его для домашних работ, хотя он тоже "превышает своими значениями..." Всегда любил принцип "необходимо и достаточно" из математики. 3) В какой форме содержится то или иное вещество или какими веществами обеспечен тот или иной параметр. Например, у многих веществ в фармацевтике есть L-форма, а есть D-форма. И одно и то же вещество в зависимости от формы может иметь эффективность от максимальной до ее отсутствия. Применительно к приснопамятному Молибдену, а в той ли он форме находится чтобы работать? или он там только в том виде, чтобы его на анализах увидеть? Та ли у него полярность для прилипания (если она ему нужна)? Создает ли он там какой-то слой или болтается во взвеси? 4) Вытекает из третьего. Как долго в работающем двигателе будут сохраняться эти рабочие значения. Вот у масла Мобил 1 щелочность 10 с чем-то. Ура! Оно должно хорошо мыть! (я помню спор про моющие свойства масел и согласен в нем с Вами). Но нам то как в анализе преподносят? Типа, это плюс, это хорошо! А вот мне сразу хотелось бы понимать две вещи: а) Насколько долго эта щелочность сохранится на высоком значении? Не просядет ли она после условной 1000 км до значений "среднего" масла или даже ниже? То есть опять же будет ли от этого эффект? б) А зачем мне вообще эта повышенная щелочность? Что она будет отмывать в чистом моторе? А если кто-то допустим вообще этот самый мобил льет с покупки машины? Производитель так и должен предполагать, что его маслом пользуются постоянно. Так что выходит - это масло что-то за СОБОЙ должно отмывать? Что оно там такое оставляет? Зачем ему эта щелочность на высоком уровне? Я не пытаюсь спорить или тролить, я просто хочу именно разобраться. Пока общение про масло сводится больше к спору маркетологов и анализов. Лучший анализ мы тут уже выбрали много раз. А вот лучшая практика пока нам кроме интервала замены предложить ничего не может.... P.S. За добавление DE в шапку - спасибо!

Итак продолжение... Вообще для себя вывел простую логическую цепочку: 1)Наши двигатели не предназначены изначально производителем для долгой и безремонтной работы (это печально, но надо с этим смириться - времена движков "миллионников" канули в Лету). Соответственно мы можем либо попытаться сделать процесс заложенного производителем износа понятным, контролируемым, прогнозируемым, либо можем попытаться "посопротивляться" и как бы увеличить ресурс безремонтной работы. Но! Тут важно понимать, что это разные задачи и решение их одними и теми же средствами за одни и те же деньги невозможно! И тут мы переходим к пункту №2. 2)Это касается не только масел - поэтому напишу обобщенно. Качество товара в одной ценовой группе одинаково. Да есть плюс / минус. Да есть Бренды, которые могут находиться вверху ценового диапазона за счет имени (но в последнее время далеко не качества). Да есть условные "китайцы", которые способны за те же деньги добавить несколько несущественных "плюшек" или выдать то же качество по нижней границе цены. Но факт остается фактом. И тут мы переходим к пункту №3. 3) Масла у нас делаются с определенными допусками. Не могут продукты с одинаковыми допусками обладать разным качеством. Стандарт он на то и стандарт! Если он соблюдается, то мы получаем стандартный продукт! Простите за тавтологию. А учитывая то, что у нас базовых масел меньше десятка и базовых присадок тоже, что мы можем по совокупности получить на выходе? Из одного и того же по сути сырья с одними и теми же параметрами за одну и ту же цену? И тут мы возвращаемся к пункту №1. И получаем практически следующее: Для осуществления контролируемого износа двигателя - любое масло из прописанного в мануале стандарта. Вообще, практически любое неподдельное масло при правильном интервале замены. Тут гораздо большее значение, чем само масло будет иметь качество топлива и манера езды! И вот как раз правильную, с точки зрения долговечности двигателя, манеру езды было бы вполне уместно обсудить! Прогрев, крутить / не крутить, пограничные обороты для различных скоростей и т.п. Вот именно это вместе с интервалами и бензином будет иметь большее значение, чем попытки выбрать из двух масел разных фирм с разницей в цене в 200 рублей лучшее... Если же мы говорим о попытках доказать производителю, что его двигатель может работать без ремонта дольше чем им же было задумано, то это вопрос других денег за масло. Есть масла в которых всего нужного и полезного "понапихано" много. Но это там будет не бесплатно и разница будет не 500 рублей и скорее даже не в 1000.... И тут мы возвращаемся к различным присадкам с модификаторами трения. Думаю, что для среднестатистического обывателя это более правильный и экономически оправданный путь. Сам постепенно склоняюсь к этому. Тут вроде и попытка все-таки отсрочить ремонт и самоуспокоение и не так затратно по деньгам. В моем понимании если взять условное масло за 2000 и присадку за 500, то эффект должен быть лучше чем от использования масла за 2500. Вот такие размышления... Соответственно осталось найти недорогое гарантированно неподдельное масло и выбрать правильную рабочую присадку.... Но тут возникают вопросы по каким показателям подбирать эту самую присадку и где ее опять же взять неподдельную....

А можно такое же расписать в шапку по МР20DE (в ветке Т31) ну или сюда добавить для полноты картины...

И тут возникает интересный нюанс. Согласно описанию: "Eurol Engine Oil Treat - это добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя." Не проще ли сразу взять более вязкое масло? Снова возвращаемся к выбору вязкости? p.s. При регулярном использовании подобных присадок наверное имеет смысл изменить критерии подбора масла. Нужно масло которое хорошо "усвоит" присадку, а это, как я понимаю, лучше получается у минералок, чем у синтетики.

Безусловно. При этом мы хотя бы хоть как-то учитываем наличие этого самого топлива. Сейчас выскажу крамольную мысль, но функции масла в современном двигателе во многом состоят именно в нейтрализации продуктов сгорания топлива, отведении тепла и , вот сейчас в меня полетят тапки , в последнюю очередь непосредственно в смазывании как таковом.

Тогда по израсходованному бензину. Вообще, все больше в масляной теме склоняюсь к "приоритету" качества бензина над непосредственно качеством масла. Лично я большинство денежных расчетов веду по карточке, соответственно и на заправке тоже. В личном кабинете моего банка есть возможность сгруппировать траты на бензин за указанный период времени. Заправляюсь я всегда на одной и той-же отметке шкалы и на одну и ту же сумму и как правило на одной и той же заправке. Думаю подавляющее большинство поступает приблизительно так же. В итоге считается все элементарно. А если цена на бензин за указанный период не сильно менялась, то можно считать хоть в литрах, хоть в рублях, хоть в количестве заправок ибо суммы одинаковые...

Боюсь ножовка столько не впитает, а бензо у меня нет