Dmitriy77_07

Добрый день! Проблему решил только заменой вариатора вместе с блоком управления.

Сначала появился свист при запуске, я обработал ремень спец. средством для приводных ремней, но через полгода ремень порвался, все это было на пробег 80 тыс. км.

Да, на самом деле похоже что так. Кроме этого, у леворуких авто ключом на 14 за сам ролик можно ослабить ремень, а у японцев гайка на 19 находится в таком месте, что без матов к ней не подберешься.

Спасибо большое за информацию, очень кстати. Только вот интересная ситуация по маркировке ремня, на фото ремень фирмы dayco 6pk1205, а я купил по каталогу ремень Gates 7pk1243, он подходит ещё на ниссан Serena с таким же двигателем.

Добрый день, уважаемые форумчане! Создать эту тему меня сподвигло отсутствие информации по замене ремня приводного на Nissan x-trail t32 двигатель MR20DD. У кого есть какие либо ссылки, или любая информация по замене ремня и последовательности действий, поделитесь пожалуйста!

Пожалуйста. Только это касается двигателя Mr20dd, а у Вас я вижу гибрид, поэтому скорее всего, двигатель другой.

Термостаты находятся в местах выхода патрубков из ДВС. Один-внизу, второй-справа с торца ДВС

Термостаты как по каталогу на 82 и 95 градусов

Обороты повышались на трассе, при низких температурах воздуха, независимо от длительности стоянки.

Доброго всем дня! С Рождеством. Хочу поделиться своим опытом с повышенными оборотами. Использую CVTz50 и хочу вам сказать это мне помогло в решении данного вопроса. При понижении температуры окружающего воздуха до минусовых температур стал обращать внимание, что температура двигателя не поднималась выше 72 град., при резком наборе скорости даже опускалась до 67 град. При этом отключалась блокировка ГТ и повышались обороты, при температуре воздуха от минус 10 град. это было постоянно, остановишься, заглушишь двигатель, не надолго помогает и все снова... Установил металлическую защиту двигателя, утеплил радиатор двигателя фольгоизолом, одеяло на двигателе... И никаких результатов, обороты через определённое время повышались снова и снова... Анализируя эту проблему при помощи параметров, обратил внимание на такую особенность: когда повышаются обороты двигателя, если не перезапустить его, постепенно растёт температура вариатора и доходит до 90 град, дальше не рисковал, глушил авто и только после этого при движении т. вариатора падала до 77-82 град., и снова до того как начинают повышаться обороты двигателя. Понимая, что двигатель не выходит на рабочую температуру, решил поменять термостаты, при чем оба, визуально осмотрев после снятия, я увидел, что они были закрыты, и тем не менее, я решил их заменить. После замены авто стал прогреваться намного быстрее, температура двигателя выросла с 70 град. до 84-86 по трассе в мороз, фольгоизол с радиатора я убрал, утеплитель с нижней части бампера снял, одеяло завернул и поехал по трассе в мороз - 20. Печку в салоне сразу убавил до отметки 23 град., потому что стало жарко. Проехав километров около 80, обороты двигателя не повышались, но как только т. воздуха понизилась до - 22 - опять глюк... Я остановился, заглушил двигатель и поставил снизу бампера самодельную заглушку, при чем так, чтобы с левой стороны, там где сонар и датчик температуры воздуха оставить зазор для обдува теплообменника вариатора (обдувается встречным потоком воздуха). Доехал до места без гюков. В итоге, что получилось с учётом установленной защиты двигателя, нижней заглушки бампера (не на всю длину) и одеяла (кстати при движении одеяло не играет никакой роли, по крайней мере мне так показалось): ехал по трассе в ночное время, а это более 500 км, температура воздуха была минус 28 град., температура двигателя при скорости 120 - 140 км/ч - 85-87 град., темпер. вариатора 77-82 град. - ни разу обороты не поднимались (на коротких стоянках двигатель не глушил).ВЫВОД (по моему мнению) - проверяйте термостаты, ставьте заглушку снизу бампера, ну и может быть, защита двигателя тоже играет роль утеплителя, по крайней мере от набегающего потока холодного воздуха. Всем добра!

Спасибо!

Всем доброго времени суток! Использую программу cvtz50 и ELM327. При температуре - 18 и ниже на трассе при скорости в районе 100 км/ч и выше обратил внимание, что через некоторое время пробега в движении отключается блокировка гидротрансформатора и обороты повышенные, проскальзывание ремня показывает 127 об., обороты двигателя в районе 3 тыс., останавливаешься, глушишь авто, затем запускаешь двигатель и некоторое время блокировка гидротрансформатора включена и ток на соленоиде есть, затем опять - ток на соленоиде 0.00, блокировки ГТ нет, глушишь и все опять! Вопрос: так и должно быть или надо что-то с этим делать? Ошибок по вариатору никаких нет. Да, ещё, обратил внимание, что температура двигателя при движении в мороз всего 67-69 градусов, t вариатора - примерно 62 градуса.

Я даже скажу, что этот эффект происходит на дорогах в разных регионах!

Всем доброго дня! Кто может дать ответ на такой вопрос:есть вариант б/у вариатора с небольшим пробегом, если вариатор поменять в сборе с гидроблоком, но без электронного блока управления (ЭБУ), будет ли вариатор корректно работать? Или надо брать вариатор обязательно с ЭБУ именно от этого вариатора?

Сегодня делали электронную диагностику по параметрам вариатора и двигателя в движении. Скачков давления в момент дерганья не зафиксировано. Другие параметры двигателя тоже постоянные.... Не знаю уже в каком направлении двигаться.. Менять вариатор в сборе? А если эта проблема в ЭБУ вариатора, или ещё хуже в какой - нибудь несовместимости параметров ЭБУ двигателя и ЭБУ вариатора? Прошивки официалы отказались обновить, т. к. автомобиль с правым рулём и мощность у него в отличие от Российского 147 л. с., соответственно бюллетени прошивки блоков другие.

Автомобиль я прогрева на автозапуске минут 15, т. е. вариатор греется минимум до темпер. 25-30 градусов. Плюс прогрев в движении сначала на минимальных оборотах. А отсутствие БЛОК я увидел проехав километров 30, раньше не обращал внимание.

Вот только в каких диапазонах должно быть давление? И в каких контурах какое? Сегодня утром двигаясь на работу, наблюдал работу вариатора по cvtz50, и обратил внимание на тот факт, что обороты при движении были несколько завышены, чем обычно (в районе 2600 об/мин), и не было индикации БЛОК, причём пока не остановился и не перезапустить ДВИГАТЕЛЬ, только после этого появился БЛОК.

В этом вариаторе нет шагового мотора, в отличает от предыдущего.

Так я и жду, что кто-нибудь все-таки поделится знаниями по измерению уровня трансмиссионной жидкости в т32. И именно прояснит по какому из контрольных отверстий ориентироваться.

Со стороны левого колеса сбоку сняв две клипсы и отогнув защиту есть пробка под шестигранник, мне сказали в сервисе, что уровень измеряют открутив её на заведённом двигателе. Кстати, если смотреть каталог запчастей, то видно, что есть два контрольных болта на вариаторе. Только какой для чего? А может быть они определяют один уровень?

Спасибо! А что за пробка сбоку поддона?

Друзья, задам вопрос ещё раз, может никто не видел? Очень надо!

это показания при прогретом двигателе на парковке (положение P) . Проехал км 30-40, на улице - 2 град., за это время пару раз незначительно дёрнулась и все, хотя стиль езды при этом был агрессивный. Пытался плавно увеличить обороты при движении, дерганья при этом не было. Кстати, Перв. давление на P показывает 0.38-0,4 МПа, т. е. плавают в пределах. 0.02 МПа, но никак не 0.2-0.3 МПа.

По каким причинам не рекомендуете на б/у гидроблок менять?