leon-bk

А что не понятно? Если печка с электронным управлением стала дуть либо холодным либо горячим (нет промежуточных значений регулировки температуры - в положении минимальной температуры дует холодным, во всех остальных положениях регулятора дует горячим), то виной этому датчик температуры салона. Находится в пластиковой панели под рулевой колонкой. Его ни с чем не перепутаешь - к нему подходит пластиковый гофрированный шланчик. Вот фото, взял из интернета.

У меня праворукий X-Trail 2005 г. с электронной печкой. Однажды заметил, что пропали промежуточные регулировки температуры воздуха - в положении 18 С дуло холодным, но стоило повернуть регулятор на пару позиций в сторону повышения температуры, сервопривод смещал заслонку в крайнее положение на максимально горячий обдув. Диагностика сканером ни чего не показала. Обработав скудную информацию из интернета, пришел к выводу, что нужно проверить датчик температуры в салоне. В литературе нашел график зависимости сопротивления датчика от температуры: при 0С - 6кОм, при 40С - вроде 1.2 кОм (подзабыл чуток). Снял и произвел замер своего датчика - значение сопротивления при комнатной температуре составило 38 кОм - явно не попадает в нужный диапазон. Подключил вместо датчика сопротивление около 2-х кОм и о чудо - заслонка заработала как надо. Вспомнил, что на Ниссановских пятиконтактных расходомерах воздуха стоит внешне такой-же терморезистор, но к сожалению под рукой не нашлось не исправного, не неисправного Ниссановского расходомера, зато валялся конченный Тойотовский. Откусил с него датчик, внешне он отличается, но параметры совпали. Впаял вместо неисправного и теперь печь работает как надо. Решил написать об этом т.к. во время поиска ответов в интернете, несколько раз наталкивался на посты людей, ищущих решение данной проблемы.

Лью Motul X-Clean 8100 5w-30

А в чем проблема,обклей вокруг люка, отдельно лючек, чтоб защёлки свободными остались. Шуму от этого не прибавится, основная поверхность обклеена - вибрации гасятся, резонансная частота снижена, то, что не проклеен маленький участок - ни чего страшного. А фильтр надо менять не реже раз в два года, лучше ежегодно.

Есть у кого ни будь опыт ремонта иммобилайзера на праворуком Иксе?

Требуйте возврата полной стоимости ремонта и гоните машину в другой сервис. Не нужно искать "поедателей собак" на Икстрейлах, т.к. технология ремонта двс одна, ищите мастера который умеет пользоваться микрометром и нутромером, и имеет таковые в наличии - это уже характеризует определенным образом, а если еще увидите у него динамометрический ключ, или еще больше - какой ни будь мультиметр, то шансы, что вы заберете из ремонта машину и у нее не вывалится коленвал на землю, увеличиваются. А сапуны глушить нельзя.

Шикарная переборка, кольца хоть той стороной поставили, зазоры хоть мерили - раз уж нутромера нет, видел одного "собакоеда", который клапана притирает, после того, как новые колпачки уже надел. Колпачки надеюсь не залепон? Кстати мотор не турбо?

  08.12.2014 в 08:53, Чумадан сказал:

Господа, вопрос следующий. При повороте руля из крайнего левого положения направо и наоборот четко слышен хруст в определенном месте, только под нагрузкой, на вывешенной машине хруста нет. Вся подвеска новая, рычаги, стойки, втулки, тяги, наконечники - все оригинал, поменял одним махом, но проблема не ушла. Пробег 150. Неужели рейка? На форуме четкая проблема не отслеживается, Олег (Автоуниверсал) склонность к поломкам у нашей рейки не выявил за весь свой богатый опыт ремонта. У кого нибудь были проблемы именно с рейкой?

По мимо всего прочего, на ниссанах очень часто, при повороте рулевого колеса, хрустят поворотные подшипники, они установлены в чашках передних амортизаторов. Попросите друга покрутить баранку, а сами попытайтесь дотянуться рукой до пружины стойки и подержаться за нее. Обычно во время хруста подшипника на пружину передается ощутимая вибрация.

Подшипники хрустят только под нагрузкой.

  24.12.2015 в 19:21, ВВЛ сказал:

Бендикс меняют или ремонтируют (дорогое ли это удовольствие)? А то мне в автосервисе сказали, что сами этим не занимаются: снимут, отнесут "ребятам", те починят и в сервисе обратно установят. Цену работы сразу не говорят (только снять-поставить около 2 т.р.).

Отремонтировать бендикс возможно только в условиях завода и зачастую не целесообразно, можно купить новый, но цена бендикса обычно соизмерима с ценой контрактного стартера или выше, можно поставить б/у бендикс - если таковой найдётся, но чаще всего ставится контрактный стартер или новый китайский.

  30.10.2013 в 23:50, Карболид сказал:

Дружище! Если ты так серьёзно подходишь к проблеме, открой книжку, посмотри, разберись. Твоя неисправность -сущий пустяк. Проще пареной тыквы!!! А развели полемики, как будто фотонный отражатель на космическом корабле заклинило

+100500

Надо стекла протереть, колесо по пинать, минуту постоять перед открытым капотом, созерцая красоту механизмов и проводов, понимая, что не хрена не понимаешь (танцевать с бубном не обязательно), а если еще и бендикс заменить, то сто пудов поможет

Это так называемый (в моём регионе) селектор. В нем есть контакты через которые проходит управляющее напряжение на стартер, когда селектор в положении P или N. Проблема обычно в износе контактов в положении P, т.к. на нейтралке обычно никто не заводит, то и контакты там не изнашиваются. Селектор бывает разборный и не разборный, в разборном обычно помогает замена засохшей смазки и чистка контактов, не разборный проще поменять, чем возиться с ним.

Вот и у меня начались проблемы. Как только на улице температура опустилась до -10, появились щелчки в районе задней продвески при крутом развороте назад. Предпологаю, что треск идет из муфты 4wd, на подъемнике не возможно с эмитировать условия при которых появляется треск, по этому не могу точно понять откуда звук. В связи с этим у меня возник вопрос: при отключенном задке, муфта должна разблокироваться полностью или она все таки проворачивается с определенным трением? Я поднял задок и покрутил колеса (кардан заблокирован), в дифференциале все вращается легко, но когда я заблокировал (опустил одно колесо на землю) одно колесо, второе стало очень трудно проворачивать - муфта достаточно сильно тормозит проворот ведущего вала относительно кардана, и теперь я не могу понять - так должно быть или муфта неисправна. Когда редуктор прогрет щелчков нет.

  15.12.2015 в 16:55, Рико сказал:

АЛЕКСАНДР, Я С ВАМИ СПОРИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ. ПОЖИВЕМ УВИДИМ.  МАЛЕНЬКАЯ ВЫДЕРЖКА ИЗ КАТАЛОГА:

Выбрана марка: Nissan (сменить)

Выбрана Модель автомобиля: X-trail (сменить)

Комплектация: NT31 MR20DE 4WD CVT. Год выпуска: 07.08- (сменить) Моторное масло Вязкость моторного масла (SAE):    0W20    Тип моторного масла (API):    SL/GF-3    Объем моторного масла в двигателе:        3.5л.    Объем моторного масла (с фильтром):        3.7л.   

А ВООБЩЕ ОБСУЖДЕНИЕ  КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ ПОМОЙМУ ДЕЛО НЕ БЛАГОДАРНОЕ

К сожалению в каталогах по подбору масел, которыми мы пользуемся в России, почему-то пишут одну вязкость, как правило - это первая строчка в японской инструкции, но повторяюсь, в японской инструкции прописано 3 - 4 вязкости. Я встречал всего 1 каталог, где автор прописывал все вязкости, но как то я его утратил и не могу найти ссылку. Более или менее адекватно дает вязкости Мотюлевский каталог, они не зациклились на первой строчке, а рекомендуют масла исходя из данных родного мануала.

https://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation

  15.12.2015 в 07:57, Рико сказал:

Немного не соглашусь! Лично я исхожу из того, что у двигателей mr-20, также как и у QR-20 тонкие масленые каналы и для них рекомендовано масло вязкостью 0W20. Если использовать масло более густое, то это может привезти в дальнейшем к неприятным последствиям, таким как масленое голодание со всеми вытекающими. Честно говоря я раньше сам всегда лил в свои предыдущие авто масло вязкостью 5W30 исходя из того, что я живу в Сибири. Перед покупкой первого икса я консультировался практически со всеми кого знал, кто хоть каким нибудь боком имел отношение к машинам (икс-трейлам). Один мой хороший друг имел в пользовании Nt-30 с QR-20 рассказал мне про то что в движки QR и MR-20 лить надо 0W20. После чего я перелопатил много литературы и нашел подтверждение его слов. Двигатели QR-25 MR-25 такой фигней не страдают, в них как раз и льют 5w30 и так далее. А Япошки они конечно жадноватые, но для своего внутреннего рынка "какулек" делать не будут. В книге по эксплуатации написано 0W20 для движков QR и MR-20. Пробег у меня 114200 может смотан точно не знаю, масло не ест, эксплуатирую и в грязь и в снег и на рыбалку иногда.

  13.12.2015 в 16:43, Рико сказал:

Ребят! у меня второй хитрила.1-й QR-25 2003г.в. владел около 1,5 года. откапиталил двигатель в начале эксплуатации.После обкатки масло заливал   мотюль 5W30, так как это рекомендованное масло для этого двигателя. Так и продал знакомому. По сих пор ездит, масло ни грамма не ест. Сейчас владею NT-31 2007 г.в. МR-20 японец (правый руль). брал с пробегом 98000. С самого начала как его взял лью родное 0W20 и летом и зимой. пробег 114000. После последней замены масла накатал 7200. Утром вышел щуп дернул масло чуть ниже максимального уровня, считаю нормально. Так вот у меня это не первые машины и я сделал вывод, что масло надо лить в двигатель то, которое рекомендовано заводом изготовителем, а не которое нам предлагают купить. Для сравнения диллеры рекомендуют лить в МR-20 5W40, а "тупорылые" япошки 0W20.  Лично я доверяю больше япошкам, чем диллерам, потому что двигатель создавали в японии и пока, что я ни разу не разочаровался.

Япошки экономные, по японским мануалам, в данные двигатели можно лить масло вязкостью от 0w20 до 10W30, с завода машина выходит с маслом 0w20, это связано с тем, что на жидком масле произходит экономия топлива (японцы помешаны на экономии), но данное масло самое вредное для мотора, хотя свой гарантийный срок двигатель на таком масле отходит. На боле густых маслах маслянная пленка толще и масло стабильнее, износ мотора на густых маслах меньше, так же меньше и угар масла. Масла вязкостью более 40 не рекомендуются из за системы смещения фаз газораспределения - не достаточная текучесть и система может не адекватно работать, но на практике это не заметно. Из личного опыта, моторы работавшие только на 0w20 масле, примерно к 150 т.км. имеют большой расход масла и не все дотягивают до 200т.км., а те, которые ездят на маслах 5w30 и 10w40 имеют шансы дожить до 350т.км. Масла имеют очень важный показатель "высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига" - параметр HTHS, именно он более всего в ответе за износ мотора, так вот в маслах 0w20 этот параметр падает до критического значения при 3000 км пробега. Ну и не стоит забывать, при подборе масла, о климатических условиях региона, где эксплуотируется авто, где то действительно имеет смысл лить 0w20, а где то и 10w60 в самый раз, для умеренного климата, самая оптимальная вязкость 5w30. Так же не стоит забывать о том, что при одинаковых вязкостях, различные масла (минералка и синтетика) имеют разные рабочие температуры.

мигает лампа - едь на сканер или почитай про самодиагностику, лампа собственно для того и мигает, чтоб не по кофейной гуще гадать, а посмотреть код неисправности.

  06.12.2015 в 14:43, Asdor27 сказал:

Ребята у меня нет четвёртой скорости на акпп, до четвёртой коробка работает идеально, может подскажите причину?

Кнопка овердрайв работает? (лампочка загорается при отжатой кнопке и гаснет при нажатой)

  06.12.2015 в 17:47, Victor.... сказал:

У меня на Т30 2005 годa тоже при запуске после стоянки, а потом уже и просто на 1-ой 2-ой скоростях при разгоне трещащий звук доносился из под капота .... на слух...как будто цепь....подсел на измену ибо звук бил отвратительный...лазил пузо смотрел ничего сначала не понимал...заказал с дуру весь комплект цепи ГРМ заменить, съездил в мастерскую договорился о замене...в последний момент еще раз раскорячился залез под машину и установил, что звук издавал отржавевший хомут который держал среднюю часть выхлопной трубы (он просто бился об алюминевую защиту и сам сегмент трубы при усилении вибрации зараза)..еле успел заказ цепи отменить....как говорится от болной головы и одному месту неспокойно....

У меня тоже есть подобный прикол, хитрилу купил недавно и на следующий день при запуске услышал звук как две капли воды похожий на вой гидроусилителя, звук появлялся на прогревочных оборотах и затем исчезал. Я начал прослушивать гидрач, но оказалось что звук не от него. Несколько дней ловил этот звук и оказалось, что он шел из бочки глушителя, вероятно подгнила перегородка и резонировала на определенных оборотах, но самое интересное, что звук казалось идет из передней части машины, пока я не прослушал саму бочку.

Я бы сразу заменил бы сальник гидротрансформатора, ну и осмотрел бы на предмет потеков коренной сальник ДВС.

Прошу прощения, вместо коленвала написал распредвал.

По поводу подбора шатунных вкладышей, короче на самом шатуне набит класс диаметра отверстия под вкладыш, а на коленвале набит класс диаметра шатунной шейки, эти два значения прикладываются в таблице подбора подшипника шатуна и получаем значение класса пары стандартных вкладышей от 0 до 3 класа. При переборке двигателя и использовании старого вала и шатунов необходимо сделать промеры вала и шатунов, возможно, что какой-то узел изношен больше допустимого и нужно перетачивать вал или даже менять шатун. Кстати если уж совсем заморачиваться, то можно сделать поправки на классы диаметров шатунных шеек старого вала, ещё попадающего в стандартные значения.

Ребята, ну вот честно, ерундой занимаетесь. По этим градациям вкладыши различаются на тысячные доли мм, а зазор выставляется пять соток на диаметр, так, что берете стандарт любой градации и не заморачиваетесь - будет все работать, тем более, если вал не новый, то сотки полторы уже сожрано. По градациям подбирают при сборке нового дрыгателя, чтоб подобрать зазор близкий к идеалу. Градации должны быть набиты, если не изменяет память, на передней щеке коленвала, блин, не буду врать, надо книжку полистать, а то очень давно изучал и подзабылось, но повторюсь, что эти тысячные ловить на не новом распредвале не имеет смысла.

значит не клапан трещит

  30.11.2015 в 06:54, nebykoff сказал:

Да зависимость должна быть, т.к. причина треска это: клапан фаз газораспределения (когда в нем нет масла происходит этот треск), а уже что там конкретно издает этот звук? Cам клапан, муфта, распредвал или может даже клапана... это доподлинно неизвестно. Надеюсь кто-нибудь это выяснит, и здесь напишет.

Ну так заведите мотор с отключеным клапаном и послушайте, будет треск или нет, правда потом ошибку стереть надо.

ап