balkost

Мануал говорит, что повышение уровня: это прокладка ГБЦ, но я бы проверил крышку расширительного, если не держит давление то кипеть может раньше. Либо собрать импровизированный стенд с насосом, манометром и крышечкой на емкости или на сервис, у официалов должно быть приспособление. t31_english_07t31e_co_0064.pdf t31_english_07t31e_co_0071.pdf t31_english_07t31e_co_0088.pdf

Я вот подумал, если на 2.0L клепают волговские 225х150, чего бы тогда нам(2.5L) не озадачиться наклепкой газелевских 240х160? Бывалые, что думаете?, а то вонизм этот тоже все больше и больше достает.

Кто нибудь нашел не оригинал, диск, корзина. Неоригинал по моему только маховики и выжимные. Я бы взял неоригинал, если бы он был сделан не из такого суперэкологического д...ма, разваливающегося после нескольких пробуксовок. Единственное что я нарыл: комплект для Nissan Altima в каталоге Sachs K70504-01 с нашими заказными номерами, есть на e-bay, но может там тоже самое...? (четвертая строчка с верху). Кто что скажет? PNissan_Altima.pdf

То же некоторое время был озадачен этой темой. Сейчас перечитал ветку заново. Согласен с выводами тех кто считает это особенностью коробки. А вот некоторые фантазии хочу разъвеять. миф 1: первая передача не имеет синхронизатора. Обращаемся к сервис мануалу ( который кстати выложен здесь на форуме) Вот страница-t31_english_07t31e_tm_0064.pdf. Написано для коробки 6МТ RF52A(наиболее часто применяемой у нас) для двигателей MR20DE и QR25DE для 1й и 3й передачи применен 2х конусный синхронизатор, а для 2й передачи 3х конусный. Для двигателя M9R применен 3х конусный синхронизатор для 1й и 2й передачи и 2х конусный для 3й передачи. Все высшие передачи имеют одноконусные синхронизаторы. миф2: в коробке применены специальные меры для "невключения 1й передачи на скорости". Тот кто это утверждает пусть покажет чем это достигнуто в коробке. Коробка вся разрисована. Ничего кроме обычных конструктивных решений там нет. Переключение свершается тогда когда завершится синхронизация скоростей. При большой разнице и существенном моменте в районе 1й передаче в этой коробке это происходит более медленно. t31_english_07t31e_tm_0064.pdf

Камал, На сход развале колеса не выправятся, т.к. передний развал не регулируется. С каким развалом приедете с таким и уедете. Мастер лишь подправит схождение. Скомпенсировать же отклонения развала при установки проставки можно лишь за счет люфта в креплении стойки. Стойка имеет два крепления верхнее к чашкам опоры и нижнее к поворотному кулаку. Нижнее вы не трогали, скомпенсировали верхним.

brom Я ремонтировал стартер самостоятельно, правда на Opel Astra, но понял что везде примерно одинаково. Правильнее всего снять стартер и на столе, подавая напряжение проводами от аккумулятора проимитировать пуск, чтобы точно определить что неисправно. Последовательглсть следющая: 1) срабатывает втягивающее-подает напряжение через свой контакт на стартер 2) старер вращается и передает вращение через обгонную муфту(бендикс) на маховик. В моем случае был неисправен бендикс, можно было купить, но я разобрал его (развальцовка) и почистил ролики, все заработало после сборки. Части можно подобрать есть много нормального неоригинала, также есть ремонт стартеров и продажа восстановленных, есть даже в exist(с пометкой восстановлено на заводе). Точно спишите марку вашего стартера и при подборе старайтесь чтобы по мощности был не хуже(влияет при пуске на холодную). Есть фирма Cargo производит запчасти к стартерам различных фирм. В ее каталогах можно найти коды запчастей и пробить их у продавцов(ZZap, exist и пр.)

Там есть небольшой люфт. Его и нужно использовать при затягивании.

sever98, Да забыл, на сход-развал ехать обязательно. Изменив развал передней подвески, который не регулируется, сход требуется подправлять. Чтобы попасть в зеленую зону по переднему развалу, при креплении стойки к кулаку, рекомендую максимально отвести во внешнюю сторону нижной крепежный болт и во внутреннюю сторону верхний (можно пользоваться струбциной). Задний развал хоть и регулируется но регулировка очень мала, поэтому сильно не задирайте (больше 4,5 см лифта сильно красная зона).

sever98, Я делал самостоятельно. Геморность вещь относительная. Выбор правильного способа многое упрощает. С переднией подвеской снять стойку амортизатора, установить проставку, поставить стойку амортизатора, все как по книжке. Единственное рекомедую прикручивать стойки стабилизатора на двух сторонах, после того как установите правую и левую стойку амортизаторов с проставками. Для этого лучше вывесить весь перед, используя либо страховочные стойки, либо домкраты. С задней подвеской тоже все не так страшно. Т.к. штатный способ разборки сборки для замены пружины "геммороен" на порядок. Пользуемся простым, основы его уже описывылись в посте #1132. От себя хочу добавить: Лучше вывесить заднюю часть автомобиля полностью, тогда можно не откручивать стабилизатор. Естественно открутить оба амортизатора внизу. Далее используя гидравлический домкрат поддомкратить нижнюю опору, до тех пор пока вес полностью не перейдет на него. Зацепить стяжки(стяжки подойдут только короткие). Далее, чтобы потом меньше пришлось орудовать ломом, затягивать стяжки, поочередно и продолжать помогать себе гидравлическим домкратом. Выбрав еще несколько см длины пружины, отпустить гидравлический домкрат до полного вывешивания. Далее удалив штатную резинку( в случае с новосибирскими проставками) утановить проставку. Надовив на рычаг вниз, Вы поможете в себе, но не переусердствуйте.

Камал, Мое мнение: если передние пружины просели на 20мм, а вы озаботились именно увеличением дорожного просвета, а не восстановлением, то пружины надо менять. Поставив проставки 30мм на перед, получите подъем почти 1:1. Т.е. 30мм-20мм(просадки)=итоговый лифт передка 10мм. Задняя проставка 30мм даст грубо говоря 45мм. 45мм-10мм(просадки)=35мм лифт. 35мм(зад)-10мм(перед)= перепад высот 25 мм. Если глянете мануал, то высота передних и задних арок у Х-trail одинакова. Чрезмерно задранная корма не есть гуд, и плохо скажется при сход развале и дальнейшем рулении. Что касаемо штатных амортизаторов, то они даже в обычной конфигурации на грани отбоя.

Kayaba 345084, есть аноалоги Monroe D 8079 (думаю жестче и дороже), но жесткости Kayaba достаточно, т.к. Каптива, тяжелее нашей машины ~на 200кг.

А до установки проставок измеряли? Вопрос не празный. У меня до установок проставок тоже была разница в ~1.5 см плюс общая просадка ~1см. Решил заодно поменять пружины. После установки пружин и проставок был неприятно удивлен тем что разница осталась почти такая же. Правда выкатив из гаража промерив на грунте разница исчезла. А также и высота изменилась. Вообщем нужно посмотреть еще в разных положениях. Хотя сомнения меня гложат следующие: Если сами ставили пружинины, то заметили 1)что пружины несиметричны и одинаковые для каждой стороны. 2) конец нижнего витка у левой и правой пружины устанавливается четко по нижней прокладке и обращен назад и ВПРАВО, а именно в этом сечении пружина и имеет максимальное эффективное количество витков. Следовательно есть составляющая крена на лево. Как Вам такая гипотиза?

Я думаю одинаково гибельно, особенно если скакать по буеракам как подорванный. Производитель авто такой эксплуатации не предусматривал, и с учетом легких неподресоренных масс допустил ограничение хода упором штока амортизатора, что допустимо при легких нагрузках. Сайленты будут умирать медленнее, зависит от упорства. Их можно защитить, ограничив ход рычагов подвески вниз дополнительными приспособлениями, типа ленточных или подобных им ограничителей.

Ключ торцевой на 13. "Пластмассу" снимать не надо, там в углах "пластмассы" есть резиновые заглушки, сняв их откроется отверстие. Используйте удлинитель торцевого ключа 1/4" для доступа к головке болта.

Занимаюсь сейчас подъемом своей машины, начал с задка. Если вывесить задние колеса (оба одновременно), они уже висят на амортизаторах. После отсоединения нижних креплений амортизаторов подвеска опускается еще приблизительно на 2см и повисает фактичкски на сайлент-блоках. Отрыв двух колес от дороги однвременно ну очень маловероятен. Когда есть опора на одно колесо, то другое поддерживается через стабилизатор поперечной устойчивости. Так что формально стучать будет, а на практике, как подпрыгнете. Удлиненный же амортизатор не будет сдерживать хода вниз, но ударная нагрузка будет передаваться на сайленты. Я пока что заложил вариант с длинными амортизаторами.

Имею такую резину(Cordiant Off Road 215/65 R16) в качестве третьего комплекта (перекидывал с дисков на диски зимнего комплекта). Пользовал один сезон и то немного осенью по грибы. Протестировать по сильной грязи случая не выпало. Ездил по полю с мокрой травой, пашне и по краю леса. Чувствовал себя уверенно ( в машине один). Резина отбалансировалась на литье "Скад Гранит" очень хорошо (разумеется все колеса по разному). Вес сдисками ~23.5 кг в сравнении со штатными 17 колесами(21.5) разница не очень большая. Шум от резины естественно другой, но и не самый критичный, как я понимаю. Быстрее ли машина сядет на пузо, как я указывал выше проверить не успел, но таскать из стороны в сторону будет гораздо меньше, особенно на передке. Резина решает многое. PS. Сейчас появился четвертый комплект Cooper Disc. AT3 (225/70 R16) планирую для летней езды, пока не тестил, буду решать что оставить, что продать, места в гараже в обрез (две машины).

У меня открывается, но как правильно выкладывать че то не пойму.

запутался с прикреплением файлов

Коробка RS6F52A существует в двух модификациях для дизеля M9R и двух бензинок. См. Сервис-мануал.

Спасибо всем кто откликнулся. Я услышал что хотел. Постараюсь изготовить монолитные, если не получится (м.б. проблема с материалом)то или у "Бегунка" возьму, или выдавлю трубки на 1-2 мм и укорочу. Я не спешу готовлю все к весне. мне еще новые пружины прикатать надо. Также прикладывал задние проставки к верхушкам пружин. Что то диаметр выступа проставки внутрь пружины показался маловат, болтается, да и на внешнем диаметре наэкономили. Как то хлипковато, как бы не сорвало. Ну как говорится глаза боятся , а руки делают. Всем успехов.

DaVinci Прочитав Ваши отповеди по поводу распорок стоек, (сам думал примерно также) Решился спросить в этой теме по поводу проставок под передние стойки из полиуретана. Взял такие и вот кручу их в руках, а мысли следующие: внутрь отверстий запрессованы тонкие металлические втулки. Затянув болты, мы получим крепление, как на трех втулках. Полиуретан будет лишь обеспечивать взаимное расположение этих втулок. Давление стяжки будет сосредоточено на площади торцов этих втулок, а не по поверхности фланцев опор (может продавить, теоретически). Может, даже и без этих втулок было бы лучше? Или их длина была бы немного меньше толщины проставок (на величину сжатия полиуретана). Я понимаю, контора все делает из полиуретана, но когда соединение «метал-упругий элемент-метал» это одно, а здесь то зачем. Может я не прав, и так сойдет?

Спасибо, это обнадеживает, хотя с передним развалом не понятно, ведь он не регулируется конструктивно. Неужели люфта в креплении стойки хватило? Будем пробовать.

DaVinci Интересует ваш вариант, напишите делали ли сход-развал. Если да, то уложились ли в регулировки заднего развала, и что по переднему, какой уход и что предприняли.