Maks45rus

МОЖЕТ НЕ УДАР, А ПИНОК ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ С ПЕРВОЙ НА ВТОРУЮ?

http://x-trail-club.ru/forums/topic/25575-help-akpp-pinaetsia-pri-perekliuchenii-v-chyom-problem/

Европеец японской сборки (руль левый) Движка 2.5л, АКПП, катализатор на месте:

по трассе  со скоростью 100-110км/ч - расход 9,5-10л; со скоростью 140 - 150км/ч - 14-15л;

по городу литров 14л с прогревами.

Был ещё Японец у меня (руль правый) Движка 2.0л, АКПП, катализатор удалён:

по трассе  со скоростью 100-110км/ч - с такой скоростью ни ездил)); со скоростью 140 - 150км/ч - 16-17л;

по городу литров 16-18л с прогревами.

Всем привет.

Проехал я сегодня после всех манипуляций в общей сложности 580км. 440км -трасса, 140 - город. Коробка НИ РАЗУ НИ ПНУЛАСЬ))) Все передачи переключались мягко)))

 

Да. Когда-то был такой приём пошевелить клапана в АКППП - я за него даже забыл (старею ). Брали транс на 25-30 вольт, ампер на 3-5, подключали к клапанам через диод, и они рычали самоочищаясь как-бы.Диод режет синусоиду переменки пополам и как-бы 25Гц получается.Насчёт помогало или нет мнения не имею.Волшебства после процедуры я не наблюдал.

 

не исключено, можно было просто молотком по нему постучать слегка))

электромагнитный клапан рег.давления в линии:

 - "масса" внутри коробки - ослабла обжимка

 - проводок "-" имеет (имел) плохой контакт

И подробные способы проверки и устранения:

http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?s=4a7bd9b279386861bcf8a2f486a7dc7c&t=35881&page=6

 

возможно))

Вычитал тут: http://www.transakpp.ru/uslugi/solenoids.html

Для устранения нагара соленоиды промывают в различных растворителях и прочищают разными хитрыми способами с использованием ультразвука или переменного тока 12в.

Надо бы попробывать как нибуть снять и лодом почистить клапана, у меня ультра звук даже есть, только бы не сжечь клапана)))

В клапане молга быть соринка, пылинка от стружки и т.п. а это критично для клапанов.

Датчик скорости выходного вала АКПП мог неадекватно работать из-за плохого контакта, окисления в фишке и т.п. Он нужен для уравнивания скорости входного и выходного валов АКПП при переключениях, чтобы не допускать "пинков".

хмм, попробую его найти, фишку хотябы снять почистить, а может и сам датчик))

В общем, покатался я по городу. Ездил как раньше: то быстро, то медленно. Пинки пропали))) как так, я так и не понял((( По городу ездил где-то 1 час. Завтра в Тюмень поеду, рассчитываю намотать 570км. Вот и проверю ладом, надеюсь всё пройдёт гладко))).

 

Запросто может оказаться виноват датчик оборотов выходного вала коробки. Стоит на задней крышке коробки, удобнее подлезть с ямы, со стороны левого колеса, смотреть над левым приводом

 

А он как связан? Чек наверное загорелся бы или ошибка какая-н. была бы? Есть фото?

 

Болтаться должны фрикционы, они сжимаются, когда маслонасос работает, другое дело насколько сохранились-выработались фрикционы - так не определишь.То, что грязи в клапанах не видно это правильно - туда поступает фильтрованный поток, но подвисает или подклинивает клапан из-за металлической примеси в масле в микромасштабе, эти металлические фракции проходят через фильтр: они меньше 90 микрон - пыльца.Расчёт в идеале на то, что при рабочих (исправных) фрикционных дисках в процессе металлических опилок образовываться не должно.

 

Клапана, я так понимаю, ты промыл-прдул?Обрати внимание при резком разгоне: буксует или нет? должен почувствовать, и процесс перехода с 1 на 2 передачу с каким толчком происходит? мягко, едва заметно или выраженно.

Вообще-то, всё это очень редкий случай, что поехала хорошо.Дай Бог!!! Говорят, что в технике без чудес не бывает...

 

а если б клапан подвисал, сопротивление всё равно бы показывало какое надо? Клапана почистил клинером, но грязи не было и в самих мысленных каналах не было ни какого налёта, хотя его и не увидишь толком)))

При резком разгоне колёса буксовали всегда, да и вообще машина летает как пуля, по сравнению с 2.0л (у меня был). Когда на месте стоишь, селектор переводишь например в положение D, педаль газа не трогаем, авто само начинает по тихоньку ехать.

Процесс перехода с 1 на 2 передачу происходил последние дни после прогрева выражено пинало(((, сейчас как раньше еле заметно, в общем мягко)))

В Тюмень сгоняю, там видно будет))) Но работы не мало переделал, а причину так и не узнал. Хотя может ни чего и не прошло, просто затихло ненадолго)))

Всем привет.

Снял я сегодня снова поддон АКПП, предварительно слив масло.

Помогал мне в этот раз пневмо пистолет, т.к. я запарился эти болтики крутить)))

Скинул поддон, магниты чистые, за пару часов катаний ни чего к ним не прилипло)))

Снова пытаюсь открутить ф.масленный. Спасибо пневмо пистолету))

Фильтр с виду оказался чистый, почистил его клинером (очистителем карбюратора Хайгир). На просвет лампочкой, внутри оказалась небольшая грязь, её успешно удалил.

Болты с фильтра воткнул в бумагу из под коробки, для порядка.

Снял разъём соленоидов.

Далее открутил корпус "маслинной магистрали" или как его там)))

Болты так же расположил:

Открутил все четыре соленоида, в надежде на то что они забиты грязью. Но оказалось, что они чистые((( но всё равно клинером маленько почистил.

Поставил их обратно. Взял цэшку начал позванивать их.

Ни помню где вычитал, но смысл вроде такой: Провода под номером 1,2,3 = 20-30Ом

4 = 2,5-5Ом

5 = 10 Ом

У меня же выдало:

1 = 14,2 Ом желтый

2 = 25,7 Ом зелёный

3 = 25,7 Ом серый

4 = 4,5 Ом красный

5 = 14,5 Ом синий

Не знаю так ли это должно на самом деле, может кто знает? прозвонить с самого начала с блока АКПП я не подумал)))

Ещё обратил внимание на пережатые пару проводов, как я их не ломал - контакт был(((.Провода все прощупал ещё раз - они целые((.

Решил снять проверить разъём на коробке АКПП, т.к. слышал что там отгнивает провод. там всё сухо и чисто провода все целые. Почистил дополнительно, смазал и установил обратно.

Всё собрал обратно и залил масло в уровень.

Ещё появился у меня донор от Цефиро, подходят ли только эти соленоиды - нет, я так и не проверил.

Подключил снова комп, опять выпала эта ошибка((Снова удалил её, она наверное появляется после слития масла, ну не знаю, дальше видно будет.

Комп взял с собой, если снова пинаться начнёт то сразу просканирую)).

Разобрал ещё с пассажирской стророны пластик и замерил сопротивление на фишке, вдруг где обрыв. Всё оказалось вроде в норме(((

Ни чего не пойму, что надо этой коробке?))

Поехал домой минут 20 с прогревом и ездой до дома, ни разу не пнулась(( я в шоке, что было((( скоро снова поеду кататься но подольше, дак может снова появится пинок.

Вопрос по фрикционным накладкам: то что они там прилично болтаются, это нормально?

Спасибо всем засоветы, с таким раскладом б/у автомобиль вообще брать не надо)))

Соглашусь с Карболид

 

 

Ошибка по АКПП у тебя верная показала. Трактуется она как забит, заклинил или подвис гидравлический  клапан, стружкой его забило. А удаление ошибки систему не лечит...

 

 

               Удачи!!! 

 

Сегодня снова сниму поддон и разберу низ с клапанами, посмотрю что там.

Обычно этот пинок говорит об износе коробки. Стружка на магнитах говорит о том же самом. У меня на магнитах было немного чёрной субстанции по типу тонера от ксерокса.

Разбирать. Дефектовать. Ставить рем.комплект.

Стружки много накопилось, поддон такое ощущение что ни когда не снимался((( Пробегу уже 217т.км. коробка видемо начинает утовать((

По маслу не подскажешь, правельно что налил Матик D, а то в магазинах толком ни чего сказать не могут?

Всем привет.

Ребята, нужна ваша помощь. Суть проблемы:

Столкнулся я с такой проблемой дня четыре назад. Ехал как говорится ни кого не трогал и тут на тебе((( Авто при наборе скорости, а именно при переключении с 1й на 2ю начала "пинаться"(((.

Сейчас обратил внимание: что после прогрева двигателя 15мин. и катаний по городу 10мин. появляется этот "пинок" не приятный(((.

В интернете пишут, что виноват понижающий резистор АКПП, вот его номер Nissan (31037-71L00) стоит 2т.р..

На разборе почему-то не было его((. Хотя не то что б его не было, меня просто не поняли про что я говорю((.

Снял свой резистор и проверил сопротивление, оказалось 13.2 Ом. Сколько должно быть на Nissan X-trail

я так и не нашел(( За то на других Nissan получается 11.2-12.8Ом.

Под рукой оказался Nissan друга, я снял с него резистор и он оказался один в один такой же))). Проверил сопротивление на нём, оказалось 12.8Ом.

Поставил себе его резистор и поехал кататься, но ни чего не изменилось(( так же пинается.

Просмотрел провода все вроде целые.

Делать нечего, решил скинуть поддон, посмотреть что в нём. Купил масло 4л. Матик D.

Скрутил сливную пробку: МАСЛО ЧИСТОЕ, НЕТ НИ КАКИХ ЗАПАХОВ. Магниты все в стружке, почистил их. Фильтр масленый снять не смог, т.к. шпилька провернулась(( Просмотрел его весть снаружи... вроде как чистый.

Провода на селеноиды так же целые.

Поставил поддон обратно на герметик, залил новое масло в уровень (Прогрев и пройдясь селектором по передачам).

Прокатился, ни чего не изменилось(((

Смутила одна штанга, ну как то непонятно она болтается(( или так и должно быть???

Решил просканировать, может есть всё таки какая-н. ошибка.

На двигатель ошибок нет.

На трансмиссию выпала одна ошибка: 16.LINE PRESSURE SOLENOID VALVE

Удолил, прокатился ни чего не изменилось. Поехал домой, некогда было снова проверять.

Может кто сталкивался с пинком при переключении с 1 на 2 передачу. Помогите....

 

тему можно закрыть

Глянь http://bibinet.ru/part/3856-3765-P034410514_NISSAN_LIBERTY  и http://forums.drom.ru/nissan-tino/t1151518684.html и http://avtobest-part.ru/p568210.html

ну это всё понятно, почти)) вопрос в другом был

Всем привет.

Недавно стала пинаться АКПП при переключении с 1 на 2ю передачу (на прогретый двигатель с коробкой). Хочу замерить сопротивление на резистор которое идёт и на нём самом. Но, не знаю какое должно быть  .

Ещё, ребята подскажите номерок понижающегося резистора АКПП.

Резистор находится под капотом, за корпусом воздушного фильтра.

Приблизительно он выглядит так:

 

 

Мой совет тем, у кого имеет место данная проблема. Отсоедините шланги от печки, оденьте подходящий  длинный и попробуйте элементарно продуть свомим дыханием.Вы поймёте насколько забит радиатор.Для сравнения можно в магазине попросить любой печной радиатор и подуть в него - воздух тут проходит на-вылет без сопротивления.

 

Пробывал продувал и ртом, и компрессором, продувалось легко((

 

 

Всё понятно. Спасибо большое за советы.

Если был не прав то извиняй по горячился. Т.к. лазил по форуму и видел множество твоих комментариев, часть которых мне показались пустыми - флуд.

Радиатор отопителя забит или термостат печной неисправен - в этом вся проблема. Все эти моторчики - бредовая идея.У некоторых от них голова уже болела. И не лень вам её воплощать?  

Вот вам замена термостатов:

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/2450061/

Циркуляция ох. жидкости через отопитель есть, как он может быть забитый? На холостых когда машина прогревается шланги на печку холодные, только газку поддаёшь они начинают нагреваться и в салон идёт горячий воздух. Следовательно плохая циркуляция от помпы основной. Но, она целая и авто не кипит, ни летом, ни зимой. Я понимаю если б у помпы была вискомуфта или что-н. подобное. Но тут всё просто, помпа как помпа. К тому же оригинал. Есть предположение, что у этой помпы крыльчатка маленькая которая гоняет ох. жидкость, поэтому не хватает циркуляции. Но это всё догадки.

От дополнительной электропомпы хуже не будет. Наоборот ох. жидкость в головке будет равномерно распределяться. Т.к. у нас по технологии самая высокая температура около 4го цилиндра, а тут дополнительное охлаждение. Да и не зря на почти всех немцах установлены эти электропомпы.

Зачем нужен этот насос? Кто нибудь может объяснить?

 

Конструктивно печка на Х-трейле греет отлично. Если не греет, то есть на то причина. Может её нужно устранить и не нужны эти Боши с Газелями?

у одного из 10 возможно и дует отлично, если проштудировать интернет, то с холодным и долгим прогревом салона в Хитрюге почти все сталкиваются.

Отличный мануал!

Ставил газелевскую - потекла через год. Лучше потратиться сразу на Бош. Только я вывел на отдельную кнопку вместо заглушки, сейчас на этой кнопке ДХО, ибо:

Удивительно, но контрактный мотор без теплообменника масло-ож(раскоряка стоит на моторе со стороны салона) греет и без доппомпы. По кр мере пока, ниже -10 не было.

у меня стаяла газелевская

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/journal/366887/#post

головаболела от еёшума))

Установка дополнительной электропомпы Bosch (0 392 020 024)

Возможно каждый уже столкнулся с проблемой длительного прогрева салона в холода. В моей ситуации дул холодный воздух после 15минут прогрева двигателя и только при нажатии на педаль начинал дуть тёплый. Эта проблема касается как 2,0л двигателей, так и 2,5л.. Свою проблему решил установкой дополнительной электропомпы Bosch (0 392 020 024) средняя цена:1600р.Производительность помпы 530литров. Диаметр под шланги вроде "19", но шланги на "18" тоже налезут.

Загнал Хитрюгу в сервис, открыл капот и дал двигателю слегка остыть. В этот момент, сходил нашел необходимый разъём. Если нет подходящего разъёма, то можно просто купить в любом магазине "мамы" только не толстые. Сам разъем одевался плотно, после доработки болгаркой.

Но т.к. помпа этим разъемом находится снизу, то добавил ещё один разъем.

Провода убрал в гофру. Все соединения герметично замотал изолентой. Можно всего этого не делать, просто взять два провода (2метра и 0.5метра) и два разъема "мама".

Дальше под капотом убрал все воздухозаборники и сам корпус воздушного фильтра. Прикинул визуально, где будет располагаться помпа.

Сходил откопал ещё одну электропомпу только от газели. Она у меня была установлена на прошлом Хитрюге. На эту машину помпу ставить не стал, т.к. уж очень от неё шума много((.

Родной шланг с обратки резать не стал. Так подцепил к помпе. Дополнительно с помпы добавил шланг 10см. Диаметр шланга должен быть 18мм.

Помпа встала как надо. Можно в принципе и так оставить, пусть висит.

Но, решил сделать крепление. Нашел пластину, вроде толщина 3мм. Пришлось несколько раз дорабатывать, но оно стоило того)).

Крепеж доработал и покрасил:

Пока краска сохла собрал провода. Масса получилась 0.3м., плюс вышел 2м. Дополнительно добавил колодку с предохранителем на 10А.

Хомуты на шланги брал (20-32) 3шт., разжимной родной хомут выкинул:

Вход и выход на помпе понятно.

Что б запитать подачу и обратку. Нужно было просто скинуть хомут разжимами и добавить с помпы шланг 10см, диаметром 18.

Закрепил массу:

Плюс прокинул в салон, через отверстие сделанное грёб**** установщиком сигнализации.

Вид с водительской стороны:

Помпу под капотом закрепил и к шлангу прикрепил предохранитель.

Собрал всё под капотом, помпа еле заметна.

Капот закрываем, предварительно долив антифризу в радиатор и расширительный бачёк. Развоздушивать некогда, да она и не успела завоздушиться, я быстро шланги с помпой установил)).

Переходим в салон. Подключение помпы можно сделать по разному. Я же подключил к замку зажигания. Т.е. после поворота ключа в момент зажигания поступает "+" (чёрный с красной полоской). Предварительно снял панельку она крепится на двух шурупах и снял накладки на за рулём. На фото всё видно.

Дальше запустил двигатель, после 3х минут работы, дул горячий воздух на холостых оборотах))) — это результат))

Всем спасибо за внимание. Надеюсь пост будет не лишним.

 

Палец сверлится без проблем. По крайней мере в заднем суппорте. А вот об саму скобу сверло ломается. Делов на 5 минут.

Колодец цепануть- да и черт с ним, лишь бы палец ходил.

вот же на первой странице скидывал

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/1962546/

сверлишь скабу, потом легко выбиваешь палец. отверстие просверленное глушеш чем-н., можешь сваркой

молодцом

Варить и сверлить не нужно, мало того, делать этого нельзя!

 

С чего ради?

 

Снимаешь суппорт. Газовой горелкой (продаётся в магазинах насадка на баллончик с газом) нагреваешь колодец, в котором "сидит" обломыш до 500-600 гад (8-10мин.). затем резко погружаешь нагретый участой с "головой" в воду.Всё резко закипает и охлаждается.

 

А насчёт свойств металла слышали?

При замене дисков и колодок обломил направляющую суппорта. Видимо закисла она не хило, поэтому и обломилась. Новую направляющую найти гораздо легче, чем вытащить остаток старой.

Старая торчит из скобы милиметра на 2. Может кто сталкивался с подобной проблемой?! Как ее оттуда извлечь!?

нипаникуй главное))

Тут всё просто. Как писал Alex Puff, привари что-н. и вытыщи, или лучше заедь в сервис отдай парням, они тебе лихо вытащат. Я б тебе без проблем вытащил))) Если обломок короткий, надо попробывать приварить гайку и усё. Я себе высверливал отверстие с другой староны  и бывил заломыш в тисах, т.к. забыл что можно приварить)))

Вот смотри:

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/1953308/

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/1962546/

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/2113423/

 

Вопрос к знатокам. Я надеюсь не запрещено правилами ссылки скидывать на источники??

Добрый день! Являюсь владельцем X-Trail t31 2.0 cvt. До этого была Сузуки Лиана. По трейлу - совсем новичек.

Есть вопрос: как понять, работает осушитель или нет? Когда на Сузуки стекло (например, лобовое) полностью запотело и работала только печка, то стекло отпотевало ооочень медленно, но стоило включить климат (не важно, зима или лето), как стекло практически мгновенно отпотевало.

На иксе, при схожих обстоятельствах, включаяя климат, не замечаю разницу в скорости отпотевания стекла (стекол). Запотевание уходит, но как-то очень медленно.

Большое спасибо!

УПД: на предыдущей машине не имело значения рециркуляция или забор воздуха с улицы, - отпотевало с кондеем моментально.

Должно быть аналогично как на вашем Сузуки отходить, быстро. По крайней мере у меня мигом отходят. Работу кондёра можно проверить элементарно, не только по щелчку срабатывания вискомуфты на компрессоре. Я обычно дотрагиваюсь до трубки, под капотом которые идет на испаритель. Та, что по толше (низкого давления) должна быть ледяная.

Всем привет.

Давно меня беспокоил один сверчёт, ну очень уж раздражительный))) На видео сами услышите:

Думал пружина педали тормоза. Залил всё сто можно WD-40, не помогло((( Потом решил снять выключатель лампы стоп-сигнала, звук пропал.



Новый (25320-AX000) стоит 700р. Вынимается он леко, поворотом против часовой стрелки на 45градусов. Устанавливается аналогично, только в другую сторону))



Берем отвертку и отщелкиваем две защелки, вот и появились внутренности.



Смазал всё смазкой и собрал в обратной последовательности.

Ещё совет: При сборке обратите внимание на центральную пружину, она должна быть чётко направлена прямо. Если встанет боком то стоп-сигналы гореть будут, но с парковки сниматься не будет.

 

Теперь кайф)) тишина)))

Недавно себе менял пыльники передник и задних стоек, покупал оригинальные, так вот, в упаковке с передними пыльниками внутри них самих лежали отбойники, похожие на десяточные. Причем на стойках под старыми пыльниками тоже были отбойники. А на фото, где старый и новый пыльник рядом, старый очень похож на задний

хм... всё возможно, надо было мне оригинал брать и тогда все мои сомнения развеялись. Нет что б в программе указать: мол отбойник идёт отдельно в нутри((