lesnik03

Доброго времени суток. Имеем- Т31 2013 года,кожаный салон с подогревом, сигналку Starlain А94 2can,морозы за 40 и дырявую память. Задача-теплое сиденье в холодное время при дистанционном запуске не зависимо от положения кнопок включения подогрева сидений.

 Частенько забываю включить подогрев сидений перед выходом из  салона.Приходится или бежать включать кнопку перед запуском или садится на холодное сиденье. Так как ставил сигналку сам, нахождение компонентов известно. Час на анализ схемы подогрева,час на установку и вот задача решена. Реализован подогрев передних сидений на максимальной мощности  при дистанционном запуске не зависимо от положений переключателей. Правда подключил только передние, так как в основном езжу один или с женой-дети выросли. Подключение задних тоже возможно без проблем, добавляется еще одно реле.

 Теперь про техническую сторону-необходим выход дополнительного канала на сигналке. В моем случае таких выходов 5, возможность программирования их включения как душе угодно.Я запрограммировал включение подогрева при  дистанционном запуске на 10 минут и выключение раньше истечения этих минут при переходе из режима поддержки зажигания в обычный режим. Так же на каждое сидение надо или одно реле с одной парой НЗ контактов и одной НР. В случае отсутствия таких реле придется на каждую сидуху ставить два обычных автореле. Только надо учитывать, что максимальный ток на каждом доп.выходе 200 мА.. Я установил два последовательно включенных 6 вольтовых реле, каждое с четырьмя полноценными тройниками контактов. Кого данная тема заинтересовала, могу накидать схему или нарисовать переделки непосредственно на разъеме кнопки

Согласен почему и спрашивал про пробег.+r17 дорестайл и r18 рестайл.

Я 18 диски продал,на 16 обе резины одел.Для наших направлений лучше подходит

Кстати, PAVSAR, дело то наверное в пробеге-80т и 2,5т-разница большая.Пружины подсели

Ловите фото.Видно где промазал чуть с отверстием-гайка подпилена  болгаркой.Кстати,отверстие под болт дополнительной точки можно не сверлить,а сделать пропил болгаркой(так было проще-опытный образец.Может соберусь и переделаю красивее,что мало вероятно

Доброго дня.В том то и дело что в процессе так и не собрался сделать ни то ни другое.Снимешь ам, вспомнишь мое изложение-дальше только дело времени.На выходных попробую изделие на машине сфотать.Лифтовал на пробеге2500км.Авто 2013 года.После установки проставки 35 мм и закрепления ама за верхнее ухо, последний вылез полностью(газовый) и стало видно что на отбой остается всего 3 см.За это расстояние ам ни как не может погасить энергию отбоя подвески-отсюда буханье.Искал инфу по форумам-по моему на питерском математически обосновали размер удлинителя 50-60мм.Эксплуатация подтвердила это

Всем доброго времени суток. Год назад лифтанул машину по кругу-зад 35мм,перед 30.Вылета штатных задних амов не стало хватать на отбое.Подобрал по ходу штока амортизаторы по  моему от Каптивы.Это самое близкое что подошло по креплениям.Поездил чуток и достал БУМ-БУМ в кузов от подвески.Жестковаты оказались для Икса.Наварка удлинителя на верхнию  часть амортизатора не устраивала меня и невозможна из-за пластиковых стаканов(на каябовских аналогах стаканы железные-варить можно).Изготовить удлинитель амортизатора с закреплением на нижней точке крепления довольно проблематично из-за сложного профиля и отсутствия места для создания дополнительной точки крепления к подвеске.Решил попробовать изготовить удлинитель на верхнию часть и закрепить ее на кузове.Результатом остался доволен-БУМ-БУМ исчез,хода штатного ама хватает на всех режимах,изделие не видно.Как называется правильно кронштейн где крепится верхнее ухо ама не знаю,но профиль его позволил сделать П-образный  удлинитель.На горизонтальной полке кронштейна кузова есть штатное отверстие,что позволило создать дополнительную точку крепления удлинителя.Чертежей и фоток так и не собрался сделать.Попробую описать процесс словами-кто маленько дружит с инструментом и сваркой поймет и сделает.Сам начинал разметку и предварительную подгонку на картонках.Сначала изготавливается горизонтальная полка,в ней сверлится отверстие для крепления в дополнительной точке к кузову.Затем готовятся вертикальные полки-ширина раствора кронштейна 65мм с учетом толщины металла-длина втулки амортизатора.В них сверлятся отверстия под штатный верхний болт ама.Части скреплял на прихватки и устанавливал на машину.Прилегание верхней полки к кузову по всей поверхности не обязательно-дополнительная точка крепления не позволит проворачиваться кронштейну вокруг штатного болта, основная нагрузка остается на штатном месте крепления ама.После закрепления удлинителя штатным болтом и болтом дополнительной точки, чуть ниже штатных ушей намечается линия отреза полок.Отрезанные полки привариваются внахлест чуть выше линии отреза-создается размер 65мм для установки амортизатора.Через центры отверстий штатных нижних и верхних точек креплений ама натягивается нитка и намечаются центры новых отверстий (где то примерно в районе 50-55мм от старых).При разметке учтите место под установку гайки болта(чуть промазал и гайка упиралась в штатное ухо.)Сильно низко тоже не опускайте-сложно установить новый болт с правой стороны-мешают трубки бензобака.Между отверстиями под штатный болт вварил втулку с отверстием 12мм.Еще несколько советов-1.начинайте с левой стороны(больше места); 2.после разметки и примерки левого удлинителя не поленитесь разобрать с прихваток и сделать с деталей чертежи-детали правой и левой стороны по моему полностью одинаковы, только устанавливаются зеркально(поленился и подгонял правую сторону заново); 3.вертикальные полки сначала сделал прямоугольные и с запасом,после подгонки и сварки обработал для придания эстетического вида.Удачи в процессе, будут вопросы-задавайте

Не плохо.Только у меня и сам органайзер держится за счет крепления.Для его крепления есть отверстие под какую клипсу.Читал что ее обычно все теряют при замене запаски

Ну там(по ссылке) как я понял не шлицы. Под вкладыш можно плоскую пружину подложить что бы всегда поджимала. А вот со шлицпми как? У моего с новья это было а потом или с похолоданием, или еще почему-то, не стало. Если к теплу появится - то буду что-то делать,только вот что?

У меня тоже почти не слыхать зимой.По теплу вернется однозначно.Поищи его как я писал.Если в гараже холодно-смазка на шлицах замерзает и нет люфта.Без шлицов это старый вал.Потом пошли со шлицами.Смотри где тисы на фото.Автор тракторист,13-16 сообщение.В кратце так- через прокладки(алюминий или мед зажимаем в тисы ту часть вала где валы находятся друг в друге.под ними должен быть жесткий упор.И через плоскую проставку осаживаем трубчатую часть вала.Затем переворачиваем вал на 90 градусов и снова повторяем операцию.При этом проверяем усилие перемещение валов относительно друг друга что бы не переуседствовать.До тепла буду побеждать его.Замена карданчиков или вала не поможет.На корейце до кардинального решения способами тремя пробовал забороть.Только тисы и молоток рулят .Сегодня эту приблуду внедрил http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/navivan/journal/288230376151869038/. Работает.Кстати вопрос-в районе торпедо нет пластиковых щелчков то справа то слева?не могу сверчка найти.То же на наших дорогах вылез.Ставил сигналку где мог подергал-ни чего не нашел.Корейца брал 6-летнего, 4 года ездил-в салоне ни одного скрипа.Могли же делать.

Доброго времени суток всем. При проезде по неровностям пол что лежит на органайзере да и последний если ни чем не придавлены подпрыгивают и издают не свойственные солидному авто звуки. Решил проблему установкой двух небольших шпингалетов в углах багажника как на фото.Пол чуть ниже плоскости где установлены шпингалеты.Подклеил на пол в те места,где заходят штоки  резинку от камеры.Выехал, поскакал и о чудо-тишина в багажнике.Сами шпингалеты закрыты ковриком багажника и почти не выпирают его. 

Всем доброго времени суток.Тема касается тех кто заменой рулевого кардана лишь на время устранил стук в рулевом.При этом все другие элементы передней подвески исправны.Пока гнал нового икса по асфальту все было прекрасно.Начались наши направления и повылазили косячки-сверчки и стук в рулевом.Характер стука напомнил мне о такой же проблеме на Корандо.Именно проблеме,а не неисправности.С этим стуком можно ездить бесконечно долго.При моем отношении к технике эта проблемка раздражает.Осенью не было времени на устранение  источника стука и ближайший ОД(авто новое) от меня за 1000км, причем почти половина по направлению при срелней скорости 20 км в час.А потом пришла зима и дороги стали лучше по причине выпавшего снега и стук притих.Сегодня возился в гараже и нашел время на стук..Догадка подтвердилась-стук в руль дает шлицевое соединение половинок вала.Куря форумы узнал, что вал устроен также как и на корейце-валы соеденены шлицевым соединением, покрытом пластиком.Только на рамнике это сделано для компенсации перемещения рамы и кузова на подушках, а у нас для реализации регулировки вылета руля.Стирание этого пластика и приводит к стуку. Стук определяется просто-ложатся пальцы на место входа валов друг в друга и покачиваешь руль.Если чуть потянуть валы к педалям, стук пропадет или уменьшится в разы.Так что в скором времени буду лечить его.Думаю что успешно-опыт на предыдущем авто положительный.Кто хочет попробовать раньше меня-могу дать консультации и вот ссылка http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=412&st=0. Она с фото и пояснениями.

ну кроме помпы там еще много разных деталей (патрубки, термостат, радиатор и. т.д. и т.п. ).

однако на ниссане помпа может вращаться с более высокой скоростью чем на мазде.

 

я считаю, что проблема в том, что условно "печка" расчитана (лет 10 назад) на мотор, который выделяет 1000 Вт тепла и работает гуд.

тут умники форсировали/улучшили мотор, как следствие тепла стало меньше к примеру  800 Вт, ну и понятно "печка" работает хуже.

 

*печка - система отопителя в целом.

Согласен.печка,помпа тут ни причем.раз падает температура-агрегаты выполнили свою работу на 100%.просто не хватает теплоотдачи движка.думаю все дело в хитромудрой системе охлаждения.не слышал про эту проблему на машинах с простой схемой работы охлаждения.ни на импортных ни на совковых.вторая машина уаз-головастик,движок 2,3 инжектор.как замер указатель температуры на 85 градусов-ни чем его оттуда не столкнешь.ни холостыми,ни печкой.

Здесь выкладывал, но нужно искать

Работа системы охлаждения

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_ii/vladgor/journal/4899916394579201515/

Почему двигатель остывает в пробке

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_ii/vladgor/journal/4899916394579201535/

Ну и как работают вентиляторы

http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_ii/vladgor/journal/4899916394579205431/

значит я не одинок.буду пробовать уйти с режима авто и подобрать режим скорости обдува печки вручную.а так только кардинальныйн метод решения проблемы-установка подогревателя типа вебасты как на дизелях.не думал что проблема теплоотдачи двигателя касается зажигалок.

На пежо 408 стоял DRL-2, там минус сручника подавал и ДХО гасли. Личку пока не смотрел, сейчас освобожусь и гляну. Спасибо!

в одном направлении мыслим.это и имел ввиду-запаралелить ручник на датчик давления масла

Мне интересно т.к. по теплу весной всетаки буду делать ДХО - не нравится что при ближнем днем притухает дисплей. На предыдущих авто делал по разным вариантам а на иксе думаю о дальнем в полнакала.

щас ссылку в личку кину.на третьей машине поставил-доволен как слон.буду вопросы- пиши.когда поставил-мысль появилась как избежать включения ДХО при прогреве или  желании остаться не видимым ночью  .может попробуешь-потом  и себе переделаю,если лень не победит.блок размером со штатную релюшку

только сегодня тоже хотел создать данную тему. авто у меня первую только зиму, и я просто в шоке от работы печки. она просто ни о чемная... уровень ОЖ в норме, в городе по пробкам в -25 авто остывает, даже шоколадка одна улетает... если например по трассе шпарить, все в полном порядке, если обороты просто поднимать - тоже все в порядке. такое ощущение что помпа просто детская там стоит. нашел тему с внедрением доп. помпы в систему отопления. есть люди которые на Х2 ставил данный девайс?

думаю дополнительная помпа только ускорит остывание движка.ставить ее есть смысл когда температура движка держится в пределах открытия термостата,но скорость потока ОЖ и площадь радиатора печки не достаточна для для успешного обогрева салона.проходил это на ниве.у нас видать площадь печки такова, что работает вместо радиатора-теплоотдача движка меньше теплообмена печки.еще не разобрался как работает второй термостат.может дело в нем.судя по описанию, он должен открываться и закрываться при определенных температурах и этим поддерживать оптимальную температуру движка.у кого есть мысли на эту тему?

Всем доброго времени суток.В процессе эксплуатации при морозах -30 и ниже было выявлено значительное падение температуры движка  при работе на холостых и включенной печке.Главный термостат в это время закрыт.Да и прогреваться стал намного медленнее с наступлением холодов.Авто 2013 года.Это особенность 2-х литрового движка или конкретный косяк?Сильно напоминает мне работу дизеля на предыдущем авто

Ну днем ездить с полной иллюминацией как-то не очень

А самое главное - парковаться не удобно. Монитор при фарах тускло светит. При солнце не видно ничего

На предыдущем авто(корандо) и втором автомобиле(уаз-головастик), а теперь и на иксе использовал блок ДХО. при запуске движка загорается дальний свет на 30% мощности.Ни каких габаритов или ПТФ.При включении штатного освещения ДХО выключается и оптика работает в штатном режиме.Могитор ГУ работает днем как и положено ему.Штатный ксенон не дергается-ему частые вкл-выкл смерть.Была мысль использовать фары на крыше,но маленько высота у них больше нормированного.Установка с анализом схем и выбором точек подключения заняла час.Кому интересно могу дать ссылочку