Айдар Альметьевск

кстати оригинал свечи идут НГК такое солнышко иридиевые пробили по изолятору я даже 2 месяца не поездил. Берите денсо

я в шоке парень походу наугад тыкал(((

сегодня поршня до блеска довел и суппорта обслужил, хон хорошо видно тока на 1м цилиндре где маслосъемные кольца начали работать после раскоксовки и содрали с цилиндра какую то коричневую пленку от масла, то есть где вообще кольца не ходтли там хон видно невооруженным взглядом , а вот где ходили кольца там пленка от нагара масла там не видно но на 1м цилиндре этого нагара нет и там видно если присматривать с хорошим освещением .

цепь растянута на 1 звено, так же малая цепь растянута . вот казус на новой цепи успокоителя метка зеркально смещена, я буду ставить так как стояла старая и так это нижняя плита или поддон как многие говорят.. и крышка поршня как видно в маслянном прогаре. Вкладыши как видно имеются несерьезные задиры напыления но шейки на коленвале нормальные, микрометр не показал разницу , но я все же решил купить новые ибо не дорого и что бы потом больше не лазить в движок. тут у нас успокоитель цепи пассивный новый и старый износ 25%. а вот тут активный успокоитель новый и старый, сейчас поясню почему они так отличаются, дело в том что на многих наших движках пластиковая накладка просто слетала и крошилась а цепь начинала греметь по металлу успокоителя, поэтому конструкцию успокоителя активного к которому прилегает натяжитель так изменили и это правильно.тут я зафоткал те места на которые у меня нет прокладок сальников на самом деле их там больше и фильтр есть на крышке боковой . Снял кольца с поршней так как маслосъемные почти все залегшие и забитые хотя я пару раз делал раскоксовку, хотя на них видно что они недавно начали шевелиться на 1 и 3 поршне. кольца стандартные возьму, поршня менять смысла нет они нормальные и по зазорам и размерам, задиры на юбках есть так как зимы холодные и не всегда есть время на прогрев, поршня замочил в растворителе и керосине. жду сальники и вкладыши и кольца а пока буду менять опорник двигателя который ближе к водительскому месту потому как изорвался весь, так же необходимо все детали очистить от герметика и подготовить к установке на место. так же генератор проверю а именно подшипник, токосъемные губки или щетки кому как. еще думаю суппорта обслужить и швы по днищу промазать и антикорить . этим летом поменяю все СБ на подрамнике заднем и шумку до ума доведу сзади. еще в планах лобовое поменять и если получится найти с обогревом то приделать его так что бы все работало четко. а эт мой аквариум

нет не наблюдались

и так расскажу про то как снимал нижний поддон и плиту и продолжил снимать боковую крышку которую оказывается не снимешь пока не снимешь нижнюю плиту. и так ставим под движок что нибудь я еще и подвязал его сверху, снял 1 и 2 колено глушителя и просто открутил 4 болта от компрессора кондиционера, и снял лапу нижнюю вместе с опорником, джижок весит на 2х опорах и 1 подвязке и под правый поддон поставил доску но так что бы не мешало плиту снимать.а тут вид снизу как на веревках висит движок а сверху поперек лом далее откручиваем все болты на поддоне там около коробки есть 2 болтике на черной крышечке если ее снять там спрятанны еще 2 болта. далее срезаем герметик и вот тут самое главное как и на боковой крышке герметик очень прочен. короче как в книжке нарисовано есть спец съемник для герметика там и артикул есть закажите его и не парьтесь а то будете очень долго мучиться а в итоге со стороны задка машины ничем не подлезите и все равно его купите, я снял но мне повезло что я дурак или как друг говорит я чурка необразованная начудил там но снял. в крышке поддона есть 2 вертикальные направляющие и поддон тока вниз слазиет. далее снимаете боковую крышку потом успокоитель и натяжитель и цепи фото все завтра выложу и поршня тоже))

и так я голову собрал, маслосъемные колпачки забыл поставить и пришлось по новой разбирать . все зазоры до сотых вывел впуск о,28 и выпуск 0,30. термостат проверил оказывается норм рабочий а я новый хотел брать.ту процесс замеров зазоров и клапанов и стаканов и то какие рокировки и по скольку стачивал думаю поймете это дело требует терпения и выдержки так же как и притирка.

после того как добились полной герметичности камеры сгорания можно собирать голову и надевать валы для того что бы начать выставлять зазоры и точить клапана с торца для того что бы компенсировать наклеп если клапана оставили старые и если снимали фрезой фаски с седел, в моем случае на 1м цилиндре зазора не былодля того что бы стачивать клапана нам нужен микрометр 75-100 нам точить не много всего то по 0,20-0,30 и наждачки разные ,я еще стаканы замерял там на всех 0,01 износ. значит собрали голову замерили зазоры и записали их и размеры стаканов далее делаем рокировку что бы как можно меньше точить надо было, зазоры берите для холодного движка, я брал золотую середину впуск ,028, выпуск 0,30. далее разсухариваем те которые надо точить и учтите что у клапанов наших попка неровная поэтому я с щупа вынул лезвие 0,5 и подставлял под клапан на микрометре . пока все . после выходных продолжение следует. кстати термостат нерабочий поменял и подшипник натяжителя и помпу) думаю второй термостат тоже поменять

шлифанул голову на 0,02. она была ровная )) хозяин сервака предложил у него работать на головках японцев)) пообщались в общем по дружески и опытом поделились)) вакансию на заметку взял)я то вообще аквариумист по професии))немного фото и комментов: тут у нас клапан с пастой в процессе притирки, фрезы и втулка которую я вытачивал под свой авто и фрезы доработанные, прирезанные седла, пронумерованные клапана, проверяем и собираем для проверки керосиномкеросином заливаем колодцы и незабудьте свечи ввернуть, вот так быть не должно!!! все должно быть сухо для этого берем шурик и в него вставляем притирочный ключ предварительно ручку нужно выбить

притирка клапанов особенно старых дается очень тяжко используя шурик дело пошло быстрее но свободного времени мало поэтому не всегда выкладываю что делал завтра допритираю последние 2 клапана и на шлифовку отвезу голову. притирку проверял сначала на свет а потом керосином. после советских фрез притирать только шуриком ибо останетесь без рук((

Ого спасибоньки, кстати притереть не получилось так как из за новых втулок соосность потерялась и клапан в седло ровно не садится проверил фонариком на просвет когда клапан закрыт. купил за 1400 набор фрез фирмы САИ для притирки седел от 8 клапанных ВАЗ пришлось немного доработать стержень под наш 5,95 клапан и 2 фрезы сточить по радиусу болгаркой потому как в стенку головки упирались. Так же это сделанно для того что бы убрать раковины на седлах и привести рабочую фаску которая до была 3 мм в нормальное состояние 1мм после фрезы , 1,3мм после притирки, 1,6 мм после первой 1000км пробега так же отмечу что купил инструмент для притирки клапанов но он на 8 мм клапан расчитан , я его прорези увеличил что бы он зажимал наш на 6 мм клапан. как необходимо прирезать седла вот ссылка

кстати развертки не пригодились потому как они 6Н7 с плюсом 6,013-6,029 а втулка 6,000-6,018 а клапан 5,95 вроде точно уже не помню. но отмечу что втулки чугунные и даже после забивки зазоры нормальные и не ушли в минус, клапан не как на лифте а просто падает в новой втулке которую запрессовал, но люфта на глаз уже не видно. но если одеть маслосъемные колпачки то точно будет как на лифте))

и так на улице 10 тепла 29 июня дождь. нашел подходящую емкость из под муки там раньше ее хранили алюминиевая, залил ее отработанным маслом и сверху 2 кипятильника больших российских накинул. тепло идет но перемешивать необходимо.головка уже варится внутри а тем временем сбегал в магазин и купил очиститель карбюра он нужен для того что бы замораживать втулки. это делается просто нужно выложить их в невыскоую посудку типа стакана или отрезать от маленькой бутылки донышко и стоймя поставить втулки и опрыскивать все разом . лучше иметь помощника под рукой что бы он остужал, а вы в это время в перчатках брали уже надетую на выколодку втулку и засовывали в головку. тут есть хитрости небольшие. во первых не перепутайте втулки впускные и выпускные потому как на выпускных есть ступенька внутри, на выколотке должна быть одета ограничительная головка (я ее приварил что бы не слазила)которая будет лучше держать втулку при забивании и не даст вам забить ее дальше чем нужно. нагрев головки около 130 градусов. не обожгитесь и не приклейтесь к холодному металлу))) втулки забивались туго так что наберитесь терпения ,но не думайте что я бил как дурак что бы насильно впихнуть невпибалдемое. если после посадки окажется что втулка со стороны распредвалов торчит более чем 10,2 мм ничего страшного я спецом глянул там +2- роли не сыграют . сейчас буду притирать новые клапана , главное что бы не пришлось фрезой седла проходить

Проще ходить пешком)) ремонт пока в 12 тысяч обошелся. а контрактные движки вообще с пробегом более 250 обычно ну или варенные

выбил втулки как на впуск так и на выпуск для выпрессовки пришлось выколотку у токарей заказыввать по чертежу, далее завтра буду запрессовывать . поскольку выколотка оказалась непрочной то переделывать придется из другого металла. почти все втулки выпускные раскрошились. При заколачивании необходимо надевать стопорную оправку на втулку что бы не забить глубже чем надо. все размеры есть в мануале, сразу скажу что ступенька рядом с втулкой и посадочным местом пружины равна 3 мм. значит ограничитель должен быть 10,2 мм

Жор бенза и жор масла, еще потеря мощности и динамики разгона, но основное это жор масла ибо за бенз отвечают еще датчики. но если диагностика норм и осцилограф норм сказали то особо не парься, но если все симптомы на лицо и пробег большой то хотябы зазоры клапанов проверь

Сегодня пришли втулки клапанов Метелли и самое интересное что они не бронзовые и не латунные а стальные. Радоваться или нет я незнаю но надеюсь что при запрессовке втулок внутренний диаметр останется в зоне допуска. А так же нашел развертку 6мм H7 под боком и бесплатно а это очень круто так как в казани ближайшее место где их можно найти по 150 рублей , хотя мотористы в 1 голос твердили что ты не найдешь а если найдешь цена будет очень высока! Ну да ладно дело не в размере кошелька а в размере яиц!!! мои не дрогнули перед японской точностью))) допуски 0,0018))

Ребят кому нужен мануал по теме пишите на мыло Bilalove@mail.ru , есть Книга в электронном виде по QR20DE со всеми допусками и моментами и порядком разбора и сбора очень полезная. Отправлю всем . сюда скинуть размер больше чем разрешается кидать.

сегодня посидел в новом тауреге и понял что мой т30 комфортнее и больше чем машина с платиком под псевдокожу и ценой 2,5 ляма))) на моем тряпка сидений 170 тысяч как новая))) химчистка фор эвер

хм тоже залезу почищу

ахереть вскрывай и меняй сальники и втулки и поршня глянь

сегодня проехался по сервакам узнавал кто и почем ГБЦ точнет и втулки поменяет.......Когда они услышали допуски на люфт втулок сразу же ответили отказом , максимум шлифануть можем 1000 рублей. короче штулки заказаны обратного пути нет снова все своими руками!

сегодня рассухарил клапана, на всех выхлопных раковины по пол миллиметра , короче выкинуть.седла на головке нормальные. есть люфт на втулках клапанов на выхлопных особо заметный скорее всего тоже поменяю на неоригинал ибо цена оригинала очень очень кусается.полирнули от сажи клапана впускные. обратил внимание на то что необходимо шарошить выпускные проемы так как там имеются фаски с завода, на впуске тоже есть но там не так важно.

так же за городом только жрал

да осталась но уже не в заводском виде