Айдар Альметьевск

http://x-trail-club.ru/topic/29068-zamena-sajlentblokov-zadnego-podramnika-podu/

И так снова всем привет каждые полгода я сюда отписываюсь о том чего еще никто не делал на трейле т30 и чего нет на просторах интернета. 10 лет верой и правдой отходили заводские сайлентблоки на подрамнике заднем. Так вот у меня внутренние втулки сайлентблоков отошли от резинок и подрамник начал бить о лонжерон авто на кочках и при трогании.оговорюсь сразу что на рычагах я год назал менял с/б и они там живы стоят на одной половине акитака а на другой половине оригинал. Так вот заказал я вот эти артикулы , сразу скажу что на заднем подрамнике есть задние и передние сайленты , они разные внутри и одинаковые снаружи (у задних больше резины и ресурс выше я бы тока их и ставил и вперед и в зад, но до этого я об этом не знал) и еще подушку редуктора (как оказалось там есть еще 2 скрытых сайлентблока дифференциала но они у меня там как новые), ребят сразу скажу что не стоит брать полиуретановые сайленты так как тысячи людей уже обожглись на том что полиуретан не приклеивается к металлу!!! а вот про неоригиналы скажу одно что кроме акитаки все остальное испытаннное солнышко и деньги на ветер да еще и с браком и не подходящими размерами!!! вот артикулы: передние 2 штуки 0201-273 задние 2 штуки 0201-274 подушка дифференциала 0201-275 сайленты на дифференциал которые скрыты 2 штуки 0201-026 вд 40 200грамм 1шт силиконовая смазка 1 шт втулки стабилизатора задние можно ставить оригинал , а вот перед всем советую ставить полиуретан ибо оригинал каждые 2 месяца менять приходится. Хочу обратить внимание что все это надо менять за 1 раз так как ремонт не дешевый будет для вас и что бы туда не лазить каждый раз ибо это все стоит на подрамнике и без снятие его ничего не поменять. Перед тем как поменять все самому проехался гремя подрамником по 3 автосервисам с вопросом сколько будет стоить и сколько по времени займет, Вы не поверите но во всех трех сервисах мастера начали гуглить искать в поисковиках описания ремонта или замены (то о чем я сейчас пишу), но я им сказал что там ничего нет, далее они просили загнать машину потому как не имели понятия что это такое и с чем его едят, и спрашивали когда последний раз меняли сайленты там))) 10 лет назад на заводе ставили мой ответ))во всех сервисах сказали что не возьмут машину на ремонт ибо: 1 нет знаний, 2 есть более быстрый способ заработать на других машинах, 3 никто не имел понятия сколько дней может это все занять! Нам нужен подъемник, гидравлический пресс, гидравлический держатель-подставка (для редуктора, дифференциала),набор инструментов, оправки или плашки разного диаметра для запрессовки сайлентблоков. круглый напильник или шарошка. мне еще пригодилась сварка так как крепление глушителя отломалась. и часов 6 времени И так поднимаем машину, обильно все болты и гайки поливаем вд40. Важный момент не снимайте колеса и не снимайте ступицу подрамник и так выйдет!откручиваем все рычаги непосредственно от подрамника (там будет момент когда болты рычагов упираются в тягу привода колеса так просто поднемите колесо гидравлическим держателем-подставкой ) и стабилизатор, снимаем 2 последних колена глушителя,снимите все провода и датчики с подрамника, отверните дифференциал от подрамника, позовите на помощь еще человека, далее открутив подрамник от лонжеронов придерживайте его и отогнув дифференциал открутите 2 верхних крепления дифференциала. Обращаю внимание что на дифференциале тоже есть трубки и провода и фишка, так же не надо пытаться открутить нижние подушки дифференциала. Поставьте заранее при откручивании дифференциала гидро подставку под дифференциал. Опустите дифференциал ниже на подставке что бы дать места подрамнику для прохождения. Вуаля 2 человека сняли подрамник. Обязательно запомните какие и как стоят подушки и сайленты на подрамнике. Теперь если как у меня у вас остались в сайлентах задних втулки а в передних они выпали при снятии то легче снять те в которых нет внутренних втулок. мы пытались выпрессовывать и греть, все это бесполезно тем более у нас нет нужных диаметром обойм или втулок и на пресс самый дешевый самодельный так сказать из домкрата сделанный а подрамник тяжелый и центровать его нет смысла.в итоге осмотрев округлые кольца где сидят сайленты я увидел там прорези и понимал что они не просто так а для того что бы можно было внешнюю металлицескую обойму(гильзу) сайлентблока подогнуть и размер как шляпа молотка или же под зубило. в итоге 1 молоток острой стороной ставится в прорезь, второй молоток ударный и мы загибаем гильзу со всех сторон (2 места с верхней сторон и 2 места с нижней стороны) снчала думал выбивать но попоробывав понял что это очень тяжело и долго и просто взял и зубилом прорезал до конца гильзу сайлентблока и она сама выпала. Второй сайлентблок был вынут за 1 минуту!!! мы просто взяли пневмо зубило аналогично отработали. Задние сайленты стоят со втулками и туда зубилом не подлезть и пресс не смог отодрать их, тогда мы просто газорезкой нагрели подрамник в месте где сидят сайленты и резиновая часть сама выпала (осторожно опасно открытый огонь и в помещении резину не жгите) остались только гильзы которые как и в передних случаях были ничтожно удаленны пневмозубилом. подушка дифференциала так же удаленна зубилом. Ребят фотографий мало потому как кто то должен был всегда держать подрамник. теперь напильником убираем шероховатости и ржавчину с обойм для сайлентов в подрамнике.Смажьте посадочное место и сам сайлент силиконовой смазкой или вд40 и постукивая молотком засадите его немного в обойму, мы пробывали стучать сначала но от этого резинка портилась поэтому нашли какой то вазовский съемник у которого упор садился ровно на согнутую шляпку гильзы сайлентблока (внешнеяя металлическая обойма)но длинны резьбы не хватило и пришлось прибегнуть к прессу и о чудо он с трудом но залез в подрамник правда мы нарушили центровку в начале и погнули шляпу гильзы, но это все не играет роли. остальные 3 сайлентблока аналогично засадили до конца как профи. а вот что бы посадить подушку дифференциала пришлось попотеть и разобрать пресс (можно кувалдой посадить но долго и не удобно очень) чутка посадили с тыльной стороны в обойму далее запрессовали до упора но надо же еще дальше протолкнуть для этого взяли старую подушку резанную и ею засадили очень глубоко как доктор прописал! вот и все ребят всем удачи!

сегодня менял сб подрамника и подушку редуктора, поставь акитаку я всегда их ставлю не подводили. учти на подрамнике заднем есть передние и задние сб они разные. 5 часов на замену потратил. у полиуретана втулка выпадет сразу. остальные фирмы аналоги до акитаки не дотягивают и некоторые с браком приходят

Привет! я меня сб на рычагах задних на оригинал стоят копейки реально по 150 рублей и работы не мнного. сами сб ты не найдешь в каталогах там тока рычаги надо их искать который в ступице задний они все именно такие кроме тех рычагов которые к подрамнику продольные. удачи. вот артикул 55152-51E00 есть. на втулки стабилизаторов ставь и на перед тоже. а вот на сам поддрамник я не видел таких но сегодня поставил как всегда акитаку! второй год в рычагах стоят все норм

и так сегодня вскрыл крышку и промерил зазоры клапанов по новой на ГОРЯЧИЙ движок после обкатки.Скажу сразу что зазоры выставлялись на холодную и на необкатанный движок в золотую середину. Теперь понимаю что надо было в самый большой зазор делать ибо клапана приклепались к седлам и зазоры снова ушли и стали поджатыми клапана и снова самый проблемный первый цилиндр.Так же друг советовал после капиталки прогреть движок при первом запуске и сразу же промерить на горячую все зазоры но его я не послушал! а зря. пробежал после капиталки 6 тысяч км и вот вам итог в допуске всего 2 клапана все остальные поджаты, но не критично но ведь мы не хотим повторения прошлой истории и значит надо снова скинуть ГБЦ и подточить клапана или рокировать стаканы на максимальный допустимый зазор как на впуск так и на выпуск и соответственно мы получим нормльный зазор на горячую и будет запас на дальнейший износ пар.Главная цель добиться меньшего расхода показала что мой нынешний расход можно уменьшить еще если подогнать зазоры до идеала. Это очень важный пост для тех кто будет капиталить свои движки в будущем: делать на холодную зазор на 0,05 больше от максимально допустимого на впуск получится необходим зазор 0,38 , на выпуск 0,40. Так же после первого запуска сразу на горячую промерить зазоры у вас должны быть на впуск с учетом того что их подожмет в процессе обкатки не менее: впуск 0,40-0,44 , выпуск 0,42-0,46.

мне в попу дома въехала ауди в стоячую машину и моя накатилаь на впереди стоячую уже 5 месяцев с Росгосстрахом сужусь за 140 тысяч на ремонт вместо предложенными ими 40. бездорожье в горах это сплошные камни почти без грязи, машина не лифтованная и резина для асфальта тока годится, спасала защита картера железо с ребрами толщина около 4 мм ее не проминает а целиком машину на ней подымает. скорость на таких подъемах около 2км,ч так что пробивать не может просто физически , единственный минус это клиренс и при вывешивании по диагонали в любой пропорции машина просто крутит висячими колесами

привет всем!! И так 6000 км было пройдено!!! Съездил просто супер! Начну с того что действительно ни 1го прокола и ни 1го мента за всю поездку!!! очень повезло!пред выездом проверил все жидкости и колеса, 2 водителя и жены и полный багажник + доп запаска авто, на необкатанном дигателе. Первые сутки в пути ни 1го замечания, каждые остановки проверял все жидкости масло не ушло ни на мм тем временем мы были уже около краснодара и впереди нас ждали пробки, жара как мы потом узнали 39 градусов и ремонты дорог ну как всегда уж и самое главное около 200 км горных серпантинов!!!Страшнее серпантинов оказалась жара и пробки на серпантинах из за пешеходов. и туристов. Климат перестал охлаждать на холостых оборотах надо было перед поездкой заправить. горы очень крутые и (внимание) по горам мы преодолели 200 км за почти 12 часов ! для сравнения за это время по нормальным дорогам можно спокойно 1000 км проехать. Тяги двигателю как будто бы немного не хватало да и коробка очень тупила на такой жаре и постоянном дерганье . и наконец то мы в абхазии в городе Гагра заселились в отель и спать))) На след день замерил уровень масла и антифриза , все в тех же положениях как и после капиталки, масло окрасилось в еле заметный желтый свет на щупе. На дорогу в одну сторону ушло 4,500 рублей , расход около 11 литров на сотню. стиль езды 120км/ч и постоянно кого-то надо обгонять, фуры везде и всю дорогу приходилось дышать кому то в попку, На 2о1 день поездки к горным рекам и ловля форели кстати там же приготовили и ели. На 3ий день отдыха подъем на озеро "рица" и "Мзы" в горы по серпантинам на высоту 2000м над уровнем моря до рицы и 2500 где то до мзы и ребята поездка по бездорожью и преодолевание горных рек!!! на подъем ушло около 6 часов но оно того стоило! . на 4й день подъем на гору Мамзышха высота 1850 метров и тоже полное бездорожье, там уазики кое как лазят остальной транспорт только пешком. прыжок на параплане с этой горы мне обошелся в 3 тысячи рублей))) 5 й день поездки по городу на. 29го числа в 8 вечера выехали обратно багаж явно увеличился в размерах и по весу сильно отличался из за чачи вина и сувениров!ночью серпантины дались легче и пробок меньше, днем трасса загруженна как всегда была . Я с товарищем заметили что машина несмотря на то что везет обратно больший вес стала явно лучше тянуть и обгоны были более уверенные видимо кольца прикатались . путь 33 часа сейчас очень хочу спать но пишу вам про поездку потому что вы очень ждали! масло только что померил оно как стояло на одном уровне так и стоит. движок явно очень бодрый. на автомагистрали разгонял до 180. чистейшее высокогорное озеро рицаущелье и через дорогу бежит горная речкаальпийские луга и буйволы какие то высота около 2200 над морема это икс на уровне облаков которые врезаются в горыпик горы мамзышха с видом на море бонусом посетили мамаев курган. жаль я не записал как на иксе по камням карабкались в горы ((( очень очень не хватало блокировок и все равно пришлось на пик идти пешком туда ни 1 транспорт не добирается

Ребят я всегда на климате и на авто режиме трансмиссии завтра рано утром уезжаю в абхазию на машине 2200 км в 1 сторону горы и полностью груженный))) напишу как вернусь

с пробками на много не хватит. И так у меня бензин закончился на 470 км, дальше я не стал испытывать ибо встал бы где нибудь на дороге и куковал можно сказать что 500 км проехал бы. из них 200 это трасса и мы получаем смешанный расход 12 !!! ЕТИТЬ КОЛОТИТЬ ДА ЭТО ЖЕ ДАЖЕ НЕ 14 по трассе ДАЖЕ НЕ 22 по городу!!! да у меня лада калина чисто по трассе жрала 9 литров на 100км если ехать ровно 100км/ч. Масло уроень не снизился ни на мм. Учтем что движок еще обкатывается и расход упадет до 11 в смешанном цикле. а я ездил 120км/ч в среднем

прошло 4 дня а бензин все еще не кончился!!!я в шоке, каждый день езжу по городу а он не концается! раньше по городу полного бака на 190 км хватало

развод, там движку снимать не надо. и не балансир гудит я так думаю.

вы меня простите но вам там ничего не капиталили вообще!!!! сменить МС колпачки да он будет жрать как раньше потому что клапан во втулке болтается да и на поршнях там МС кольца залегшие! все остальные сообщения мельком взглянул везде бред диагностов которые дальше форума в движок не лазили, вот нормальный ремонт своими руками http://x-trail-club.ru/forums/topic/27144-raskhod-14-litrov-trasatcep-poteria-moschnosti-klap/page-3#entry557758

чем больше ям тем больше трат на ходовку

проехал 350 км из них 150 трасса , сразу отметил что расход стал намного меньше но надо еще будет на режиме трасса без города все проверить. и так каждое утро мерю уровень масла и цвет жидкости а так же все остальное. Масло уровень не упал ни на мм и цвет стал чуточку мутнее. Хочу уточнить что теперь на тапку вообще давить не приходится ибо динамика стала намного веселей. по трассе на обгон выходил максимум 4000 оборотов. при этом всегда на авто режиме и климат всегда работает. Дорога кстати сплошь горы.

на холостом! и дерганье при нажатом тормозе в положении драйв

клапана сначала глянь может зазоры ушли

ВОт видео

и так я проехал первые 25 км и около 5 часов работы на холостом ходу могу сказать уверено что движок очень тяговит потому как выше 2,5 тысяч оборотов в минуту я не давал а машинка легко до 80 разгоняется. за это время прошел тех осмотр и застраховал за 3,200 своего икса. заехал к другу показал машину он так же отметил что пропала вибрация на руле и хлопки а еще отметил что резвее стала машина. Сегодня вечером планирую полностью отсканировать все показания мозгов если что будет не так отпишусь. Видео на сайт не загружается поэтому дам ссылку на Ютуб

Урррраааа ТОВАРИЩИ УРРРА!!!! поставил датчик, залил антифриз проверил уровень промывки и завел с пол пинка!!!сначала работала шумно потом смазалась и все супер!!!! никаких вибраций и дерганий и хлопков с глушителя, слил промывку и залил масла и тут движок совсем стал шопотом работать))) обороты всегда 1500 надо обучить дроссельную заслонку с педалью газа и горит чек нужно скинуть и глянуть из за чего. дал обкататься на холостых оборотах 2 часа потом прокатился ну супер ребят он работает!!! Снял небольшое видео первого запуска скоро выложу на ютуб или сюда, видно будет.

ну тогда половинить движок полюбому. лучше движок целиком снять с коробкой

сальник меняется легко без съема крышки боковой вроде, снимите шкиф и забейте новый легкими постукиваниями верните шкиф обратно и готово. я как сделаю сразу начну ездить много))) отписываться буду постепенно. горы у нас везде. маслосъемные колпачки менять можно но тут ведь дело не в том что он литр на 10000 жрет а в том что тяга и динамика не та а это фазы зазоры и герметичность головы

расточка и замена поршней не требовалась, ремонт гбц целиком

простите что давно не писал , короче 2 дня назад полностью собрал машину , не стал фоткать и весь процесс выкладывать ибо там интуитивно все понятно а все что не понятно есть в книге, 1 момент это заранее готовьте болты боковой крышки и поддона а то герметик высохнет пока вы все найдете. протяжку как в книге все делал. Главная причина почему я не писаю кипятком как он урчит и как ездит в том что я потерял датчик распредвала и заказал новый а без него машина не заводится. С нетерпением жду когда придет и так же ждут все мои друзья ведь это не просто ремонт а эксперимент о том возможно или нет капиталить японские движки! так сказать ФАК ЗЕ СИСТЕМ потому что все профи отказали в данном ремонте. Завтра должен придти датчик и антифриз новый , так же промывку уже залил. ПС ни одного лишнего болта не осталось, зато потерял самый важный датчик а ведь выкручивал и говорил что он дорогой и очень важный уберу ка я его подальше да понадежней в итоге 2 дня поисков везде и дома и в гараже и на улице и в магазине и во всех машинах кто приезжал посмотреть , но так и не нашли, осталось тока на фотках, где я головку разбираю и дроссель снимаю, его изображение .

нет небыло. в тему про шоколадку нашел скорее всего китайские http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rele_regulyator_generatora_hitachi_nissan_novoe_311912721 https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.gen-star.ru%2Fspares%2Frele_regulyator_generatora_231534_115.htm

Разобрал генератор а там 1 щетка стерта намного больше чем вторая и соответственно искрила на медном кольце токосъема, как видно на фото на кольце есть выработка и цвет синий значит грелась хорошо.я подумал поменять щетки и кольца но решил только щетки, а они в виде шоколадки там от хитачи и на экзисте только комплектом стоимость 15 тысяч, значит подходящие щетки придется колхозить,, ах да там есть место где к алюминиевому корпусу крепится мост на термопасту она белая для теплоотвода