Серёга

@Paveldepavel Про какую гарантию Вы пишите? Машине 6 лет.

Далее, я первые 2 года тоже кое как набирал 15 тык пробега. Дилер мне пояснил, что допускается перебег в 1000 км либо в календарный месяц по сроку.

ТО по пробегу в вашей книжке нет, тк первые ТО делались по сроку.

Но Вы в любом случае смотрите состояние машины, она давно уже не гарантийная.

5 часов назад, СергейТТ сказал:

01.12 морозец ударил, авто с трудом завелся (пришлось педаль газа надавить), шины резко "похудели"  и ПТФ изнутри разом запотели ((

 

Вчерашний мороз для нового хитрилы уже проблема??? У меня Т31 2012, купленный в декабре на заводских свечах  с пульта в -30 свободно заводился. После замены свечей 2 года назад стал хуже заводиться в морозы. Недавно поменял свечи. Сегодня в -21 завелась с полпинка, морозов сильнее после замены свечей пока не было

 

Сейчас купил NGK PLZKAR6A-11. Покопался на Контрафакте и здесь форум порыл - вроде оригинальные

1. Боковой электрод с выступом/напайкой

2. Керамический порошок есть

3. уплотнительные кольца не ходят по резьбе.

4. Форма центрального электрода в норме.

5. Тепловой изолятор без сколов, его форма и длина соответствуют фотографиям оригинала...

Свечи которые стояли с завода были заменены на 63 ткм, хотя все работало и заводилось прекрасно в любой разумный мороз. Что ставил не помню, посмотрю после замены. Стала хуже заводиться в морозы, потреблять больше, а полгода назад начала подрыгиваться (подтраивать) при торможении на ХХ.

С завода в конце 2011 платину ведь ставили?

А кто подскажет код иридиевых?

9 часов назад, sergei36 сказал:

@Серёга Если прокладка старая (от рождения авто), то её лучше сменить, дабы исключить подсос воздуха. Её ОРИ номер 14035-ED800, но даётся замена на 14035-EL00A    Есть аналог Ajusa 13220700

За компанию нужна и прокладка дросселя 16175-JG35A, её аналог OHNO SN2122

Прокладку коллектора меняли на 63 тысячах, чуть меньше 2 лет назад. Что поставили - не знаю, точно не оригинал. А вот прокладка дросселя до сих пор родная, куплю ее непременно.

Все-таки, если номер известен, может внести ее в FAQ?

На свечи похоже и я попал. Покупал в Эмексе. Стало хуже заводиться после -25, бенза больше жрет и при торможениии на холостые гуляют.

Грешил на грязный дроссель, наконечники, бронепровода итд. Но, похоже свечи.

Что и где посоветуете покупать сейчас? Nissan, NGK, Denso?

Первый раз менял на 63 тысячах, сейчас 103.

И еще, при замене свечей, прокладку впускного коллектора нужно менять?

Если да, то нигде не могу найти ее номер.

Авто T31 2012 2.0 вариатор

Основные претенденты

Nissan 22401-CK81B

Denso IXEH20-TT

NGK 5118

NGK PLZKA-R6A11

Подскажите пожалуйста, при замене свечей, прокладку впускного коллектора нужно менять?

Если да, то нигде не могу найти ее номер.

Эксплуатируется Икс декабрь 2012. Пробег 60 тыс. Когда покупал, дилер предупредил, что масло менять не нужно.

На щупе тем не менее жидклсть указана - NS2. Склоняюсь к замене со снятием поддона и заменой фильтров.

Вопрос - NS2 это синтетика? Счетчик старения сбрасывать нужно или нет?

Да..., хорошо на патруля даже с большими колесами подшипники ступиц ходят за 100000, если конечно их вовремя подтягивать)

у супруге на кашкае стоят точно такие же ступицы как на хтрейле, но поскольку машина гораздо легче 70000 и ни какой замены

Вместе со мной менял ступицу Кашкай, тоже 3 с копейками года и пробегом около 60 тыс. Тоже передняя правая ступица.

Правда, у него стояли 18ые неродные колеса. Сколько ходят со стандартными - не подскажу.

Похоже, сам узел имеет какойто конструктивный недочет.

Блин, почему у меня передняя правая не дожила даже до 50к? Брак?

Парни, да вы меня не поняли. Паники нет никакой. Пытаюсь трезво разобраться в вопросе.

Данные по высоте авто взял с букваря. При желании можно проверить.

Всё это в расчет не берется. Я ж говорю УСЛОВНО сохраняется.

На других машинах тоже люди ставят другие колёса. И ничего. Каких то "тюнинговых" ступиц не применяется.

Значит придётся выбирать : либо форсить на модных 18ых лаптях и обсуждать артикулы,

либо ступицы реже менять, и ездить на 16-17.

Ну, возможно, Вами в расчет и не берется. А вот инженеры думаю учитывают изменение диамера и массы колеса на немалую величину. В случае глубоко тюнинга все очень даже наблюдается не наблюдается только у простого люда, когда лепят дисочки поболе и резинки пошире.

Насчет придется выбирать - тут за нас выбрал производитель, поставляя машину на 18х колесах. Не выкидывать же теперь комплект колес. Я например зимой езжу на 17ых, мне нравится ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, наверное потому, что я не модный парень, но люблю комфорт. Думаю, на 16х было бы еще лучше, почти уверен в этом.

18ые колеса, особенно если их накачать по рекомендации производителя превращают езду в зубодробилку, дороги то лучше не становятся

У меня до хитрилы была королла на 16х колесах. Так вот, если сравнивать эти колеса по весу, то королловские колеса пушинки, несмотря на то, что они были штампованые, а на хитром литье. Еще раз напоминаю Вам, что хитрый был спроектирован под 16 колеса.

Сомневаюсь, что увеличивая размер диска на 2 дюйма, производитель не позоботился о ступицах. Лично я связываю замену артикула ступицы для рестайла именно с этим.

Ну и всетаки, у кого-нибудь есть информация о каких-либо технических отличиях артикулов?

Если тему почитаете тоиувидите что рестайлы ступицу тоже меняют рано . Косвенно можно судить о том что качество тоже самое .

Тему прочитал от и до. Почему тогда четыре разных артикула?

Причем первые 3 как рекомендуемые производителем замены, а вот для последней (от рестайла) первые три как замена не пробиваютс. Относительно ходовой части у этих машин разный только диаметр колес.

С чего бы усилена? Диаметр колеса условно сохраняется. 5-10мм не считается.

С чего Вы взяли, что диаметр колеса сохраняется? В руководстве пользователя по автомобилю написано, что на 18 колесах машина на 10 мм выше, чем на 17. Соответственно, диаметр на 2 см меняется. Это раз. Разница по весу колеса на 17 и колеса на 18 заметна и без весов. Это два. Резины в 18 колесе гораздо меньше, машина идет жестче, ударов на подвеску передается больше. Это 3. По мне так, этого достаточно, для усиления ступицы.

PS еще очень давно читал во многих местах, что при увеличении размера колеса на 2-3 дюйма от штатного нагрузка на ступичные подшипники сильно вырастает и они быстрее выходят из строя. Также к ускоренному износу ступичных подшипников приводит более широкая резина и диски с вылетом отличным от стандартного. Напомню, если Вы забыли, наш хитрый был спроектирован под колеса на 16 изначально.

Дмитрий, я не про это. Я про то, что передних ступиц для хитрылы как минимум 4 разных ниссановских парнамбера.

Цены практически идентичны.

​42202-JG000

​42202-JG01A

42202-JG01B

42202-3USOA - вот эти ставили на рестайл.

На рестайле колеса больше, уж не с этим ли связан новый партнамбер. Цены на все варианты варьируются в совершенно одинаковом диапазоне 7500-7700. Так что точно не с ценой связана замена артикула.

Я в итоге такуюже поставил. Сначала заказал оригинал, на следующий день автодок выдал отказ.

SKF можно было заказать в этот же день со сроком поставки 3 дня, а оригинал только на следующий день со сроком 4 дня.

Не стал уже испытывать судьбу и заказал этот дубль. Тоже передняя правая. 1000 проехал, все отлично.

Мне вот интересно, у рестайлинговых иксов оригинал пробивается другово номера - 402023US0A. Связано ли это с тем, что у рестайлинговых колеса на 18 или это очередная модернизация? SKF пробивается дублем ко всем этим оригиналам, включая и мой номер.

По идее при колесах на 18 ступица должна быть усилена.

Сегодня ступицу поменяли. Стало тихо. За шесть дней прошедших с диагностики до замены в ступице появился люфт. Небольшой. Но на диагностике был только вой, люфта не было. Так что по возможности не тяните с заменой, от диагностики до замены проехал километров 300. Я думаю, еще 200-300 точно бы проехал, но что было бы дальше предсказывать не берусь. И еще... Характерное побрякивание на гребенке ЗНАЧИТЕЛЬНО усилилось, я уже подумал что что-то в подвеске попутно накрылось.  Но после замены ступицы все нормализовалось. Похоже так сказывался на обратной связи даже такой небольшой люфт. Датчик ABS вышел отлично без всякого замачивания. Мастера сказали, что по их опыту, замачивание не дает вообще ничего, тк жидкость уда не попадает.

Следующая машина, пришедшая на ремонт после меня был Кашкай. Возраст и пробег почти как у меня.

Тоже передняя правая ступица.

Если в таком небольшом городе, как у нас (550 тысяч население) в одном из десятков (если не сотен) сервисов, подряд друг за другом приезжает две машины на замену одного и того же узла, это заставляет задуматься о надежности узла.

Как можно было ставить одну и туже ступицу на Тииду (1200кг, 1,6 л, 16 дюймов колеса), на кашкай и на хитрилу (1650 кг 2 и 2,5 литра и 18 дюймов колеса)????

Кстати, думал ниссан грешит неразборными ступицами, тк на моих предыдущих старых тойотах можно было тупо заменить только подшипник... На тойотах сейчас тоже меняются ступицы в сборе. Причем и на Королле и на РАВ4 ступица одинаковая, масса и энергонагруженность сопоставимы с ниссаном.

PS посмотрю, сколько отходит левая и как поведут себя задние.

У меня стоят 5118, тысяч 20 на них проехал. Всё хорошо.

Я почему спрашиваю, на автодоке смотрю фото оригинала, а там в ниссановской коробочке свеча NGK.

Ну и даже если бы и другая, то NGK - производитель с мировым именем, сомневаться в качестве продукции которого

мне не приходится. На каком пробеге меняли свечи и как было их состояние?

Парни, а все ли ставят оригинал или Можно купить NGK 5118 ?И кто по факту на каком пробеге менял?У меня пробег 50 тысяч, начал задумываться.

Прочитал всю тему. Похоже у меня рекорд или почти.

Передняя правая ступица загудела на 49500 при езде по прямой. В поворотах, наверное раньше, не слышал. Люфта нет.

Заказал оригинал 402023US0A (по VIN бьется именно такой) - 7704 рубля. Дубль от SKF - 5096 рублей

Можно было заказать еще 40202-JG01B на момент заказа был на 200 рублей дешевле.

Через 2 дня буду менять.

Низы прибавляет, звук окрашивает - все так. Довольно тихо и мягко, конечно, не чета долбящим сковородкам в молодежных восьмерках. Но зато звук внутри, а не снаружи )

Я бы тоже чуток прибавил, но уже привык да и без понятия где он находится - ибо три года еще не откатал )

Ну мне сравнить не с чем. Когда музыка тихо играет, его почти не слышно. При громкости от середины и выше его точно слышно и ощущается вибрация. При громкости ближе к максимуму и слышно и видно. Сделайте музыку погромче и посмотрите в зеркало заднего вида - его ощутимо потряхивает от басов.

PS находится он в запаске

На фото ивидео не выглядит сильно кж ярким и слепящим. В реальной жизни слепит или что-то другое Вам не понравилось?

Я последнее вермя задался установкой ДХО, думал поставить ДХО Филипс в нижнюю решетку максимально приблизив к туманкам.

По ГОСТу вроде проходит. В поворотниках достаточно интересное решение, но похоже, что дороже, надежность под вопросом и живьем бы посмотреть....

А в чем отличие и где продают?

Вы невнимательны. Алгоритм работы света расписан в инструкции, по крайней мере в рестайле.

Фишка в том, что все завязано на  выключение зажигания и открывание водительской двери.

Если зажигание выключать до открытия водительской двери, то при окрытии двери свет гаснет, а при запуске двигателя возвращается в прежнее состояние.

Если же сначала открыть водительскую дверь, а потом выключить зажигание, то будет зуммер и свет будет гореть до тех пор, пока не разрядится аккумулятор.

Нет, Вы просто не разобрались. Ксеноновая лампа (колхозная) всегда продается вместе с резиновым кольцом (сальником), который обеспечивает герметичность фары и защищает от попадания во внутрь фары пыли и влаги.

Соответственно, вынимать лампу нужно вместе с этим сальником, он гибкий и Вы его прекрасно вытащите из отверстия в крышке.

Сальник новой лампы точно также вставите в отверстие крышки ВМЕСТЕ с новыми проводами.

Добрый день!

Возможно ли сделать так, чтобы габариты выключались при остановке двигателя или при вынимании ключа из замка? У меня не гаснут, еще и пищат...

Тут Важна последовательность действий.

Если сначала выключить двигатель, а затем открыть водительскую дверь, то внешние световые приборы ГАСНУТ, а при следующей заводке двигателя возвращаются в положение, соответствующее переключателю управления светом.

Если сначала открыть водительскую дверь, а потом выключить двигатель, то внешние световые приборы НЕ ГАСНУТ и будет пищать зуммер.

Соответственно, Вас сначала нужно выключать двигатель, а затем открывать водительскую дверь.

Если Вам нужно сделать это без манипуляций с водительской дверью, то запитайте габариты через реле, управляемое либо замком зажигания, либо от ACC.

PS хотите сделать из габаритов ДХО или чтото другое?