Leonid

20.11.2018 в 13:02, sergey.prosto74 сказал:

Denso IXEH20TT или IXEH22TT ?

я брал  Denso IXEH20-TT

15.11.2018 в 12:30, Smash сказал:

DILKAR6A11

ngk 9029

У меня эти и сгорели, пришлось лезть в движок и менять их, потом и ГБЦ менять вслед за ними.

Уж лучше Denso взять, у них тоже есть иридивые под наш мотор.

12 часов назад, Игорь55 сказал:

он  JPNMAKE

не помню уже)  судя по формату, скорее всего из электронного каталога какогото..

но точно еще JPNMAKE )

11 минут назад, Pzm76 сказал:

Вроде ж 20нм надо. 

Это в НГК придумали что 40 вжарил (судили по остаточной толщине кольца)

14 минут назад, PDM сказал:

NGK или Denso, в оригинальных упаковках те же NGK лежат, только дороже.

Оригинальные -НГК платиновые, я ставил иридивые.

Сейчас иридивый денсо.

Иридий - чтоб не лазить туда никогда)

16 минут назад, Pzm76 сказал:

Как это? 

Пропала тяга и заглох - подумал что кончился бенз и сдох бензонасос, на платнике есть техпомощь - подвезли бензу и поехал дальше, на АЗС оказалось что на момент остановки было более 15 литров в баке.

Через пару дней в поездке начал тупить на полном газу, потом домучал и получил чек - считав его заменил катушку (свечи лишний раз не крутил - чтоб не сорвать)..

13 минут назад, igorkv59 сказал:

Судя по фото, свечи контрафактные.

Отиличные родные свечи.

Просто бракованные.

Знакомые из автосервисов так-же столкнулись с массовым сгоранием свечей НГК - но там было без последствий(в ходе ТО) и по этому просто меняли на новые.

40нм  это ~4 кг на метровом рычаге, я кручу свечи "трубкой" без рычага..  попробуйте открутить сливную пробку шестигренником длинным концом(т.е. плечо 3-5 см конечно больше чем трубка, но для примера достаточно) - примерно прочуствуете нужное усилие..

И из собственного непонимания- почему если сдуру вкрутить свечу на лишних 0.4 мм (примерно 120гр), она почему-то сразу сгорает... и видимо только иридивая..

Если кто может видел тут или гдето еще - какое состояние свечей у тех кто их перекручивал и ломал гбц , вот уверен что свечи у них в идеале..

14 минут назад, PDM сказал:

 

Про затяжку надо бы это показать Автопилоту.

Поверьте, с затяжкой там было все в норме - просто бракованные свечи и производитель пишет брехню.

из переписки с НГК:

"

Также ниже график зависимости толщины уплотнительных колец от применённого усилия. Для данных свечей (пунктирный оранжевый график M12 Fe) при верной установке толщина кольца должна соответствовать значениям 1,3 – 1,4 мм. На Вашем комплекте толщина составляет 1,1 мм. Ни одного случая брака уплотнительных колец не было, данные свечи продаются тысячами. Тем более, вероятность того, что в один комплект попадут 4 бракованных свечи, нулевая.

В видео есть примечание о том, что значения крутящего момента относятся ТОЛЬКО к сухой резьбе. На фотографиях свечи имеют масляный налёт на резьбе. Если в свечных колодцах присутствует масло, то запрещается использовать динамометрический ключ при затяжке (так как в этом случае из-за меньшего трения, ключ не отщёлкнется в нужный момент даже при верно выставленном усилии и свеча будет перетянута). В такой ситуации необходимо затягивать свечи обычным ключом на угол, указанный на коробочке.

"

10 минут назад, PDM сказал:

Предыдущие, у меня "умирали" неделю или две, так что надеюсь, вот прям так они не "умрут" на трассе. 

И 34 500 км для таких свечей видно много, максимум, как и рекомендуют, 30 000 км.

У меня прям умерли сразу - заглох на ходу, через пару часов влил топлива и продолжил движение, потом где- то с месяц мучался-мотался с бесполезными заменами катушек-бензонасоса и т.п.

11 минут назад, PDM сказал:

Свечи я уже установил, время покажет, оригинал был или нет.

Я встал на трассе)

То что встал на оригинале не успокоило)

13 минут назад, PDM сказал:

У меня 34 500 км, полный износ. Чек даже выскочил.

Верю, чек был по пропуску в цилиндре, даже катушку приобрел зачемто..

11 минут назад, Гамлет сказал:

На счет оригинальности не скажу, но у меня стоят такие, пробег на них около 25 тыс, НО центральный электрод как был "иголочкой", так и остался. А на фото какие то обугленые, расплавились, что ли....

да и у меня предыдущий комплект отработал тыщ 50 без видимого износа..

04.06.2017 в 18:51, chuk78 сказал:

если Вы так сильно уделяете внимание показанием БК, то элементарно могут датчики бензобака врать и влиять на показания.

Датчики БК не врут - бензин кончается согласно показаниям. Влияет раскачка и положение машины, но к этому привык и не беру в расчет.

05.05.2018 в 21:15, LogoVaz сказал:

Хоть-бы слово ОРИГИНАЛЬНЫЕ в ковычки поставил-бы....

почему в кавычки? у меня есть заключение из Германии (тестлаба NGK) что свечи ОРИГИНАЛЬНЫЕ!

Вот так должны выглядеть ОРИГИНАЛЬНЫЕ иридивые свечи NGK через 10ткм:

Если у Вас не так - задумайтесь!

13 часа назад, Игорь55 сказал:

@Leonid , машина понятно какая, а вот модель ,да и двигатель бы в профиле увидеть, чтобы Ваши данные по расходу, осознать что ли.

17 часов назад, Leonid сказал:

.. расход для 2.0 ..

 

Тема про Т31, мотор 2.0 - в одном виде ставился, мр20де...

Осознать в моем посте нужно одно - откуда-то возникшее резкое расхождение между БК и фактом, а тут даже не указанная МКПП никак не влияет - сравнивается поведение одной и тойже машины.

В тему попало - по причине поиска неизвесного источника жора и привел пример что в моем случае не сработало.

Не могу не согласится с топик стартером - нормальный расход для 2.0 по трассе 7.5-8.5, средний расход с городом 9.0-9.5.

У самого проблема - БК стал показывать на трассе 6.9л/100, а по факту 8,4л, по городу пишет 9, по факту 12-13. Ранее, за почти 7 лет единоличного пользования, более 1 литра БК не брехал, в среднем занижал на 0.5. В среднем на баке проезжал 650-700 км, сейчас 500-570км:

1. диллер - молчит как джеки чан

2. МАФ чистил

3. Свечи свежие иридивые

4. Форсы чистил - были и так чистыми.
 

Мне осталось проверить давление топлива и живучесть бензонасоса - больше вариантов мне не видно.

ЗЫ Колеса АТ 225/65  - расход по БК реагирует на них, но всеравно слишком большая разница БК/факт. За предыдущих 2 года на них был повышенный расход и на БК и он соответствовал фактическому с погрешностью 0,5-1л/100км..

В 22.03.2017 в 14:36, Док1978 сказал:

Добрый день у кого есть опыт замены передних пружин на  LESJOFORS (Kilen) 40 620 71 (72,73,74) не могу разобраться сколько у них витков 5 или 6 и какая толщина прутка. Какой брать на мой бензиновый Т31 лучше ?  (На машине 5 витков стоят, 1,5 см толщина)

По оригиналу на (екзисте и автодоке) 54010-JG20C, выдает только ОВК C4N-07231, но по отзывам они жесткие, да и на зад купил уже LESJOFORS, хотелось бы одного производителя.

Ставил себе на 2.0Б Kilen 19185, которые по каталогу для Дизельного(более жесткие, но ниже чем для 2.5) + стойки каябы

4 года - полет отличный. Первое время без кренов прикольно было ездить. По просвету - сначала разницы почти небыло 77-78 см, сейчас не мерял, но и менять вроде рановато.

Если нужны не жесткие - то я бы взял или для своего двигла, либо на 2.5, т.к. дизельные немного дестковаты наверное(особенно со стоком), но мне нравятся.

Пробег 130ткм, впереди живой, сзади есть к чему прикопаться..  ждать пока передний залюфтит?

все равно 150гр гуана у тебя станется с перспективой износа поршневой группы,

я правильно понял, что люди ездят по 10-15 тыщ и тут в один момент у них в двигателе возникает одна грязь, грязи столько, что даже 150 гр из 5 литров этой грязи недопустимо чтобы попало в 5 литров свежего масла?

я не могу себе представить такое, чтобы вчера ещё все хорошо, ездить моджно без проблем до завтра, когда записался на плановое ТО, а вот через сутки, сразу после слива остатки резко превращаются в тыкву гумус?? Или едя на говне, и в приподнятом настроении, подъезжаешь к подъемнику, а обратно не можешь уехать т.к. у тебя 150 грамм говна ещё плещется?

небольшой ликбез: старое масло плохо держит грязь. Грязь состоит из продуктов горения топлива и масла, а также имеет "выпавший" пакет присадок. Грязь остается на деталях ДВС, вместе с "желатином"/лаком/золой от присадок масла.

По этому:

-при перепробеге сливается в основном уже голая база - все что можно уже заложило двигатель и отсос остатков ничем не поможет - тут только промывка свежим маслом.

- при нормальном пробеге (для города 5-7 тыщ и без перегревов) масло ещё способно удерживать грязь и не отвалились присадки, по этому на двигателе остается минимум грязи (тут конечно надо сделать поправку на стабильные масла, ракушка и кастрол 5-40 срут присадками и полимеризуются уже с первых оборотов). то что остается 5-10% не влияет сильно на свежее масло, т.к. остаток ещё живой и запросто доживет до следующей замены.

Я специально не учитываю кислотность масла, так как этот показатель не работает с некоторыми видами масел, но для традиционных масел, разбадяживание остатка масла свежим неминуемо приведет к уравниванию кислотности свежего и старого масел. Для моего литра это означает что кислотность остатка будет снижена как миниму в три раза и его влияние на кислотность свежего масла уже будет менее заметным. При этом, предполагаю, что снижение кислотности по всей маслянной пленке на деталях ДВС окажет больше пользы чем более "сухая" (но не полная!) откачка масла.

теперь Вам вопрос - сколько грязи у 150 грамм неслитого масла в процентах от общего кол-ва грязи в двигателе с учетом того остатка масла что даже не высасывается?

Второй вопрос - сколько составят "потери в поршневой группе" при сливе, при отсосе, при частичной промывке, при полной промывке?

Третий вопрос: Почему эти потери так существенны для Вас только при замене масла, а не при эксплуатации масла(особоенно после 5тыщ пробега когда говна там уже раз в пять больше чем в несливаемом остатке)??

Я попытался Вас реабилитировать и замять Вашу неграмотность в данном вопросе сведя тему в шутливую форму про шайбу.. однако Вы продолжаете упорствовать в своей безграмотности и морочить людям голову. Копайте дальше..

Я же, всего лишь предложил более доступный способ уменьшения влияния старого масла для большинства самоделкиных - и на способ отсосом я не наезжал, но он качественно выполненый доступен далеко не всем, а ездить хорошо и долго хочется всем.

ейчас подорожала сильно по 30р. стала

точно, срочно переходим на многоразовую медную! ))

Медная шайба 5руб./шт. заменит одноразовое фирменное уплотнительное кольцо на всю оставшуюся жизнь. Сам уже 70000км на такой шайбе проехал.

Ещё раз. Поддон увеличен на европейской версии машины. Т.е. он другой в отличии от японской. Японский поддон меньше по размеру. Европейский больше, поэтому туда и входит больше масла. А вовсе не потому, что захотелось налить больше, взяли да налили в старый поддон больше масла.

Так лучшебы сразу стальную бы поставили - милион точно прошлабы. Одноразовая шайба "гормошкой" нужна для герметизации при определенном моменте затяжки. После первой затяжки гармошка превращается в обычную медную и для повтороного использования требуется сильнее тянуть. так что зря пять рублей потратили. да и если аккуратно в первый раз тянуть, то особо не слюнявит и при повторном использовании. В любом случае 20-30 рублей погоды не сделает, менять на ходу не аккуратненько выходит, а протягивание с бОльшим моментом чревато заменой поддона.

По поводу поддонов - не сравнивал, не знаю,  знаю что в японии межсервисный интервал по маслу в два раза меньше(был по крайней мере). Баян "Лонглайф" они не приветствовали, а выход на европейский рынок был необходим - отсюда наверное и увеличили вместе с межсервисным.

В случае с БМВ, увеличение объема заливки было изменено в том числе и для уже проданных авто.

Промывать остатки литром не я придумал в этой теме..

и не я.

я предлагал разбодяжить остаток...

больше откручивать не буду

Вопрос на засыпку - как-же Вы тогда будете менять уплотнительное кольцо, которое, по регламенту, подлежит замене при каждой смене масла? ))

из вышесказаного создалось впечатление что Вы банальный теоретик

Ну пока все общение идет на уровне теоретиков - стараюсь не выделяться.

и в общем то так все наливают

по Вашему щупу сложно гадать - толи масло не стекло толи налили слишком много... Я после официалов масло проверял обычно на след день - было в норме. У Вас могли сыграть 3 фактора: 1 плохо слили и влили всю баклажку что выдали на складе, 2 вкрутили сухой фильтр и он ещё не пропитался маслом(это если ДВС ещё не заводили конечно), 3. замят поддон - входит меньше, уровень выше.

Ниже пробки в основном асфальт и трава...,даже при наличии углубления в 400гр и засунутого туда насоса,глупо расчитывать на работу двигателя

Вы поддон то хоть раз снимали, или хотябы пробку откручивали?

где Вы видели что я предлагал дать ДВС рабочую нагрузку?

Глупость Вашего предположения в том, что ДВС не будет работать сухую.. будет только недолго.

А по поводу вашей чистки этим литром,или вообще остатком--попробуйте залить туда 4 литра и потархтеть минут двадцать,и удивитесь грязному маслу.которое сольется.

Тема не про чистку ДВС, а про снижение негативного воздействия несливаемого остатка своими силами. Основные вектора - доступность и простота.

Да ничего удивительного. Достаточно сравнить формы и размеры поддона. Для Европы это делается, где сервисные интервалы длиннее. Вот и увеличивают пространство, куда бы побольше масла залить, чтобы обеспечить эти интервалы..

будите удивлены, но это произошло сразу после сокращения межсервисных интервалов(тут и ранее в частности про бмв)..

если брать в пример ниссан, то примерно в 2008-2009 году они сократили на литр заливку картера на альмере и увеличили межсервисный пробег до 15ткм.. в итоге многие двигатели встали на еще гарантийный ремонт(это инфа от официального диллера).

Ба, да сколько тут маслянных проффесионалов осело))

Для среднего двигателя достаточно 300-500мл масла, внимание: которое вы и так не смогли слить ранее...

Доливая литр это уже почти в три раза больше чем нужно...

Далее, крутануть != ездить, два-три оборота двигателя как раз для того чтобы свежее масло стекло в картер, а из маслянного насоса вышло старое масло и попало немного свежего.

Отпишись после того как литруху зальешь и крутанешь)))

вы наверное и не слыхали про "чудо-стенд" с работающим мотором и без поддона и без масла вообще)

Смешиваясь, свежее масло немного разбодяжит отработку и тем самым в двс останется немногим хуже то масло что вы получите сразу после залива свежего масла в несливаемый остаток.

Перелив нежелателен! Рабочий уровень от макс. до мин.- идеальный уровень между отметками.

Идеальный для кого, для мотора или тех кто пытается его впихнуть в экологические рамки?

Недоливом считается от отметки мин. и ниже.

Кем считается? Что они понимают и о чем думают?

Для тех кто верит в богов из бмв - могут сравнить заправляемые объемы пятилетней давности и текущие для одного и тогоже мотора, и будут удивлены - на пустом месте, для тех-же моторов в которые лили раньше столько-то, теперь нужно лить в среднем на литр больше!

Ах, да, уважаемые маслянные профессионалы заметят - там же нету щупа! да там просто есть лампочка - влей ещё литр. а тот датчик что ее зажигает - ему далеко наплевать сколько там выше стало(согласно новой библии)..

На дизельном X-Trail даже предупреждение в мурзилке есть о недопустимости перелива масла выше отметки MAX.

чтото мне подсказывает, что с его заправочными объемами, в отличие от бензинового,  чтобы залить выше максимум нужно долить более пол литра, но я не знаю его специфики и истории разработки(а то может там объем масла такой чтобы не загнулся как первые эксперементальные партии - которым масла жестко нехватало, но на разработку более маслоемкого времени небыло, по этому решили заливать "под горло" уже то что сделали.). в общем хз.

Совсем не лучше, поскольку может грозить загаженым впуском.

никогда особо не парился и постоянно наблюдаю чистый впуск. опятьже, без фанатизма, 2-3 мм выше дырки залить не получалось - либо масло в канистре кончалось либо успевал остановиться (когда из 5-ти литровых лил)

Вместо литрушки лучше "победитель трения" налить и не париться..-хоть пудра потом будет бронзовая шишечки на оградках подкрашивать

не понял сарказма. модификатор трения там и так уже есть.

Такую муйню на кухне жене надо предлагать а не на форуме фантазии описывать...

типа выпендрился?

Ты Леня хочешь сказать что литра в поддоне хватить масляному насосу для забора?

забор насоса происходит в самой нижней точке поддона, чаще даже из углубления и как правило ниже пробки. Если насосу нечего забрать - тогда бы небыло разговоров о том что чтото не слилось в таком кол-ве.

Вы когда так думаете то на своей машине это и делайте, а не советы давайте

Все тут советчики и я советую - не заниматься херней. И нечего мне указывать что делать, а что нет, особенно в том вопросе где большинство из вас абсолютно не шарит.

проще литруху залить и крутануть немного, потом слить что сольется, чем со шприцом барахтаться..

может даже лучше чем отсос получится..

А мне вот на ТО -5 у официалов перелили масло чутка в ДВС и теперь уровень чуть выше максимума ( до изгиба щупа примерно) вот и че теперь делать то сливать или так ездить.

+- сантиметр не страшно, но сам считаю что лучше легкий перелив чем недолив(больше масла лучше охлаждение и стабильность).