SergeyBoo

Рекомендую все-таки попробовать. Цена вопроса 10 минут и 150р. за балончик с силиконовой смазкой. Наверное причины замерзания могут быть разные. Возможно enot777 и поможет. Мне помогло. Как уже писали, через тонкую трубочку надо залить смазку: - снаружи в щели между ручкой и дверью, предварительно оттянув ручку на себя; - щедро побрызгать в замок изнутри, смазка прозрачная, ничего не испачкается и видне не будет, не надо бояться. - резинки уже опционально, но я рекомендую.

Если выключатель света в салоне в положении "ON", то когда ключ вынимается и машина ставится на охрану свет должен гаснуть или нет? Нужно поскольку в машине постоянно ездят дети и они часто на ходу включают свет в "ON". У меня сзади три плафона: в центре и по бокам. Когда глушу машину и вынимаю ключ, то включается вежливая подсветка и загорается весь свет в салоне. Часто не замечаем, что дети перевели выключатель в положение "ON". Когда ставим машину на охрану, в суматохе, да сквозь затонированные окна не всегда видно, что остался гореть свет. В итоге, пару раз зимой после простоя около суток, приходилось тащить домой аккумулятор на зарядку Нужно чтобы когда вынут ключ или машина на охранке, то свет гас во всем салоне при любом положении выключателя. Если кто-то уже заморачивался этим, то подскажите как реализовать?

У меня на аммортизаторах, которые менял предыдущий хозяин у официалов, написано NISSAN, а ниже Tokiko и номер.

Много раз встречал на форумах, что ДМРВ(MAF) весьма чуствительный. Поэтому его мыть крайне нежелательно и руками трогать тоже нельзя. А вы хотите прям в него брызнуть эфиром или даже лаком! Советую предварительно изучить эту тему. Если же брызгать до воздушнго фильтра, то на фильтре все это и останется имхо. Фильтр у нас кстати промасленный. Только если снимать гофру и брызгать прямо в дроссельную заслонку, а потом снова одевать и пробовать завести.

Меня тоже это смутило. Откуда то у меня валялось "Руководство по эксплуатации" на английском. Вот аналогичная страница из него: Здесь ничего не сказано про нажатие педали тормоза. ИМХО в русском руководстве, просто неверный перевод. Кстати, тут еще один интересный момент обнаружил, которого не было в русском варианте: "If the engine is very hard to start because it is flooded, depress the accelerator pedal all the way to the floor and hold it. Crank the engine for 5 to 6 seconds. After cranking the engine, release the accelerator pedal. Crank the engine with your foot off the accelerator pedal by turning the ignition key to START. Release the key when the engine starts. If the engine starts, but fails to run, repeat the above procedure." Т.е. подтверждается наличие режима продувки, который мне отрицали даже официалы и для аналогичных целей вынимали предохранитель от бензонасоса.

Этим можно было бы объяснить почему новые пружины не добавили высоты. Но этим нельзя объяснить почему с проставками пружины сжались и не разжимаются. Я конечно с линейкой не мерял расстояние между витками у себя до проставок, но на глаз было больше. На стойке у меня написано "Nissan ... Tokiko ... 55303 E0000". Нашел в каталоге Tokiko модель "55303-EQ000", она предназначена для X-Trail T30 01-05г. Таким образом стойки у меня штатные. Кто ставил проставки полиуретановые или металические на T30. Скажите визуально пружина сжалась больше чем раньше или нет? И еще, если проставка 30мм, то клиренс/высота до арки увеличилась именно на 30мм или меньше?

Тоже всего этого хотел, и вот что из этого вышло. Как уже писал в этой теме http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&p=324239 у меня был перед ниже Service Manual на 2 см, а зад на 3 см. Поскольку машине 6 лет и 80 тыс.км, да и колеса не новые, то вроде все логично. Поменял сзади пружины на Kyaba RI 6515, но высоты это не добавило нисколько, подробнее здесь http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&p=345312 Правда надо сказать, что с новыми пружинами перестало пробивать зад, машина стала меньше раскачиваться вертикально, в общем стала ощутимо приятнее ехать. Сделал у официалов диагностику подвески с упором на то, что после замены пружин зад не поднялся вообще. Диагностика проблем не выявила. Сказали, что машина устала и как вариант - поменять задние рычаги ну все сайленты заодно! Убедил себя что из-за износа сайлентов и резины машина могла так просесть. Решил поставить назад полиуретановые проставки 2см, купленные давно. Тогда еще думал, что новые пружины вернут заводской клиренс, а проставки это уже будет лифт После установок проставок, высота от земли до арки увеличилась на ~8мм. Удивленный этим фактом заглянул под арку, чтобы увидеть куда же б..ь делись проставки! И вот что увидел (см. фото) Пружины ощутимо сжались и разжиматься не собирались Фото1 Фото2 На фото видно, что между витками около 1см. После этого ходил и заглядывал под задние колеса аналогичных Икстрейлов, у них шаг между витками визуально больше. Чем объясняется этот парадокс я не знаю. Учитите что пружины новые, т.е. пробежали меньше 1тыс. км. Что их сжимает и не дает машине поднятся непонятно. Куда копать? Может моя машина просто не хочет подниматься и с этим надо смириться Ни кого не отговариваю от замены пружин и установки проставок. Дело хорошее. Просто примите к сведению, что результат иногда удивляет.

Тогда придется рассверливать дырки в кузове под толстые шпильки. Так у меня после замены зад так и остался на 75! У тебя же стало 84см. Вычтем 3см проставку, ну еще 1,5см за счет колеса получается 79,5см. На 1,1см больше чем по сервис мануалу 78,6. Откуда берутся эти сантиметры? Поеду поищу поровнее площадку и еще раз перемеряю все

Насколько могу судить да. Тем более их предыдущий хозяин менял 30т.км назад. С чашками понял, спасибо. Сопромат не изучал, поэтому думал что "уставшие" пружины - это которые сжались и не возвращаются к нормальной высоте/длине, но упругость на виток прежняя. А получается, что длинна осталась прежней, но изменилась упругость металла. Это возможно? И даже если так, то почему высота до арки 75см. Резина у меня штатная 215/65/R16 конечно уже изношена сильно, но ведь не может это давать -3,6см. Да еще крен на левый бок. что за технология наращивания шпилек? ведь на них не слабая нагрузка

Тоже на свой Т30 купил проставки из полиуретана и новые пружины Kyaba RI 6515 назад. Вчера взялся все это ставить, но попал в две засады. 1. Чтобы поставить такие проставки, нужно менять шпильки, а сделать это без "резки" и "варки" верхней опорной чашки нельзя! Я не был готов к такому повороту события, поэтому проставки не поставил. Уважаемый Михаил, а как вы решили данный вопрос? 2. Как уже писал в этой теме у меня сзади высота до арки 750мм слева и 754 справа, а должно быть 786. Вроде единственной причиной этого могут быть просевшие пружины, что и логично при возрасте машины 6,5 лет и пробеге 83000км. Но когда снял старые пружины, то обнаружил, что их высота в точности соответствует высоте новых пружин! На фото сверху старые, снизу новые. Поставил все-таки новые пружины, но высота до арки стала осталась такая же, причем с креном на левый бок. Как могут 6-и летние пружины быть такие же как новые? Если дело было не пружинах, то в чем тогда? Честно говоря в шоке

У меня Т30 передние - RD 3138 задние - RI 6515 Для Т31 посмотри здесь http://kyb.ru/techn_info/documentation/detail.php?ID=12016

Только что заказал и получил в Exist аналог родных, пружины Kayaba. Стоят около 1900р. За четыре штуки отдал 7600р.

Отвечу сам себе цитатой из "kyb 2012 k-flex catalogue": "When to replace coil springs? It is recommended that coil springs are checked annually to determine their condition, and they should be changed after 4 years or 80,000 km. Why replace coil springs ? • Maintain comfort, performance and safety • Correct steering geometry • Correct vehicle ride height • Reduce deterioration of shock absorbers Это конечно не истина в последней инстанции, а просто мнение одной из компаний.

ИМХО более правильная точка зрения следующая: Существует компания разработчик магнитолы, которая выпускает магнитолу и референс дизайн к ней. Другие компании по референс дизайну делают аналогичные магнитолы с большими или маленькими исправлениями. Аналогично как Intel делает референс дизайн мат. платы на новом чипсете, а другие выпускают тоже мат. платы по данному референс дизайну. При этом они могут практически не вносить никаких изменений и получится двойник платы Intel под другим именем, а могут внести очень много изменений и получится плата ничем внешне не похожая на Intel, но на том же чипсете и с теми же основными параметрами. У LSQ Star тоже есть сайт и аналог 8901 http://www.lsqbusiness.com/qqxx/enproductshow.asp?id=100 У Hotaudio тоже есть сайт и аналог 8901 http://hot-audio.com/detail.asp?id=97 равно как и у Winca. Кто из них истинный разработчик 8901 мне не известно. И если Redpower открыто заявляют что их поставщик Winca, то остальные DayStar, MyDean и т.д. просто умалчивают у кого они берут. Кстати у Redpower была анонсирована магнитола на адройде для Xtrail http://winca.ru/android_redpower_2din хотя на китайском сайте Winca я не нашел каких либо магнитол на Android, зато она очень похожа на ссылку StAlex http://www.carit.com.cn/en/products_show.a...&big_id=104 Так что подозраваю, что эти магнитолы Redpower берет не у winca

Если уж брать в Китае, то можно и с готовым USB портом. Вот еще один клон 8901 http://www.aliexpress.com/product-gs/36741...holesalers.html У ТС ГУ фабрики lsqbusiness, а это фабрика hotaudio. Но полагаю, что внутри они очень похожи.

У меня правая сторона перед 759 зад 754. Левая сторона соответственно 752 и 750. Пробег 82 тыс. км.

Присоединяюсь. Купил 5-и летний авто. Два года мучался зимой. После -20 уже проблемы, а после - 25 даже бесполезно пробовать заводить. Осенью поменял аккумулятор и свечи, а недавно промыл и обучил дроссельную заслонку. Вчера завел в -26 с первого раза, наверное на второй секунде. Сегодня завел в - 28 с первого раза, тоже не больше 2..3 секунд крутил. Чую есть задел и для -30! Теперь хожу и всем хвастаюсь

Тоже пару зим мучился с этом проблемой. Когда засовывал через водительскую дверь назад жену и маленьких детей, был готов кого-нибудь убить Даже летом дверь разобрал, думал что-то кардинально улучшить. Тяги там нормально расположены, не куда особо примерзать. А вот дверной замок представляет из себя пластиковую белую коробку с механизмом внутри. Видно было что он весь грязный и снаружи и внутри вроде. Видимо пыль туда за много лет забилась таки и перемешалась со смазкой. Тут могу и ошибатся, так как снять его не смог. По service manual для это надо всю дверь разобрать, с отрыванием шумки и съемом стекла как будто не японцы придумывали, а наши! Этой зимой минимизировал эту проблему следующим образом. Перед мойкой тщательно брызгаю силиконовой смазкой (не WD!) все дверные замки. После мойки, отъезжаю от бокса и тут же на подземной мойке еще раз тщательно брызгаю: - все замки дверей изнутри и снаружи, ручку оттягиваю и туда аккуратно; - уплотнительные резинки дверей, внутренний и внешний контур; - резинку под крышкой капота и на фарах, а то один раз капот открыть не мог - выежаю на мороз и хлопаю дверьми, багажником пару минут. конечно это растягивает мойку еще на 30 минут, но имхо того стоит. В итоге этой зимой мылся два раз в -10С и после этого никаких проблем. И в этот и в следующий день все нормально открывалось. Закралось сомнение, что тросик/тяга замка тут не при чем.

Ездил по снегу с SantaFe Classic и Chevrolet Captiva и с грустью заметил, я цепляю защитой двигателя раньше их, а глушителем и подавно. Потом на видео это было тоже видно Может это конечно из-за просевших пружин. И все-таки, если человек не хочет ничего лифтовать, то когда ему нужно менять пружины? Когда просядут на 5 см, через 7 лет, когда сломаются, другие варианты? Согласен, что проставки не айс. Но мне это кажется меньшим злом, чем НЕ родные пружины большего размера. Даже если они в комплекте с амортизаторами, это дорого - раз, и надо хорошо эту тему проработать - два.

Есть желание лифтануть на пару сантиметров выше стандарта свой Икстрейл, чтобы уверенно проезжать за друзьями паркетниками. Ну и мне кажется, что для 90% применения Икстрейла этого хватит. Думал ограничиться проставками 2 или 3см. Померял высоту арки и обнаружил, что у меня перед просел на 2см и зад на 3см. Плюс еще левая сторона ниже правой на 5мм. Сравнивал свои измерения с данными из Service Manual. Теперь выбираю из двух вариантов: 1. Поставить проставки 3 или более сантиметров. 2. Поменять пружины на стандартные + проставки 2 или 3см. Вопрос - когда необходимо менять пружины, т.е. что является критерием, что пора менять пружины? P.S. Сам склоняюсь ко второму варианту, поскольку несколько раз проезжая достаточно плавный спуск, за которым идет плавный подъем, чувствовал пробой подвески. Вроде и скорость была в районе 80км/ч. Раньше на ВАЗ 2109 там проезжал без проблем и ничего не пробивало.

Что-то тоже не понял. Длина пружины не меняется, так ведь? Если проставки между стойкой в сборе и кузовом, то получается кузов просто поднименся на высоту проставки. При этом чуть изменятся углы относительно земли рычагов повески, приводов и т.д. Но при сохранившейся длине пружины и жесткость её сохранится. Или я где то не прав?

Бывший владелец моего X-trail ставил себе хромированные накладки на пороги (без подсветки). Ему их в салоне продали когда брал машину. Так вот он их снял, поскольку они слегка царапали дверь снизу. Поэтому обратите внимание не будут ли эти понты задевать дверь и царапать её.

В пластиковое, белое корытце встанет любой на 62Ah. На 70..75Ah, если и влезет, то без корыта (в принципе можно и без него ездить). Недавно брал себе Titan. У этой фирмы есть деление на Euro и Asia аккумуляторы. Визуально особой разницы нет, взял себе Euro. Разницу ощутил когда ставил 1. У Euro снизу есть наплывы, за которые в некоторых авто аккумулятор и держится. В Азии версии этого нет. С наплывами у меня не влез в пластиковое корыто. Пришлось их спиливать ножевкой. Это легко. 2. У Азии высота 210мм, а у Евро 190мм кажется. Т.е. евро чуть ниже и плюсовую клейму пришлось натягивать вниз и зажимать, а она хотела быть повыше 3. У азии крыша плоская, без всяких углублений, поэтому хорошо держится штатной скобой сверху. У евро на крышке есть выемки с обоих сторон, как раз там где аккумулятор должен держаться уголками на скобе. Я себе деревяшку подсунул нужного размера. А в остальном они одинаковые

Наконец то я увидел что это! А то думал на моей машине по пенькам ездили Когда увидел у друга на иксе такой же бугор, то решил что это норма, но все же было интересно что это за хрень. Теперь увидел. Следующий этап - понять что же это

Здравствуйте. Менял зимние колеса на летние и по старой привычка (еще с ВАЗ) руками покачал/покрутил колесо, чтобы проверить люфты и как вообще крутится. Естественно колесо было поддомкрачено и висело в воздухе в этот момент Машина стояла без ручника, коробка автомат была на нейтрали (N), под другими колесами "башмаки". Люфтов нет, а вот крутится почему то весьма туго? Т.е. крутнуть руками так чтобы оно по инерции сделало хотя бы четверь оборота не реально. На ВАЗ передние крутилось гораздо веселее (о задних и не говорю). Понятно что приводы от колес всегда соединены с коробкой/задним редуктором, а там диференциалы. Но ведь и на ВАЗ спереди та же ситуация, однако колесо крутится легко. Практически уверен что это норма, но решил на всякий случай спросить - так у всех или нет?