Индикатор работы ГТ и 4WD

[VladGor 956]

Предлагаю простейший индикатор работы ГТ и 4WD.

Светодиоды смонтированы в заглушке передней панели.

Слева индикатор блокировки гидротрансформатиора в вариаторе - желтый светодиод.

Справа 2 красных светодиода индикации напряжения на муфте 4WD.

При небольшом моменте на задней оси горит светодиод 1. При режиме LOCK загорается второй. На ХХ они не горят, загораются при повышении оборотов двигателя и когда блок управления решит подать назад момент.

[darkbound 165]

нужно было оранжевые ставить )

[nik_ola 54]

Это только для CVT?

[Gost-r 206]

Думал об этом, интересно было бы по наблюдать, за работой трансмиссии.

Но, не электрик, за схемку спасибо.

[VladGor 956]

Это только для CVT?

Для механики желтый светодиод не нужен.

[VladGor 956]

нужно было оранжевые ставить )

Наверное, делал давно уже из того что в столе нашел (рисовал вчера по памяти, забыл конденсатор на схеме, там ШИМ 200 Гц).

Самое простое врезать стрелочный вольтметр миниатюрный с подсветкой.

Можно и покруче сделать, например на 10 светодиодов.

У меня 2 уровня показаний, но можно и третий светодиод добавить

[Scorpion 446]

эл. схема заглушки с 3-ми светодиодами в сообщении выше?

[VladGor 956]

эл. схема заглушки с 3-ми светодиодами в сообщении выше?

В 1 сообщении хотел подредактировать и не получилось.

Вот схема с 3 светодиодами. 3 светодиода не создадут сильной доп. нагрузки на контроллер, потребление около 30 мА, а катушка муфты потребляет несколько Ампер. Если применить светодиоды с высокой отдачей, то резисторы можно увеличить и ток потребления снизится.

R1 R5 вынесены, чтобы при случайном КЗ прокладываемых проводов не повредить контроллер. Но можно их смонтировать и в одной коробочке со светодиодами.

[Scorpion 446]

в сообщении 6 элемент L1 какие характеристики имеет?

[VladGor 956]

в сообщении 6 элемент L1 какие характеристики имеет?

L1 и C2 образуют фильтр в цепи питания (от помех системы зажигания и пр.)

L1 любой дросселек на ток 100 мА (намотать на ферритовом стержне 50 витков провода ПЭВ 0,25)

Оптрон на входе D1 можно и не ставить - работает и без него - проверено.

Сигнал с блока 4WD подать на R3, возможно делитель придется подкорректировать..

Не нужны будут элементы VD1, R1, D1, R4, VD2 .

[VladGor 956]

Больше года проездив с индикатором 4WD на 2 светодиодах могу сказать, что 2 положений маловато.

В 2WD ни один не горит никогда.

В AUTO первый всегда очень слабо горит , это значит, что всегда подается небольшой ток на катушку, даже когда авто стоит на ХХ. Это держит муфту в готовом состоянии и когда даешь газ она моментально подключается. В движении всегда подается небольшой момент назад. При подаче газа момент назад достигает около 50% - 60% от момента в Локе.

При сильном и быстром надавливании на педаль газа загораются оба светодиода.

В LOCK на ХХ ни один не горит, при надавливании на педаль газа (даже слабо) сразу ярко загораются оба светодиода.

А вот на 3 штуках наверно можно более информативную систему получить.

Или делать на 10 шт.

[Scorpion 446]

Или делать на 10 шт.

вот так и надо делать.

1. такая система на порядок удобнее вольтметра, т.к. у неё нет инертности.

2. такая система видна в темноте. да и просто может быть постоянно видна боковым зрением(если надо)

поэтому схема на 10ти светодиодах оч. заинтересовала. и +1

хочется наиболее полно выявить алгоритм работы 4ВД на всех режимах+контроль ГТ на всех режимах.

[VladGor 956]

Подключение к муфте:

Нужно подсоединить всего один проводок (второй можно на корпус), удобнее к блоку 4WD. Он закреплен выше перчаточного ящика. Для доступа ящик нужно снять полностью, открутив 8 шурупов. Далее нужно аккуратно отсоединить разьем от блока, разьем на защелке, снимать очень неудобно так как он с дальней стороны блока. Нужно сказать, что разьем очень миниатюрный, к нему подсоединены 16 проводов сечением по 0,4мм2 (длина жгута всего 8-10 см). Нам нужен проводник салатового цвета (рядом с ним красного). К клеммам разьема не подсоединиться, самое простое снять изоляция с проводника на 3мм, отступив от разьема 1-2 см и подпаяться. Затем заизолировать изолентой.

Замечание: все 16 проводов в жгуте и пластиковой трубке, далее уходят в еще более толстый жгут. По 4 проводам (2 питание и 2 на муфту) из 16 идет ток 4 А (сопротивление муфты 2,5 Ом, в Локе идет выше 10 В). 4А на 0,4мм2 это слишком, плотность тока 10 А на 1 мм2. Теплоотвод в жгуте затруднен, думаю после 20 мин работы в LOCK провода нагреваются выше 60 град., летом выше 80 (может мне снять картинку на тепловизор?). По правилам к проводам в жгуте применяется коэффициент увеличения сечения.

Также заметил в Трейле еще несколько проводников , где плотность тока выше 10 А на 1 мм2.

[VladGor 956]

Ньюансы в работе полного привода:

1. Если едешь в АВТО и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается с задержкой 1-3 сек.

2. В режиме АВТО всегда (кроме случаев срабатывания АВС и др.систем) есть совсем небольшое напряжение на муфте ( около 1 В).

3. При интенсивном разгоне в АВТО , пока идет разгон, на муфте примерно 60% напряжения - горят оба светодиода (сзади около 40% момента), при менее интенсивном горит 1 светодиод.

4. На сухом асфальте в АВТО после разгона светодиоды гаснут - работает передний привод, сзади может быть до 5% (? - сколько от 1 В ?).

5. На дороге, покрытой снегом, в АВТО после разгона при равномерном движении горит 1 светодиод (сзади примерно 20% момента).

6. В режиме ЛОК при небольшом нажатии на педаль газа на муфту сразу подается полное напряжение - ярко вспыхивают оба светодиода.

7. Если едешь в ЛОК и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается до 0 с задержкой 2-5 сек.

8. Едешь сбросив газ , светодиоды не горят, если далее плавно нажимашь на тормоз, то может вспыхнуть первый светодиод - подключается задний привод.

9. Горят 2 светодиода, если резко нажимаешь на тормоз и срабатывает АВС, то диоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью.

10. Едешь в повороте, горят 2 светодиода , з. привод поключен, если срабатывает антизаносная система, то светодиоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью.

11. В режиме 2WD при любых манипуляциях на муфту не подается напряжение - ни разу не вспыхнул ни один светодиод.

[Scorpion 446]

По 4 проводам (2 питание и 2 на муфту) из 16 идет ток 4 А (сопротивление муфты 2,5 Ом, в Локе идет выше 10 В). 4А на 0,4мм2 это слишком, плотность тока 10 А на 1 мм2. Теплоотвод в жгуте затруднен, думаю после 20 мин работы в LOCK провода нагреваются выше 60 град., летом выше 80 (может мне снять картинку на тепловизор?). По правилам к проводам в жгуте применяется коэффициент увеличения сечения.

Также заметил в Трейле еще несколько проводников , где плотность тока выше 10 А на 1 мм2.

Странно это как-то.

Почему нельзя было для проводов питания поставить другое сечение. да и 10В вместо 13.5(на работающем двигателе) тоже странно.

а 10В-это было в пике, или усреднённое?(предполагаю, что характеристика напряжения на входе муфты не линейна. пульсирующая она.)

[Scorpion 446]

Ньюансы в работе полного привода:

1. Если едешь в АВТО и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается с задержкой 1-3 сек.

2. В режиме АВТО всегда (кроме случаев срабатывания АВС и др.систем) есть совсем небольшое напряжение на муфте ( около 1 В).

3. При интенсивном разгоне в АВТО , пока идет разгон, на муфте примерно 60% напряжения - горят оба светодиода (сзади около 40% момента), при менее интенсивном горит 1 светодиод.

4. На сухом асфальте в АВТО после разгона светодиоды гаснут - работает передний привод, сзади может быть до 5% (? - сколько от 1 В ?).

5. На дороге, покрытой снегом, в АВТО после разгона при равномерном движении горит 1 светодиод (сзади примерно 20% момента).

6. В режиме ЛОК при небольшом нажатии на педаль газа на муфту сразу подается полное напряжение - ярко вспыхивают оба светодиода.

7. Если едешь в ЛОК и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается до 0 с задержкой 2-5 сек.

8. Едешь сбросив газ , светодиоды не горят, если далее плавно нажимашь на тормоз, то может вспыхнуть первый светодиод - подключается задний привод.

9. Горят 2 светодиода, если резко нажимаешь на тормоз и срабатывает АВС, то диоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью.

10. Едешь в повороте, горят 2 светодиода , з. привод поключен, если срабатывает антизаносная система, то светодиоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью.

11. В режиме 2WD при любых манипуляциях на муфту не подается напряжение - ни разу не вспыхнул ни один светодиод.

Хммм.....

интересная картина получается.

судя по всему этому выходит, что трейл-переднеприводный автомобиль. а судя по логике работы блока управления муфтой, япы почему-то сделали всё, чтоб муфта работала как можно меньше

как влияет режим "спорт" на работу муфты?

в говнах, когда большая разница вращения осей такая же тенденция?

-если включить/выключить ЕСП;

-если включить/выключить режим "L";

-если включить режим "R"?

[AleksM 98]

Ньюансы в работе полного привода:

...

И от меня спасибо за столько интересные познавательные подробности.

Присоединяюсь к вопросам Scorpion.

Еще очень хотелось бы наконец-то узнать, при какой скорости привод из режима Лок временно переходит в режим Авто (в ветке по полному приводу вроде бы писали, что при 10 км/ч). И при какой скорости возвращается обратно в Лок.

[VladGor 956]

Странно это как-то.

Почему нельзя было для проводов питания поставить другое сечение. да и 10В вместо 13.5(на работающем двигателе) тоже странно.

а 10В-это было в пике, или усреднённое?(предполагаю, что характеристика напряжения на входе муфты не линейна. пульсирующая она.)

Да уж. Экономия 1$ на всех проводах. Был уже случай, машина сгорела на ходу, что то затихло - наверное договорились. Ниссан предлагал новый Патрол за 3 млн. взамен, владелец говорил мало.

10 усредненное, там идет ШИМ на частоте 200 Гц. В пике почти 14 в.

Напряжение ЗИМОЙ на акку ( при незаведенном дв.) 12,7 В, заведенном холодном 14,49 В, заведенном прогретом полностью 14,39 (наружная Т -18 град).

Еще очень хотелось бы наконец-то узнать, при какой скорости привод из режима Лок временно переходит в режим Авто (в ветке по полному приводу вроде бы писали, что при 10 км/ч). И при какой скорости возвращается обратно в Лок.

Переход в АВТО точно на скорости 10 км, напряжение на муфте снижается примерно в 2 раза. Это самый большой недостаток.

Обратно тоже на 10 км.

Режим R и L не влияют.

[Scorpion 446]

Да уж. Экономия 1$ на всех проводах.

1-я мысль была именно такая. и в продолжении её возникло желание поставить диоды на штатной линии питания и параллельно протянуть нормальную линию с ручным управление и 2х позиционной клавишей в салоне "вкл/откл".

для говен-самое то!

2-я мысль: если япы нагородили такой огород-то значит обмотка муфты не способна работать в длительном режиме. (даже при отсуствии пробуксовки самой муфты).

и третья мысль, самая противная: может быть там диаграмма намагничивания сердечника такова, что нельзя подавать постоянное напряжение (без ШИМ) высокого потенциала. банально останется остаточное намагничивание, (и будет муфта постоянно "вести")даже при отсуствии потенциала на обмотке.

модуль ведь никогда полярность не меняет? для снятия этого эффекта.

да, и ещё вспомнил. как влияет режим "горный спуск" на работу муфты?

там на нём тоже что-то в мануале завязано.

[VladGor 956]

1-я мысль возникло желание поставить диоды на штатной линии питания и параллельно протянуть нормальную линию с ручным управление и 2х позиционной клавишей в салоне "вкл/откл".

Я тоже хотел переключатель поставить. Но ДИОД СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ в штатный провод. Поясню - в момент подачи импульса сердечник намагничивается, после окончания импульса если просто отключить, то образуется огромная ЭДС (может тысячи В), которая может пробить изоляцию и диод. Поэтому ЭДС разряжается на диод в блоке. В принипе этот диод можно поставить вне блока, тогда нужно ставить два быстродействующих диода ампер на 10 (КД213А, один параллельно обмотке другой последовательно с проводом к блоку). Но лучше поставить простой переключатель - провод с муфты переключается или на блок 4WD или на провод +14В. И тогда тоже желателен диод параллельно катушке

2-я мысль: если япы нагородили такой огород-то значит обмотка муфты не способна работать в длительном режиме. (даже при отсуствии пробуксовки самой муфты).

Способна. На обмотке рассеивается всего до 50 вт. Если муфта залита маслом, то там очень эффективный теплоотвод. В дисках муфты рассеивается до 10 000 вт. (и даже много больше, если задние стоят (увязли в глине) , а передние бешено крутятся - вывесилось колесо). Рабочая температура муфты до 150 град.

и третья мысль, самая противная: может быть там диаграмма намагничивания сердечника такова, что нельзя подавать постоянное напряжение (без ШИМ)

Можно. Муфта прекрасно работает при подаче постоянного напряжения. Только желательна цепочка гашения ЭДС при отключении - диод, конденсатор.

да, и ещё вспомнил. как влияет режим "горный спуск" на работу муфты?

Не проверял.