avtodrom18

поменять лапку без снятия вариатора получится?

а есть вероятность, что при снятии и обратной установке гидроблока, я мог поставить гидроблок не попав штоком степматорчика в эту лапку?

Благодарю за инфу. А есть какие то параметры допустимого износа лапки? и где можно купить новую, по каталогам её артикул врятли получится найти

может быть есть способ проверки степмоторчика, без разбора вариатора, не снимая его с гидроблока? какая лапка? уточни пжалста есть непроверенная информация, что с помощью проги ниссан консалт 3+ можно проверить обмотки степ-моторчика не снимая его с вариатора. Кто-то пробовал это делать?

Парни, привет. Икстрейл Т31, 2011гв, 2,0л бенз CVT. Пробег 157т.км родной. Поменял в начале октября мотор на контрактный изза масложора. После замены двс несколько дней есзлил радовался, но неожиданно вылез чек и машина перестала ехать, сначала только до 20-25км\ч, потом совсем встала, ни вперед ни назад. Скинул клемму массы, подождал 5 минут, подумал что глюк какой то. Подключил массу, чек остался, но машина поехала, причём нормально разгонялась как в обычном режиме на D. Сразу поехал к знакомым сервисменам, просканировали ошибки. Были ошибки P0725 и P1777. Ошибки удалили. Машина ездила около недели без проблем. Спустя неделю снова вылез чек и вариатор перестал разгоняться больше 25км\ч. Сделал самодиагностику, определились ошибки 1777 и 0745. Решил заменить масло и фильтры в вариаторе, хотя проехал всего 36т.км на них. Масло слилось тёмное серо-зелёного цвета, в поддоне вариатора стружки не обраружил, на магнитах тонкий слой металической пыли без стружки и частиц крупных фракций, фильтр в поддоне чистый не забитый, фильтр тонкой очистки тоже без криминала, местами даже жёлтый цвет фильтрующего элемента остался. Всё почистил, продул, поменял фильтр тонк очистки. Открутил гидроблок от корпуса, посмотреть на саленоиды и степмоторчик, всё было чистое, блестящее, никакой стружки и налёта металического не обнаружили. Посмотрел на конуса и ремень. Ничего криминального не увидел, рабочая поверхность конуса гладкая, на ощупь пальцем никаких царапин и прочих дефектов не обнаружил, ремень визуально тоже в хорошем состоянии. Прикрутил гидроблок на место, фильтр грубой очистки, поддон с новой прокладкой. Залил новое масло по уровню. Выехал из бокса проехаться, но вариатор опять встал в аварийный режим, разгоняется на D только до 20-25км\ч, на L b R едет как обычно, с места трогается плавно сам без нажатия на педаль газа. Подключил к диагностическому разьёму сканер OBDII, в программе CVTZ50 просканировал ошибку P1778. Читаю форум, ничего особо по этой ошибке не нашёл. Стал "курить" тырнет по этой теме, пишут что эта ошибка Р1778 "функционирование шагового моторчика", является следствием общего износа внутренностей вариатора, особенно шариков и направлющих пазов вала конусов, редукционного клапана масляного насоса, а так же подшипников, но на видео и фото с дефектовкой вариаторов с такой ошибкой как правило были уже уставшие вариаторы с пробегом 250+т.км, со стружкой в поддоне, магниты все в металических частицах и т.п. У моего вариатора ничего из этого нет. Так же на сайте jf011e.ru вычитал читал, что часто ошибки 1777 и 1778 происходят изза неисправности проводки, особенно отсутствия массы. Проверил все массовые провода, всё в порядке. У друга с такого же икстрейла взял вторичный датчик скорости, который верхний на корпусе вариатора, поставил на свой вариатор, ничего не изменилось, вариатор едет только в аварийном режиме. У знакомых сервисменов в проге MotorData нашли инфу по диагностике проводки вариатора, проверил мультиметром на сопротиволение, согласно указаной диагностике, пины на контактной фишке в вариаторе, всё звонится как положено. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и уже победил её? Подскажите знающие, что ещё проверить, чтобы найти истинную причину аварийного режима. Или может быть есть способ проверки степмоторчика, без разбора вариатора, не снимая его с гидроблока? скрины из проги cvtz50 мониторинго вариатора в разных режимах прикрепляю. не могу найти как прикрепить с компа фотки в сообщение

Парни, возможно комуто будет полезно. Сегодня менял переднюю крестовину на кардане, поставил немецкую Meyle. На снятом кадане обнаружился маленький люфт и подзакусывание подшипника подвесной опоры кардана. Резинка полностью целая, поэтому было принято решение менять только подшипник в опоре. Внутри оригинальной опоры стоит английский NSK 6206DUL18A. Вместо него поставил SNR 6206EE, предварительно напихав в него побольше смазки. Цена подшипника 480 руб + пакетик смазки-шрус ВМП-авто 100руб.

Парни всем привет. Сегодня попробовал на икстрейле у знакомого T32 MR20DD 2015г.в. поменять подшипник ролика натяжителя по методу автора темы Al Amigo. Оставлю отзыв, чтобы кто надумает так делать прежде крепко подумали. И так к деталям: снятие генератора это те ещё танцы с бубном, кто снимал гену те в курсе как он крепко сидит на кронштейне, т.к. втулки с резьбой в крепёжных ушах гены жёстко притянуты крепёжными болтами. Чтобы открутить болты и сдёрнуть верхние уши гены с кронштейна ушло минут 20, с нижними ушами возился ещё минут 15 так и не смог сдёрнуть. Отодвинул гену максимально к дифузору и попробовал подлезть к винту крепящему ролик к натяжителю, безрезультатно пробовал тремя разными ключами и головкой на 13 на это ушло минут 20, тупо ничем не подлезть, нужен какой то хитровыгнутый накидной ключ который залезет между крышкой грм и винтом, который находится практичеки внутри ролика и даже если такой ключ будет, то натяжитель надо фиксировать чем то чтобы он не двигался при откручивании винта крепящего ролик. Промудохавшись более часа так и не смог снять ролик с натяжителя, решил действовать провереным способом с поддомкрачиванием двс. На снятие защиты, снятие правого переднего колеса, снятие пластиковой защиты шкива к\вала и передней части локера, откручивания 3 болтов крепящих подушку к лонжерону ушло минут 40, открутить болт крепящий натяжитель в крышке грм и его извлечение на свет Божий ещё минут 10 от силы 15. После того как был откручен ролик от натяжителя и удалён из него старый воющий подшипник меня ждал сюрприз - новый подшипник 62032RS koyo, а так же аналогичные по размерам SNR и NSK проваливались в посадочное место ролика безо всякого усилия и двигались в нём свободно. Оригинальный номер натяжителя 119553RC0A. Парни у кого по vin бьётся натяжитель с этим номером, знайте, ролик одноразовый и подшипник поменять в нём НЕ получится, заказывайте ролик в сборе с подшипником. Вспомнив шестиэтажным матом всех родственников ниссановских инженеров пустился в поиски ролика. На моё счастье в багажнике моего икса Т31 валялся отслуживший 12 лет и чудом не выкинутый натяжитель от MR20DE, ролик от него идеально встал, поcле замены подшипника, на натяжитель MR20DD. Обратную сборку подробно рассказывать не стану, разве что расскажу про установку на место полуснятого генератора: Знайте, если вы сдернули с места генератор, то обратной дороги нет, снимайте его полностью, т.к. чтобы поставить гену обратно нужно втулки с резьбой в ушах генератора выколотить хотябы на 1-1,5мм наружу, только тогда генератор без труда встанет на кронштейн и можно будет закрутить крепящие его болты. Кстати каким то чудом один из болтов крепящих генератор погнулся при снятии генератора и был заменён на аналогичный, поэтому будьте готовы к таким сюрпризам. Фоткать сей процесс было некогда, поэтому только словесное описание. Всё действие происходило в боксе со смотровой ямой, без ямы или подъемника и кучи разного инструмента не советую ввязываться в такие эксперименты. За сим откланяюсь. Просьба тапками больно не кидать

Парни, может кому пригодится! Краткое предисловие: владею T31 рестайл 2011г.в. с MR20DE. Неделю назад загорелась "контролька" генератора. Генератор хитачи 231001FC1A 110Am. Сьездил к автоэлектрику на диагностику, диагноз - гена выдаёт 15,5V, реле регулятор под замену. Проценка за работу: снятие установка гены=1000р, замена р\р+профилактика (смазка и т.д)=1000р. Посмотрел цены на р\р, неоригиналы все китайские, более-менее нормальная Tesla 1500руб. А у меня уже больше года валяется гена 23100EN00B с контрактного MR18DE (он же ставился и на дорестайл T31 2л), я решил сравнить с мойм геной, оказалось отличие только в силе тока у моего 110Am, у контрактника 140Am, и фишка под провода не вверх, а вбок, распиновка на шифке 1в1. Короче решил поставить контракного гену. Встал как родной без каких либо доработок, единственно пришлось чуть чуть потрахаться с установкой контратника, т.к. втулки-гайки под крепёжные болты не давали поставить генератор на кронштейн, пришлось их слегка подточить напильником. После установки "контролька"генератора погасла сразу же. Замеры напряжения ещё не делал, но думаю всё нормально, иначе бы снова контролько загаорелась. Инструмент потребовался самый обыкновенный: накидные и рожковые ключи 10,12,13,14. Фото контрактника прикрепляю 231231001FC1A1A

без шумки

5 дней назад ,вместо уставших оригиналов, установил LYNXauto GS1214 - полный аналог KILEN 466022. на небольшом морозе -12 дверь открывается плавно до самого верха, без зависаний. Ценник 1300 за пару. устанавливаются без каких либо доработок