Ouroboras

Думаю да, тем более, что моей целью было натолкнуть автора вопроса на альтернативный вариант поиска. Я этого добился. Да и с телефона писать не очень удобно. Вам же, в ответ, желаю в дискуссии не выдергивать фразы из контекста. В первом случае речь шла об отключении устройства, а во втором о диагностике. Как говорилось в старом анекдоте: "К. Маркс и Ф. Энгельс - это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека! " Не надо их путать.

Что Вы к этой одной коробочке привязались!? Она не открываемая? Как то же датчик меняют? Провода же из неё выходят? И куда то приходят. Соответственно на этих проводах есть какие-то сигналы. Надо всего лишь найти по схеме этот провод. Не взирая на красивую фразу про "двунаправленный канал связи" думаю там будет всего лишь наличие-отсутствие напряжения или изменение его уровня при пеереключении датчика. Вот это мы и сможем увидеть. Даже если там имульсы идут, то при определённых навыках и небольшом извращении можно тем же мультиметром посмотреть наличие отсутствие какой либо "шевеленки" на этом проводе при переключении. А больше нам и не нужно. Характер импульсов мы конечно не увидем. Я почему про схему и говорю. Там может все это быть реализовано как очень сложно, так и очень просто. Вы как то спорите не о том. Я всего лишь предполагаю, что датчик как и любое другое устройство имеет свой ресурс и может выйти из строя или быть отключен. И в этом случае есть смысл физически пройтись по цепочке. Может там в этой коробоче несколько разъемов один из которых тупо отключен. Может такое быть? Может и нет! Но я бы глянул! А мы тут дискуссию разводим. Это всего лишь параллельная диагностика вместе с программной, которую предлагаете Вы. Понимаете? Не отдельная единственно верная и достаточная, а параллельная! Просто elm не лежит в каждом магазине, а пока он каким-то образом добывается вполне можно найти схему и посмотреть вживую, что можно сделать без него.

Так вот этот самый elm327 - это что? Это некое устройство для сопряжения. Оно в наличии должно быть! Да и сопряжение подобных китайских устройств со смартфоном, положа руку на сердце, не всегда происходит просто, гладко и стабильно. Согласитесь, что найти или даже купить мультиметр гораздо быстрее, проще и думаю дешевле (тут дорогой не нужен). Вполне можно проверить хоть что-то, пока этот 327 едет из Китая. Одно другому то не мешает.

Человек, который колхозил ксенон, все равно, влезал в схему так или иначе, а значит изучал её и обладал какими-то навыками. Тут гораздо интереснее другое: мешал ли как-то датчик колхозному ксенону? В чем вообще смысл его отключения не важно програмно или физически? Если не мешал, то смысла лезть програмно не было никакого вообще, а просто, что-то некорректно отсоединили при установке. Почему я и спросил про работу автосвета с ксеноном. Ничего не забыли? Как мы смарт коннектим с авто? Датчик скорее всего должен работать как обычный ключ. Проверяется мультиметром. Но тут надо найти эл. схему и почитать про сам датчик.

Ноут, наличие программы, шнурка для подключения, умение этим пользоваться, понимание куда кликать, а с другой стороны кусачки и моток изоленты, которые есть у всех. Хотя конечно кому как.. Но датчик, как минимум, проще проверить в "домашних" условиях, пока ищется все вышеупомянутое оборудование, чтобы проверить програмную часть.

Вариант убитого или отключенного датчика освещённости совсем не рассматриваете? С китайским ксеноном автосвет работал? Просто если для ксенона датчик "мешал", то провода откинуть проще, чем лезть в программу.

На Озоне на него сейчас цена 1980 руб. за 4 литра.

У меня переход на С3 правда Шеловское (5W30) оставил двоякое впечатление. Ниссановское 5W30 пока мне нравится больше. Хотя конечно все это очень субъективно...

Подскажите, если кто сталкивался. В последнее время на холостом ходу стал появляться шелестящий звук. В салоне его не слышно, поэтому как долго это продолжается сказать не могу. Слышно только если стоять снаружи и, как мне кажется, сильнее всего в районе правового переднего колеса. Поэтому есть ли он во время движения - сказать не могу. При открытом капоте понять точнее не получается, забивает звук двигателя. Возникает звук не сразу после завода холодной машины, а если поездить какое-то время. Опытным путем установил, что звук связан с включением кондиционера. С выключением кондиционера он пропадает, с включением появляется. Если просто включен обдув, то звука нет. С увеличением скорости обдува с кондиционером звук не меняется. Есть идеи куда смотреть? Пробег на данный момент в районе 40000.

Еще раз попытаюсь объяснить, во истину сегодня мое терпение безгранично... Попробуйте взглянуть на это с другой стороны... Сколько старого масла остается в картере после слива при замене? Оно смешиваются с новым маслом после замены? И что, все пропало? Думаем...анализируем....

@Arkadiy_82 , максимально укорачиваю текст, специально для Вас: что случиться если смешать? И особенно если долить в 4-е с лишним литра одного 200 г другого? Факты, ссылки на исследования? И последнее: "по хрену" может быть больно. Берегите это дело, а то у Вас язык видимо о других частях тела не всегда думает. Сдержанность в выражениях в разговоре между мужчинами обычно вызывает бОльшее уважение у оппонента.

Еще раз, почему я для Вас должен что то смешивать? Есть человек задавший конкретный вопрос и даже указавший понравившиеся ему варианты замены. Что конкретно случится если добавить в то что у него залито сейчас, то что он хочет купить? Конкретно, что случиться? Что? Расскажите нам. Есть возражения - обоснуйте их, а не просто провозгласите. У Вас есть статистика, фото двигателей после этого? Да еще и по различным пропорциям смешивания и по различным маслам? Может быть есть выводы экспертных комиссий? Тогда в студию все это, пожалуйста! Изучим - сделаем выводы, станем благодаря Вам умнее и может даже красивее. И самое главное: Взялись критиковать - предложите свой вариант! P.S. Крайне не люблю применения в споре демагогических приемов и я прекрасно понимаю к чему Вы клоните каждый раз уходя в сторону нежизнеспособной теории. Я даже уверен, что Вы сможете найти несколько наименований масел которые лучше не смешивать.... И что из этого? Какое это отношение имеет к нам? Вы действительно хотите потратить на это свое и мое время? А так же я очень не люблю когда из целого сообщения оппонент выдергивает фразы, на которые он что-либо может возразить, просто ради спора, при этом игнорируя большую часть текста и упорно делая вид, что искренне не понимает о чем на самом деле идет речь.... P.P.S. Мне кажется, что важно человеку помочь, а не выяснить у кого из нас канистра с маслом больше...

Вопрос, я так понимаю, ко мне... А почему я вообще должен для Вас что-то смешивать? Как уже было сказано выше, себе я был готов смешать масла разных производителей, когда этот вопрос стоял передо мной. Ну а то что на тот момент у них оказалась одинаковая вязкость - так я это не подгадывал... Оставался бы у меня Рено 5W30 от предыдущей машины, а не 5W40 - поверьте, долил бы его в Ниссан 5W40 не моргнув глазом, буде была бы нужда. Стоит обратить внимание, что мой ответ тоже был конкретным и на конкретный вопрос конкретного человека и там не было места теоретическим изысканиям. Напомню, человек хотел сменить 5W40 на 5W30, о чем и написал черным по белому. У Вас есть конкретные возражения против смешивания двух качественных масел 5W30 и 5W40? Причем, заметьте, речь о смешивании идет скорее в теории. Думаю человек таки проехал пару десятков км на данном двигателе и масложора не заметил. Соответственно вероятность того, что этот масложор вдруг проявится на дальняке не так велика. И даже если проявится, то дольет он туда за эти 2500-4000 км (не знаю какой у него маршрут) грамм 100-300 масла. Это даже не смесь масел. Получится там у него 5W38-39, что от этого изменится? Если же ему вдруг придется долить туда литр и более - то это уже вопрос про серьезное ремонтное вмешательство в двигатель (учитывая возраст машины и пробег). Ну и про то что различные по вязкости масла можно смешивать - это мнение не только a-ha или мое, но и производителей масел. Про кряк в синтетику - ну это как бы даже не смешно... у кого из нас залита чистая синтетика? Она вообще в природе то существует? Есть то что ей называется согласно определенным стандартам, а внутри... Это, конечно, я немного утрирую, но мало кто из нас льет в НАШИ машины масло с ценником 6000-8000 за 5л. То что льем мы - это вариации на тему смесь из трех бочек "базы" с пятью вариантами пакетов присадок. И вот они между собой однозначно смешиваются. Не вижу я смысла покупать человеку специально литр Shella на доливку, который может ему и не пригодится. Ехать же вообще не имея ничего на долив на дальняк - я считаю авантюрой. Мы в своих-то регионах не всегда уверены, что у нас оригинал, а не подделка. И самое главное, я как-то не собираюсь возобновлять теоретические споры, коих тут и так 200 с лишним страниц - не нравится мой подход - посоветуйте человеку что-то соответствующее Вашим убеждениям.

@ForgottenPark Как в свое время посоветовали мне - купи сразу того на какое планируешь менять. Если будет подъедать дольешь прямо его и пофиг на вязкость и марку, главное чтобы не подделка была, а если не будет кушать то поменяешь после отпуска сразу в полном объеме на запланированное. Я ездил на юг в похожей ситуации имея в движке nissan 5w40, а с собой на всякий случай вез остатки Рено 5W40 (от прошлой машины). Мне правда доливать не пришлось и движок у меня DE.

А на этой же машине он 9,5 лет прожил или на другой (пусть такой же)? И не менялось ли какое сетевое оборудование за это время (скажем сигналка или ГУ)? Имею глубокое убеждение, что срок жизни батареи зависит, в первую очередь, от всевозможных токов утечки, подпитки и прочих "паразитных" процессов, про которые мы часто не задумываемся. Логан, который был у меня до Х-Treilа не имел сигнализации. Даже центральный замок открывался в нем физически ключом, а не кнопкой на ключе. При этом в нем во время движения постоянно работала магнитола, видеорегистратор, летом кондиционер (я открытыми окнами не пользуюсь совсем), зимой печка. Но все это только на ходу! После остановки токов утечки там минимум было на поддержание ГУ. А оно в Логане весьма примитивное. Жил он на улице. Про теплые гаражи даже не слыхал. Соответственно зимой мороз, летом как правило, в самую жару где-нибудь на берегу реки, то есть не в тени. Цвет черный - грелся летом прилично. Регулярно стоял по две-три недели не заводясь во время отпусков. Не подзаряжался ни разу! Один раз летом был высажен мною в ноль. Завелся от донора и зарядил его дальняком, а не зарядкой, что считается не правильным. После этого две зимы до продажи заводил так же без проблем. Заводил зимой безо всяких ухищрений с миганием дальним светом и т.п. Продался вместе с машиной. Машина 2009 года. И аккумулятор там стоял родной Реношный, по сути тот же румынский Rombat, что и сейчас в моем Трейле. Другого номинала правда. Разница в годах выпуска у батарей получается 5 лет. Так вот в Трейле батарея заставила о себе задуматься в этом году. Думаю не совсем корректно сравнивать даже одну модель батареи на разных авто. Даже если это Авто одной модели. Уверен, что первый враг батареи - это сигналка, тем более что сейчас они и жпс ловят и смс отправляют и дополнительный замок с иммобилайзером поддерживают + остальное навесное оборудование. Все эти радары, регистраторы, навигаторы, разъемы диагностики, телевизоры и т.п. - вот они реально за 10 лет стали мощнее и им больше надо чем раньше! Они тупо жрут больше во время движения и не всегда отключаются после, так как их иногда запитывают напрямую в попытке спрятать провода. Сейчас чего только в бортовую сеть не пихают - у многих телефоны заряжаются исключительно в авто , а у телефонов за это время ток зарядки вырос в среднем с 1А до 2А. У меня товарищ вообще кружку для кофе пользует от прикуривателя. Это все конечно не считая лотереи с браком, неправильным хранением и неполной зарядкой перед вводом батарее в эксплуатацию.... Вот такие мысли...