ПВА

японские не оригиналы на хитрилу 30, BC-0282 Ремкомплект тормозного суппорта LYNXauto -передний мост, на один суппорт BC-0044 Ремкомплект тормозного суппорта LYNXauto-задний мост, на один суппорт мне вышло по 300 рублей комплект

Перебрали суппорта передний мост и задний, мастера разные были(разница 200км), но оба делали все на совесть, смотрел. Цилиндры разработали, направляющие на переднем мосту новые, с заменой дисков, на заднем направляющие почистили(менял пару лет назад). Клинит левый борт и спереди и сзади, что может быть!??

Дмитрий спасибо!

Мужики а степень сжатия и компрессия это не одно и тоже?

В два, и мне там мягко скажем не понравилось

Извините что так и не отчитался, машина зимой отдыхает по большей части. Полгода тешил себя надеждой, что это не гбц, но да это оно... Да да да, все кто писал прокладку, вы к сожалению были правы. Про термодатчик и манометр, собрать такую вещь не получилось, с начала манометр нашел, но с датчиком и реле обломился, но потом понял, что при остальных симптомах она сильно диагноз не даст, при отсутствии моих симптомов она бы помогла больше(если тянет двигатель, с выхлопом все нормально, то да она может сказать о состоянии системы сжо). Что касается диагностики, компрессия дает знать как обстоят чисто в области цилиндров и то с погрешностью. Степень сжатия у меня оказалась как в аптеке, паспортные значения 9.9 и на холодную и на горячую. Но пошел сизый дым, перестала работать печка, ну и в масло чуть-чуть стал антифриз пролезать(белый налет под маслянной крышкой) . Пришел к выводу что все таки прокладка. Надежда пидохла, а нормальный сервис по нашему движку не нашел. Мужики, спасайте, куда бечь и где могут сделать нормально, подскажите!

Два, утрировал. Пузырьки себя не проявили на прогоне в 170 км, уровень температуры стоит как вкопанный после прогрева, и при 60 и 140 км/ч. Потом показались вечерком на полутеплом после открытия и закрытия крышки радиатора, потом снова сошли на нет. Перед и после дороги обратно их не было. Так что все еще тешу себя надеждой, что дело в крышке радиатора, куплю(на выхах не сложилось), поменяю и посмотрю.

либо стрелка давления будет скакать, потому что отпуск через бачок еще есть, а еще на мой взгляд лучше термопару закидывать в радиатор, тогда будет наблюдаться температура сжо, просто и со вкусом, по сути нужны манометр термопара, пробка для радиатора и переходной фланец если найду подходящий манометр попробую сделать, если звезды сойдутся отпишусь

отдельное спасибо за эту информацию, по моему самый явный признак прокладки суть в чем, при нагреве уровень сжо растет, но постепенно, так как содержимое контура прогревается равномерно, а прорыв газов это процесс кратковременный(посмотрев схему охлаждения, по моему неизбежный, газам при герметичности объема контура деваться больше некуда)так что их спутать тяжело.

Так вот по поводу клиники... Вчера перед тем как ехать за термостатами при заводе двигателя попробовал на холостых оборотах 4-4,5 тыс. - реакции ноль, так же отметил что при заводе пузыри шли уже едва едва, потом при прогреве их количество не увеличилось. Вывод из радиатора прогрелся, уровень в бачке немного упал. Вопросов у меня честно говоря стало больше чем ответов. Не знал уже стоит лезть в двигатель(хирургическое вмешательство - хирургическое вмешательство). Поехал до покупки термостатов в сервис, где собирался их перекидывать, так сказать поговорить с мастерами о диагностике (сервис вроде как заточен на ниссаны и инфинити). Вообщем приехал, позвонил по номеру, пообещали через пару минут выйти, в итоге вышло двадцать...Ладно, вообщем разговор с мастером как то не завязался сразу.Первые пять минут, пока я описывал симптомы, видел, что он шарится по компу смотрит двигатель как там что устроено, меня очень смутило ,что вместо осмотра автомобиля и разговора на очной ставке он торопился добится от какие работы делать и сколько это будет стоить. Тогда я поставил ребром вопрос какая диагностика может проявить ГБЦ это или термостат или помпа или ..... знает еще что это может быть. Он предложил тестер, так сказать мазок, с реактивом, который реагирует на выхлопные газы, на какой именно элемент он реагирует мне не сказал...Я не химик, и не знаю что в выхлопных газах такого особенного есть в составе, что может с большой вероятностью сказать, что это они а не старая СЖО(причем пробу делает электрик 8о!?). Спросил сделать компрессию, он запросил 2100, только завтра, мол машину оставьте... Вообщем в полном разочаровании от сервиса, который позиционирует как специализирующийся по ниссану и инфинити, наш двигатель не знают... Поехал на Варшавский техцентр, было часов восемь, так что надеялся хоть кого то застать еще при работе, территория большая... В итоге по наводке соседа нашел сервис. Там мастер сразу сказал подъезжай открывай капот давай смотреть, попросил рассказать симптомы, а сам нырнул под капот. Он сказал что пузырьки это не показатель,компрессия тожеможет врать, скорее показатель печка(греет ни греет), отводящий от радиатора шланг(давление на ощупь) и состояние радиатора(на холодную залить радиатор и понаблюдать при прогреве). Это все может указывать и на термостат, но тут признаки температура отводящих шлангов после первого и второго соответственно. Завершающим штрихом стал вентилятор который проработал секунд сорок и выключился, то есть сработала активная система охлаждения. Он сказал, что поменять крышку радиатора, менять её надо раз в год(после зимы), залить в радиатор под завязку и понаблюдать. Кстати приехав домой (крышку новую еще не купил ) залез конечно под капот пузырьков нет. Итак хронология и мой субъективный вывод: 1й день- подъем уровня антифриза выше максимума на два см(подметил но толком не среагировал) 2й день- удержание уровня антифриза активный пузырьки в расширительном, едва теплые трубки отводящие от термостатов. Откачал антифриз до отметки чуть выше мин из бачка. 3й день изучение вопроса на форуме ликбез диагностика на компе(толком ничего не дала, косвено показала на термостаты) пузырьки идут уровень упал. 4й день поездка по сервисам пропажа всех симптомов. Вывод (это мое и очень субъективное мнение) Про болячку (ГБЦ , прокладку, и тонкое межцилиндровое расстояние). Японцы очень дотошны, нация такая. Это видимо сложилось из их географического островного расположения. Собственных ископаемых и минеральных и прочих ресурсов крайне мало, так что японцы экономят во всем. Так что важно отметить и стремление к саморазвитию, в том в плане этикета, педантичности, выполнения задач и в плане технологий. Так что про двигатель QR20, система сжо расчитана на быстрый прогрев (два термостата), в конструкции запас прочности думаю заложен 1.1-1.3, как в нашей космической отрасли(у них экономия материалов, у нас полезная нагрузка), от того и тонкие простенки. Соответственно подразумевается езда на крейсерской скорости 2,5-3 тыс.об. Не на нашу езду.Японцы как немцы у меня вызывают доверие, рассматривая их технические решения, имею ввиду не только автомобили, везде очень точны. Что касается прокладки, хотелось бы посмотреть сортамент резины, тогда мог бы сказать её предельные температуры и допустимые температурные режимы . Что касается зазоров от разницы КТР между алюминием и чугуном при горячих и холодных состояниях(тема поднята teoretikом в Системе охлаждения QR20 от Карболида) - любая бонка контрится, 95% случаев это наполнитель типа клей с разными фракциями, он выступает и как фрикцион и как демпфер так что износ резьб компенсируется полимером. То же касается и расстояния(зазора) между крышкой и корпусом ГБЦ, той самой прокладкой ГБЦ, практический любой полимер имеет КТР выше чем металлы. Сама модель выпускалась 2001-2007 год, любой ОКР испытания, так что думаю это болячка должна быть 2001-2002 годы, далее её должны были устранить(про родных японцев), наша сборка и сборка в других странах(может быть что угодно), тоже самое касается и сервисов. Что касается моего случая, по неопытности очканул не подетски, начал рыпаться,с денегами и временем после отпуска вообще труба. Складывается ощущение что словил воздушную пробку. Решил поменять радиаторную пробку и понаблюдать. Считаю что если двигатель фырчит, сжо есть, понаблюдать недельку, в щадящем режиме, посоветоваться вот так же в форуме, потому что узнаешь на что обращать внимание, и рассказывая проблему сам её раскладываешь по полочкам. А еще очень важно найти хорошего ремонтника рядом с местом обитания, мне в последним сервисе мастер понравился, но хотелось бы именно по нашему семейству специалист. Япония всё таки экзотика мышления.

спасибо попробую

тогда еще вопрос,а как можно диагностировать прокладку гбц(кроме компрессии)

да и масло бы уходило.. сегодня в сервис,завтра отчитаюсь решилась ли проблема

если бы газы то при заводе должен был бы резкий скачек антифриза и пузыри "струей" а так травит постоянно и на холодную и на горячую

антифриз чистый как и масло, если бы были газы,что нибудь да попадало бы, грешу не термостат он тоже может воздушить решился на замену обоих термостатов

Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что вероятнее всего это может быть, так сказать с чего начать. У меня т30 2.0 бензин, QR20, 2006 года . Пару дней назад проверяя уровень жидкостей увидел что уровень антифриза в бачке поднялся почти под завязку, хотя до этого был на между min и max. Надо было ехать домой , потому поехал путь примерно 60км. Вчера вечером пошел смотреть уровень, не упал. При прогреве на холостых идут пузырьки в бачке, на панеле уровень температуры в норме. Нижняя трубка радиатора теплая, верхняя горячая. Включил печку- греет. Дым нормального цвета. Думаю что если бы ГБЦ , то уровень должен был бы упасть при простоявшем двигателе. Уровень в радиаторе почти под колпачек. Очень горячий коллектор. Недавно варили глушак фланцы на стыки средней части и бочки, так что вроде повлиять не должно. Вроде движок тянет, прогретый звук сказка. Напрягает резко поднявшийся уровень антифриза и пузырьки в нем. При заводе немножко вибрирует на холодную, первый пять - десять секунд, но вроде так раньше и было. К предыдущему сообщению. Сегодня уровень упал, пузырьки попрежнему идут. Я грешу на термостат, потому что уровень прогрева двигателя подымается минуты за три на середину и держится.

Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что вероятнее всего это может быть, так сказать с чего начать. У меня т30 2.0 бензин, QR20, 2006 года . Пару дней назад проверяя уровень жидкостей увидел что уровень антифриза в бачке поднялся почти под завязку, хотя до этого был на между min и max. Надо было ехать домой , потому поехал путь примерно 60км. Вчера вечером пошел смотреть уровень, не упал. При прогреве на холостых идут пузырьки в бачке, на панеле уровень температуры в норме. Нижняя трубка радиатора теплая, верхняя горячая. Включил печку- греет. Дым нормального цвета. Думаю что если бы ГБЦ , то уровень должен был бы упасть при простоявшем двигателе. Уровень в радиаторе почти под колпачек. Очень горячий коллектор. Недавно варили глушак фланцы на стыки средней части и бочки, так что вроде повлиять не должно. Вроде движок тянет, прогретый звук сказка. Напрягает резко поднявшийся уровень антифриза и пузырьки в нем. При заводе немножко вибрирует на холодную, первый пять - десять секунд, но вроде так раньше и было.