rok88

Когда у меня была эта проблема я выяснил что при поставновке на охрану первое  время ток утечки показывал высокий, но так и должно быть.

Как только машина встала на охрану у нее какое то время еще работают какие то системы и ток высокий.

Через какое то время (уже не помню какое) машина понимает что от нее отстали, выключает в себе всё и тогда ток утечки становится минимальным.

Вот и у меня такая же проблема. Всего лишь -11.

Сначала не закрывалась, когда я посильнее нажал закрылась, но уже не открввалась ни снаружи не изнутри. 

К счастью шарик не соскочил, просто замерзло.

Расстроился, сижу читаю форум с печкой включенной. И вдруг слышу *щелк* из задней двери. Заработало! Лечу в магазин за силиконовой смазкой.

Помню на 24 и 2104 всегда такая проблема была.

На фокусе, мондео, эксплорере и 2111 не было ни разу.

И вот в икстрейле можно вспомнить старушку 2104

Вот и у меня такая же штука наступила.

Постепенно радио работало все хуже и хуже, и вот у же в москве даже радио максимум (одно из самых мощных) ловит с шипением.

как все сложно в этих иномарках. на 2111 я бы купил за 100 рублей новую магнитолу и поменял бы её за 5 минут.

А тут что обязательно нужно моторчик люка снимать что бы просто посмотреть окислился у меня усилитель или нет? Вот как им такие идеи по компоновке в голову приходят?

1 минуту назад, Yasha сказал:

@rok88 

А артикул шаровых какой? 

CTR  CBN-71 

В спецификации тиана, мурано, хтрейл, кашкай и калеос .

Одну только что поменял на деньги.вторая останется на память . 

Поделюсь негативным опытом.

 Приговорили в сервисе шаровые опоры. Купил фирмы ctr (минус 1800р), в магазине их советовали как качественные и хорошие.

Вернулся в сервис где их перепрессовали (еще минус 1500) и такая ситуация новая шаровая болтается в рычаге как гуано в проруби. Вставилась она от руки, и свободно ходит вверх - вниз до стопорного кольца. Где то на милиметр.

Покупай, говорят,  теперь 2 новых рычага, в твоих отверстия разбиты.

Старая шаровая при том от руки в рычаг не вставляется и по размеру как надо.

Вот такая ситуация. Рычаги железные, а не алюм. Новые шаровые ctr.
 

А как его записать если он только на ходу.

Просто много где пишут именно про треско-хрюканье и только при сбросе газа и только при движении.

Ну завтра попробую записать видос.

И что это ? Вариатор, двигатель, или защита дребезжит?

Заморочился ненашутку.

Разобрал свой старый корректор и корректор с бушной фары. Внутри все шестеренки одинаковые. Моторчики и провода к нему идут одинаково.

Поставил плату со своего старого корректора, в корректор от бушной. СОбрал все иии.... и фары все равно двигаются в разные стороны.

Есть проблема что я не знаю как работал корректор до аварии, потому что никогда им раньше и не пользовался.

Более того долго и упорно двигая этот корректор выяснил, что моя старая оригинальная фара скорее работает неправильно. Потому что в положении 0 она светит вниз, а при перемещении колесика на положение 3 корректор поднимает фару вверх. Хотя по  идее цифра на корректоре указывает на загрузку авто, при цифре 3 загрузка максимальна, попка просаживется, фара начинает светить в воздух и корректор должен опускать световой пучок вниз. У меня же скорее получается что правильно работает бушная фара, а оригинальная наоборот.

Кто может посмотрите куда идет пучок при движении корректора? 

Думаю еще что если при аварии где то перебился провод не может же быть такого что корректоры будут работать в разные стороны?

Неужели я первый кто столкнулся с такой ситуацией ?  

Сходил только что к машине. Потому что покупать сейчас еще одну фару мне совсем не хочется. И слепить обочину я тоже не хочу (дочитался до того что у меня праворукая фара). Галочка на  новой фаре точно такая же как на старой. Так что по идее светит она все таки по-нашему, а не по-японски. А корректор работает наоборот, как на японках.

Что делать? Отрубить корректор и отрегулировать отверткой в одно положение??? 

Когда буду снимать бампер методом тыка разрежу провод и попытаюсь конечно поменять что то с чем то. Но думаю я не первый кто столкнулся с такой ситуацией, думаю должно быть какое то готовое решение.

Почему то в интернете ничего не могу внятного найти.

Их там три. Средний я так понял плюс, а по бокам управление и масса. Менять управляющий плюс и массу?  или просто плюс и массу? По идее если плюс силовой и плюс ответный поменять то может произойти не знаю что. Он же там хитро как то работает.

Возможно что фара от праворукой. Но галка смотрит вроде бы вправо.

Нагуглил что на праворуких корректор как раз и крутит в другую сторону.

Как его можно переделать? 

На машине поменяли фару. Внешне один в один.

Но при изменении положении корректора фар, одна фара идет вниз, а другая наоборот вверх. Настроить свет не получается.

Фишки там вроде бы перепутать невозможно. 

Как сделать что бы корректор опять нормально корректировал?

Поставил тестер в разрыв. 

Когда машина стоит с выключенным всем на тестере в положении А 20м показывает 0.56 и постепенно опускается до 0.18

В положении А 200м 05.5 и соответсвенно потом опускается до 01.8

Не пойму эти мили200 и мили20 это значит у меня утечка 0.18 ампера или 0.018 ? Это нормальные значения или нет?

И при каждом отключении подключении аккума щелкает замок в какой то двери. Так и должно быть?

Upd: при постановке на охрану в положении тестера 20м показывает 0.11.

Если этт даже 0.110 ампера то 70 амперного аккума должно хватать на 700 часов, так?

Щелкает только в задней левой двери. 

Подергал ручку чайлд лока туда сюда, все равно щелкает.

А как проверить диоды на пробой? Для этого гену надо снимать?

Съездил в сервис, но в нем люди что то неочень хотели работать.  

Говорят что часто продают вымороженные аккумуляторы, которые как раз пол месяца работают а потом обсываются и хана.

В общем сказали что это не диоды, потому что если были бы проблемы с диодным мостом то

а)гена не выдавал бы 14.2

б)был бы какой то страшный электрический гул

Не знаю насколько достоверно то, что они сказали, как я могу сам проверить эти диоды??? Это можно тестером на генераторе или надо его разбирать? 

В эти выходные попробую поменаю аккум с рабочей машины (хотя  аккуму с рабочей уже 5 лет, и зимой он чувствует себя тоже плохо)

А как проверить аккум на емкость? Если я сделаю гирлянду из десяти 21ватных лампочек на сколько времени должно хватить аккума, что бы считать что он нормальный??? 

Я не могу в U = I x R

При покупке машины в ней стоял совершенно мертвый аккумулятор. О том что аккум труп мне было сразу предупреждено.

Я проверил гену, он стабильно выдает 14.3.  Вроде бы все хорошо. Купил новый аккум на 70 ампер и первые 2 недели все было просто огненно. Приходил и заводил, никаких вопросов.

И вот началось. Еду долго, в сети 14.3, после долгой поездки медленно опускается до 13.8. Аккум заряжен казалось бы.
Но после простоя в 2-3 дня, садясь в машину на аккуме 9вольт. Заводится через раз и с большим трудом.

После длинной поездки посидел пол часа послушал радио с подключенным тестером. Напряжение упало незначительно. Типа 12.3 - 12.2.

Но через 2 дня опять на аккуме 9вольт и опять не заводится.

 
Ну елы палы ну вот зачем так?

Может быть дело было не в аккумуляторе? Может быть это машина как то убивает аккумы? Новый же.

У машины есть безключевой доступ, но это же ненормально что бы за 2дня оно аккум высаживало.

Было у кого что то похожее? Как вылечилось?  В какую сторону искать? 

ps. в порядке бреда, перед тем как это началось заменил лампочки освещения салона на диодные. старый вынул, новые вставил. ну немогло же это произойти из за лампочек, там при замене и накосячить то невозможно.

А вообще то форсунки там крепление какое то свое? Только за 400рублей заказывать и полмесяца ждать или обычные форсунки из автомагазина тоже подойдут???

У меня правая форсунка ништяк льет, а водительская еле еле. И все время в разное место.

Покупай японца говорили они, запчасти стоят копейки говорили они.

Сетка в салон 9000. Ящик пластиковый 15000. Новая форсунка омывателя 500рублей. Бушная 300.

Сейчас прокатился до мрео, (тщетно) и еще помучал плеер.

При нажатии кнопки cd сразу пишет eject cd1. При нажатии на кнопки 1,2-6, ок, load никаких реакций. При нажатии на eject врубается радио.

Все таки оно сломано или можно что то сделать?

Другое ГУ не хотелось бы пока покупать. И на авито нашел в Москве самое дешевое за 4к.

Хотя в будущем обязательно этим озабочусь. 

Сейчас мне бы хватило и пары дисков с радио, лишь бы они работали.

Попробовал нажимать сейчас на все кнопки, и цифры и не цифры. Ничего не изменилось. Все равно eject cd1 и все. 

При этом он не трещит, не хрустит и вообще никаких звуков из себя не издает.

В инструкции нашел пункт, что ejectING cd может быть написано в случае перегрева диска, и тогда он должен сам вылезти.

Но у меня написано eject cd, и ничего не вылезает =(

Всем привет.

Купил вчера T31 2007го года вот с такой балалайкой.

Балалайка меня сразу невзлюбила. К телефону продавца и к телефону моего друга приконектилась, а к моему не хочет.

Ладно фиг с ним. Пришел домой, отобрал 12 самых крутых песен, закачал на болванку и пошел пихать все это дело в машину.

Магнитола у меня с чейнджером на 6 дисков, когда нажимаю кнопку CD написано EJECT CD1 и мигает циферка1 в кружочке.

Я нажимал на эджект, нажимал меньше 1.5сек, больше 1.5сек, нажимал load, её на все наплевать. Помигает единичкой в кружочке и на радио переключается.

Почитал RTFM, там написано что типа выберите какой именно СД вытащить и подтвердите. Как выбирать и как подтверждать я не понял.

Продавец говорит что в магнитоле дисков вообще никаких быть не должно.

Что я делаю не так? Куда и как мне нажать что бы насладиться в машине звуками роцк-энд-рола ?