X-Трэйл 1 , Т-30, 2006, 2.2 Cdi, 136 л.с., пробег 280 000. Не открывается правая передняя дверь.
Проблема с замерзанием ( а на днях и с просто неоткрыванием, хотя за бортом + ) замков возникла в пятую зиму эксплуатации, естественно после мойки. По первости, как и многие, смазывал резинки, механизм замка снаружи, ручку открывания снаружи и т.д., но ничего не помогало. После открывания двери на следующий морозный день после мойки она уже не закрывалась, т.е. не фиксировалась за петлю на стойке, приходилось, удерживая изнутри дверь в закрытом положении ( закрыв и тянув на себя ) блокировать дверь с кнопки ЦЗ на блоке кнопок водительской двери. После этого можно было ехать, но дверь уже никак вообще не открывалась ( язычок/флажок/стопор над внутренней ручкой открывания двери при попытке его отщёлкивания в режим «открыто» вручную или с кнопки ЦЗ открывался только на половину хода — что-то не даёт ему открыться полностью - в результате чего дверь не открывалась ни изнутри ни снаружи) до тех пор пока 30-40 минут не поездишь и не отогреешь механизмы. Через пару дней проблема исчезала … до следующей зимней мойки. Вывод был такой — виноват переувлажнённый воздух на мойке из-за которого итак уже запылённый внутренний механизм, пропитываясь влагой, где-то замерзал и клинил.
На днях, при плюсовой температуре, ситуация повторилась, тут уже стало понятно, что дело не только в морозе. Только в отличии от последствий мойки в мороз передняя правая дверь вообще не открылась ни с брелка ни с блока ЦЗ водительской двери ни вручную - язычок/флажок/стопор над внутренней ручкой открывания двери открывался только на половину хода.
Облазив весь интернет я не нашёл однозначного ответа «кто виноват» и «что делать» в итоге пришлось, опираясь на то что нашёл на форумах и на свои соображения, копаться самому. По итогу решил объединить свой опыт с опытом братьев по несчастью с других форумов. Своих фоток получилось мало и качество у них не очень. Посему использовал много фоток других форумчан по этой теме — надеюсь, они не обидятся.
1. Кто виноват. Виноваты конструкторы :-))) А если серьёзно, то сам механизм замка. Хочу заранее сказать, что механизм на Т30 гораздо проще и надёжнее чем на т31 — у нас тяги, а на 2-м иксе тросики, которые рвутся. На наших Т30 суть такая. При открывании двери снаружи, когда тянешь на себя ручку двери, шток, который идёт от этой самой ручки, давит вниз на рычаг (синего цвета) дверного замка, открывая замок двери. Когда ручку отпускаешь, то шток этой ручки возвращается наверх за счёт пружины в ручке, а за ним должен возвращаться этот самый синий рычаг. Рычаг замка (синий) со штоком внешней ручки двери никак механически не связан и когда механизм этого синего рычага забивается пылью, то при замерзании этой водно-смазочно-пылевой массы или при избыточном количестве пыли или закисании механизма, синий рычаг назад не возвращается. Если этот рычаг назад не вернулся, то захлопнув дверь и защёлкнув язычёк/флажок/стопор над внутренней ручкой открывания двери назад вы этот флажок уже не откроете и соответственно дверь ни снаружи ни изнутри — тоже. Т.е. этот самый синий рычажок замка, когда он не вернулся в исходное верхнее положение, блокирует открывание язычка/флажка/стопора. Теперь переходим к вопросу как это устранить, особенно из самого худшего положения — положения «дверь, с...ка не открывается никак».
2. Что делать. В идеале снять механизм замка, очистить от всякого шмурдяка, смазать и вернуть назад. В промежуточном варианте можно разработать механизм и смазать без полного снятия механизма замка. Но этот вариант, мне кажется, не надолго, хотя х.з. Для начала надо решить вопрос с открытием заблокированной двери ( только в случае пылевого закисания, когда дверь вообще никак не открывается. Если дело происходит зимой, то 50х50 дверь оттает, а если летом, то однозначно всё забилось и закисло ). Для начала совершенно соглашусь с одним из форумчан, что прежде чем вскрывать заблокированную дверь, надо разобрать обшивку нормально открывающейся двери ( снимается за 5 минут, инструкция ниже) и внимательно изучить механизм и работу этого самого синего рычага. Кстати, благодаря этому совету я с этим геммором и разобрался. Итак:
Отсоединяем на проблемной двери внешний уплотнитель стекла, который блокирует попадание стекающей со стекла воды в дверь. Для этого начинаем тянуть уплотнитель вверх со стороны дверной ручки. Тянуть надо аккуратно, т.к. там пластик хрупкий — я его частично сломал, так что придётся его к уплотнителю суперклеем фиксировать. Сняв уплотнитель мы получаем какой-никакой доступ сверху вниз к механизму открывания двери.
Попадаем в салон машины через любую незакисшую дверь. Опускаем стекло у заклинившей двери. Это надо для того, чтоб обзор механизма сверху-вниз был лучше — иначе башка сквозь стекло не пролазит :-)) Далее желетельно иметь узконаправленный фонарь — светить в щель между стеклом и дверью для подсветки замка (синего рычага). Если потянуть на себя внешнюю ручку, то посмотрев в щель сверху-вниз можно увидеть вертикальный изогнутый шток, который идёт от выходящей из корпуса двери части ручки вниз к тому самому синему рычагу. Рычаг находится на 25-35 см ниже внешней дверной ручки. Теперь надо этот самый синий рычаг поднять наверх. Для этого надо взять стальную проволоку толщиной 2-3 мм и длиной 50 см и сделать внизу загиб под 90 градусов на 1 — 1.5 см. Далее заводим этот крюк между дверью и стеклом и затем под синий рычаг с любой стороны, одновременно подсвечивая этот рычаг иначе ничего не увидеть, и тянем его наверх. Должен вытянуться. Теперь можно отщёлкнуть язычок/флажок/стопор над внутренней ручкой открывания двери и смело эту дверь открыть, но ТОЛЬКО ЗА ВНУТРЕННЮЮ ручку двери иначе, если потяните за внешнюю, то синий рычаг опять утопится и при очередном закрытии двери вы её уже не откроете по причинам описанным выше.
Первая часть проблемы решена. Далее надо добраться до самого замка и разработать его. Здесь я не буду описыват полное снятие замка, т.к. сам его не снимал, а предпринял полу-меры и просто смазал и разработал замок.
Снимаем обшивку двери — 5-10 минут. Кстати, при заблокированной двери обшивку не снять, т.к. она прижата дверью к кузову. Для начала снимаем рамку вокруг внутренней ручки двери. Для этого поддеваем эту рамку минусовой отверткой через специальное отверстие в рамке со стороны лобового стекла.
Далее надо снять верхнюю часть подлокотника двери с кнопками. Верх подлокотника крепится к нижней части четырьмя вертикальными изогнутыми металлическими скобами. Для этого надо поддеть отвёрткой верх подлокотника с торца противоположному лобовому стеклу и другой рукой смело тянуть верх подлокотника наверх. «Ковырять» отвёрткой по всей длине подлокотника нежелательно — можно испоганить обшивку. Я так и запорол обшивку подлокотника с одной стороны двери. Сняв верх подлокотника отсоединяем клеммы от дверных кнопок и откладываем подлокотник в сторону. Выкручиваем из нижней части подлокотника четыре горизонтальных винта, которые крепят обшивку к двери. Аккуратно — винты не уроните внутрь двери... Слева, справа и снизу обшивка крепится к двери клипсами. Тянем снизу обшивку на себя, не резко, но уверенно. Можно поддеть снизу аккуратно отвёрткой и потом тянуть — внизу есть выемка для отвёртки. После отщёлкивания клипс с трёх сторон тянем обшивку наверх, и снимаем её. Далее отсоединяем клемму подсветки двери и откладываем обшивку в сторону. Под обшивкой дверь обклеена полиэтиленом на бутиловом герметике. Надо эту плёнку наполовину отклеить. Для этого тянем край плёнки на себя и ножом подрезаем клеевой шов — потом этот шов нормально назад прилипает. Далее изучаем сам механизм и понимаем, что х-трэйл можно открыть без ключа вообще а только линейкой и крючком :-))) Надеваем на распылитель силиконовой аэрозольной смазки длинную тонкую трубку и, подсвечивая фонариком, смазывает всё вокруг синего рычага. Разрабатываем отвёрткой синий рычаг вверх-вниз изнутри двери. Путём открывания внешней ручки двери проверяем не западает ли рычаг. Добившись нормальной работы синего рычага собираем дверь в обратном порядке.
В конце хочу отметить, что для идеальной работы замка его, на мой взгляд, надо снимать полностью промывать и смазывать. Данная мысль подтверждается ещё одним соображением. Посли «зимних моек» могут возникнуть ситуации, когда при ПЕРВОМ открывании двери изнутри ( напр. Сам открываешь пассажирскую дверь за внутреннюю ручку ) назад эта дверь уже не закрывается со всеми вытекающими последствиями. Это может происходить потому, что для внутренней ручки есть свой «синий рычаг». Но эту версию я не проверял. Посему лучше всё разобрать, промыть и смазать — года на три точно хватит.
