алексей х-

Диагностику компьютерную проиди! ошибки скинуть надо и проверишь- может датчик какой нибудь глюк словил ( было такое на Cube cubic-ке-помыл двигатель, снимая датчики-но забыл снять клемы с аккумулятора-зделал диагностику и авто поехало как прежде!)

Не надо путать себя и других. Вариатор - это вариатор (гидротрансформатор + конусы с ремнем), робот - это робот (по сути та же мкпп с шестеренками, где "нажатием" на сцепление и переключением передач управляет автоматика).

На х-трейлы никогда робот не ставился.

Конечно, выпускаются. И ставятся на дизельные х-трейлы.

http://autosale64.ru/nissan/x-trail

Не надо путать себя и других. Вариатор - это вариатор (гидротрансформатор + конусы с ремнем), робот - это робот (по сути та же мкпп с шестеренками, где "нажатием" на сцепление и переключением передач управляет автоматика).

На х-трейлы никогда робот не ставился.

Конечно, выпускаются. И ставятся на дизельные х-трейлы.

НУ тогда не будем умничать останимся при своих мнениях!

Дизельный - автомат, бензин - варик у Т31, до или после 2010 - без разницы.

не у тебя мало информации. Выпускаются обычные автоматы параллельно с г.вн.нным вариатором! есть 2010 г.в даже сейчас сам смотрю их характеристики думаю по свежее взять если всё ок в нем!

Не робот, а вариатор. А вообще разница с точки зрения внедорожности не такая и большая.

у т-31 другой вариатор под названием "робот"( ни такой как на кубах, фитах ит.д), помоему с 2010 опять обычные автоматы встречаются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ни чё я короче не понял? скорость берется с 4-х датчиков АВС и при прошлифовке одного колеса она не станет выше или ниже . Даже если один датчик выйдет из строя спидометр будет показывать правильно! он глюконет только если два датчика накроются ( у меня на кубе в кубе всё было ок пока сломался 3 датчик, при этом спидометр показывал 30-60 км/ч при скорости 80-120) причем он будет показывать меньше , но не как не больше.

У любого авто пусть задне или передне приводного, механической или электронной раздаткой, на принудительном 4 вд ездить можно до 40 км ( + - немного) больше уже можно всё "Порвать"!

После 40 это режим авто ( как говорится зажита от "дурака" но она не на каждом авто имеется)

Пример из жизни- после покупки хитрилы, я поехал "порыбачить", испытать проходимость Х1-NT-30. Май месяц, "болото" хорошее вдоль речки. Я ( хотя я из категории "Издюк") поехал за сузукой ескудой года 2003, она благополучно встала, но с помощью пихательных движений 3 господ мы её выпихнули на сухое место.( она дальше не пошла). Ну я же на Ниссане, я полез дальше (режим "АВТО") и прошел спокойно с грязью на боках. Ну этого же мало решил спуститься с горки в обратку ( ну её эту дорогу), при спуске была (где перелом) была яма. ну соответственно Хитрила вперед не поехал закидав себя грязью( с учетом "LOCK"). Всё думаю встал, А НЕ включив заднию передачу в режиме авто хитрила ели полз и шлифовал, чувствовались рывки подключения зада! Но о чудо включив "LOCK" на скорости около 20-25 км\ч я Залетел в эту гору в обратку!!!!( не было толчков, был именно 4вд принудительно!

Т-31 и Т-30 имеют координальные отличия Т-31 коробка автомат "робот" спорить о её свойствах не буду! Т-30 обычный автомат!- это две большие разницы! Про механику тоже не спорю!

Режим "LOCK" - задний привод подключен принудительно, независимо от того, нужен он или нет. При скорости выше 10 км/ч такой режим опасен для трансмиссии (перегрузка электромагнитной муфты) и поэтому при достижении такой скорости система сама его отключает, даже несмотря на то, что он включен переключателем. Ни по каким лампочкам этого не видно - продолжает гореть "LOCK". Если муфта от нагрузки перегреется - она отключается аварийно. Вот при этом лампочка "LOCK" будет мигать, а машина станет переднеприводной (до остывания).

В этом разница X-Trail'а от вездехода типо УАЗа. У вездехода при пробуксовке вся мощность двигателя прикладывается к небуксующей оси. У X-Trail'а при пробуксовке "зада" вся мощность приложится к "переду", а вот при пробуксовке "переда" к заду приложится только половина мощности, а вторая половина будет рассеиваться в электромагнитной муфте. Нагреть ее до кипения такой мощностью (больше 50 кВт) - дело одной минуты. Потому и отключается. Потому и не вездеход.

Режим "AUTO" - задний привод подключается системой тогда, когда она посчитает это нужным (в первую очередь при обнаружении пробуксовки передних колес). Как только пробуксовка прекращается, задний привод отключается. По лампочкам при этом тоже ничего не видно. При достижении скорости более 30 км/ч система отключает и эту функцию, хотя переключатель продолжает быть включенным на "авто".

Есть еще моменты, когда система считает нужным немного "подкрутить" задние колеса и делает это независимо от скорости и положения переключателя - например, при резком ускорении, даже если переключатель на "2WD". Там очень много тонкостей, и никто не знает, когда именно она это делает (даже сами епонцы). Напимер, если вывесить переднее колесо на домкрате, включить передачу и дать газу - элементарно может с этого домкрата спрыгнуть, даже будучи на ручнике или колодках, и даже в режиме 2WD - об этом сказано в инструкции.

ты где это читал я с японского ( через знакомова из японских аукционах) перевод брал ихней инструкции- там написанно что "LOCK" можно использовать до 30-40 км/ч по скольской поверхности без резких поворотов! 10-20 км по асфальту сухому.( а на фига он нужен на нем!) режим "авто" работает на любой скорости! если при 100 км в час перед проскальзнет то зат автоматически подключится! а режим 2 WD он и в африке 2WD т.е нет ни когого подключения зада!!!! У тебя гнига для любителей "Фентези"! согласен муфта перегревается как на любом авто если стоять и шлифовать в грези, а с домкрата она спрыгнет если будет сбой датчика на калесе( он помоему от ABS) системы!

Тогда вопрос. Как и можно ли проверить на роботоспособность катушки и датчик детонации?

Всё желательно проверять в сервисах! катушки-я лично до сервиса определил на запах ( сам инженер-электрик) из двух штук пахло резким запахом гари пласмасс, а с других совсем немного! В сервисе механик посмотрел какието ризинки на этих катушках- иопределил что две ( укоторых резкий запах) пробитые!

а про датчик детонации я думаю что только мервис!

а что это за катушки ?

катушки которые сверху на свечах, по одной на каждую!

Я поменял две катушки! и всё! дерганье пропало! у нас в ангарске по 2000р. за кантрактную! новая 4500-5500!

братан меняй катушки! (с начала проверь их) у меня 2 штуки накрылись! стоимость у нас в Ангарске 2000р. за штуку( контракт), новые 4500-5500!

автомат

дело не в коробке! у меня сейчас такаяже проблема, на х.х (D,P,R,1,2) дергается (троение), на нейтрали нормально ( поменял свечи + воздушный фильтр).( чек не горит!!!)

Надо гнать на диагностику! а так вообще знакомые мехи грешат на дроссельную заслонку- типа чистиь надо!

овердрайф включён и лампа не горит-значит есть 4-ре передачи и переключение скоростей происходит на 2200-3000 об/мин, (смотря как ездишь), когда-же лампа горит тоесть овертрайф OFF (отключен)- нету 4-й передачи и переключения происходят в районе 4000 об/мин

т.е он отключается при подьемах (затежных-"тяжёлых")

ну и при обгоне если отключить на ходу то он автоматически скинет на скорость ниже9 ну если не на первой ехать) и обороты 5000-5500об/мин будет держать дольше!?

инфа на 100 процентов!

Не горит чек, а может предыдущий хозяин заклеил? :ph34r:

Шутка.

Даже без чека БК покажет уйму параметров и можно будет думать от чего плясать... Время впрыска, степень открытия ДД, кол-во воздуха через МАФ, и пр.

Может датчик КВ умирает. У Т30 частый глюк...

Было раз по мокрой погоде начинал троить. Посмотрел на наконечники катушки зажигания и на одном нашел маленькую точку пробоя...

С ув.!

спасибо, заганю в выходные на диагностику!

Загони к диагностам, пусть послушают, понюхают,пощупают. Только всему, что они говорят, верить не стоит.

вот именно в сервисах приплюсуют и точно поинт чё скажут!

У меня такое было когда одна форса не работала. БК выдал ошибку типа "Пропуски зажигания. Цилиндр 1" и зажигал джекичан.

Рекомендую прикупить простенький борт комп типа Mu*titr*n*cs VG1031UPL. Подключается в диагностический разъем, я поставил за 5 минут.

И все ошибки расскажет и параметры можно посмотреть. У самого стоит такой на рулевой колонке. Окупится быстро. А то каждый раз по 500 рублей отдавать ....

та у меня chekc не горит!? стоит ли на компьютерную диагностику гнать???

, если не поможет - то еще протереть стекло и попинать ногой по колесам. Если и это не поможет - ну тогда х его знает...

Тебе особое спасибо!

ДЗ промой и заново обучи. Дальше видно будет.

а свечи или катушки могут "касячить"? вроде всё нормал было а тут подьехав к гаркжу такая фигня?

У меня был Nissan blueberd 97 г.в , Nissan Сube CUBIC 2003 г.в! и много рабочих авто Rav4, kayron, таблетка, и т.д! Я могу сказать самый приятный в обращении это Х-trail ! и никто меня не переубедит что рав или ц-рв лучше его!

подскажите господа! у меня выхлоп выходит точками (как троит што-ли?) и потрескивает в глушаке, свечи чистые не мокрые, только на одной желтое кольцо на фарфоре ( где крепиться к металлу), на холостых ЧУТЬ неглохнет! что может быть с ним??????????????????????????????? (QR20. 2003 г.в)

Так я и говорю - факт. На старых машинах не было, а на X-Trailе глючит.

Во-первых, показания 100% - это не полный бак. От полного можно проехать почти 150 км, и только тогда стрелка начинает двигаться вниз, а до того показывает все те же 100%.

Во-вторых, при опустошении стрелка доходит почти до нуля, загорается лампочка. Потом, километров так через 5 - стрелка сама по себе поднимается на пол-деления и лампочка тухнет. Потом еще километров через 10 - опять опускается и лампочка загорается, и так несколько раз. Бывает, что после стоянки уровень оказывается выше, чем он был до, но не на долго - быстро снова падает.

Перемудрили епонцы что-то и с этим баком двухсекционным, и с этим датчиком сдвоенным.

Фишка в расширении и сужении топлива т.е. охлаждение и нагрев -меньше-больше!

меняй масло вкоробке во первых и желательно не езди пока не устранишь касяк!?!