schmalz

Сначала первые дни от дома отъезжал не более 2 км, чтобы можно было дотянуть на тросу, но не понадобилось. Далее к концу недели - до 7 км уезжал. Вот вчера на 200 км ходил (туда-сюда), намотал 230 км, тестировал в разных режимах, и на малой скорости 40-60 км/ч и на большой, - до 130 км/ч, на больших оборотах и на малых, двигатель (датчики) работает нормально, кстати вчера и масло поменял в двигателе, как купил авто год назад, не стал сразу менять, поверил продавцу, что он поменял, а вчера в сервисную книжку глянул, мать моя - масло менялось на 111800км, а сейчас 125900км, разница 14100км, а менять надо через 8000км, почти двойную норму наездил. Радует то, что двигатель масло подъедает, не мерил, но расход доходил до 1л. на 1000км при езде на больших скоростях 110-130 км/ч (думаю что маслосъемные колечки подзалегли), так я его подливал все это время. Ну не сглазить бы теперь! А новый купленный ДПКВ теперь с собой вожу, как и бывшую катушку зажигания (сменил на новую).

1. То есть, если у меня ДПКВ, стоящий сейчас на месте ДПРВ - все же "накроется", то я смело могу ставить тот контрактный кривой, который купил? 2. Данные такие датчики снимают торцом? Ну, тогда всё ок, пусть он пока полежит в багажнике в сумке с ключами, если двигатель опять начнет глохнуть, то ДПРВ заменить - дело 10 минут. Ещё вопрос: если ДПКВ, стоящий сейчас на месте ДПРВ помрет, то как начнет себя вести двигатель? Также заглохнет или все же просто загорится чек и авто будет ехать? У кого уже ДПРВ выходил из строя, отпишитесь о реакции двигателя.

на рисунке № 4 сообщение 56 мой родной датчик коленвала СПРАВА, а СЛЕВА на этом же рис.4 - датчик, купленный мною в магазине, у него сам датчик расположен не на 180 градусов от уха, за которое болтом прикручивать датчик, а всего на 90 градусов влево. мой вопрос относился к моему ДПКВ и новому купленному ДПКВ, у которого разъем под контакт опущен на 45 градусов вниз и та часть датчика, которая вставляется внутрь двигателя повернута не на 180, а на 90 градусов. Вот в чем есть сомнение. На 5 рисунке я нарисовал справа мой родной ДПКВ и зеленым цветом выделил, что коленвал не цепляет за датчик, а проходит рядом, справа же видно что коленвал задерет то место, которое красным выделено. Или я неправильно рассуждаю? Ведь ДПКВ нового образца (алюминиевый корпус) не имеет двух плоских срезов на той части, которая вставляется внутрь двигателя, он ПОЛНОСТЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ? Тогда почему работает ДПКВ старого образца с таким большим зазором? Я что-то запутался. Или не так понимаю принцип работы ДПКВ. По машине: ДПКВ и ДПРВ промыл, почистил, протер и поменял их местами, сегодня сделал два выезда: первый 5км и второй 15 км - авто не глохнет, завтра на нем на работу поеду, покатаюсь, кстати масло в двигателе надо заменить, темное уж очень оно, опять может ДПКВ забиться (вдруг он целый, так как просто был сильно забит). Ещё отпишусь после теста

Вроде не спутал, но добирался туда долго, рука еле проходит, всю искарябал до локтя. Кроме гофры от МАФа до ДЗ пришлось еще снимать шланг (тонкий) в районе ДПРВ, так как от раздваивается в том месте, куда рукой нужно проникнуть, весь этот треугольник шлангов я загнул наверх за ДЗ. Еще открутил кронштейн с 4-мя болтами, удерживающий ДЗ снизу и еще держатель проводки на 1-ом болту с задней стороны двигателя, почти в районе ДПКВ (выше), там где толстый кабель проводки идет и два толстых шланга. Вот вид разобранного: Вся работа разобрать-собрать заняла 7 часов, никак не мог добраться сверху, потом домкратил машину пробовал снизу, - снизу вообще не добраться, опустил, начал опять сверху пробовать. Разобрал всё как на фото, попутно МАФ вытаскивал смотрел на загрязненность и все остальное, что откручивал, протирал до блеска. Вытащенный оригинальный ДПКВ прямой, ДПРВ - тоже прямой. А в магазине, куда я приехал за ДПКВ, мне дали вот такой, сказав что только что его сняли с такого же контрактного двигателя (я час ждал пока привезут): А вот ниже оригинальный: Но я купленный ставить не стал, а вытащил ДПРВ и поставил его вместо ДПКВ, поменял их местами. И вот почему: во-первых: оба датчика одинаковые, во-вторых: оба были забиты маслянистой грязью (возможно ДПКВ и целый, просто он из за грязи через раз стал работать), в-третьих: если я ошибаюсь на счет ДПКВ и он стал барахлить, то на месте датчика распредвала мне его заменить действительно 15 минут нужно будет. Вы заметили разницу у оригинального датчика моего и купленного мною в магазине? Положение внутреннего датчика на самом датчике отличается на 90 градусов у купленного и у оригинального: Вот в этом у меня и сомнение: а тот ли датчик мне впарили? Вот я сильно сомневаюсь, а в магазине не с чем было сравнить, только спросил у продавца почему разъем под штекер не прямой а загнут под 45 гр. Он мне утверждал, что датчик снят с двигателя QR20DE У меня вопросы: 1. важно ли положение датчика считывания данных на самом датчике или нет? (имеется ввиду отличие в 90 градусов) 2. тот ли датчик мне продали? (побоялся ставить его на место ДПКВ - долго потом опять туда лезть)

Нашел еще в одном за 2тыс.руб контрактый с японии, завтра с утра поеду покупать, после обеда буду ставить.

Сейчас обзвонил автомагазины Горно-Алтайска, нигде нет датчиков. В одном согласились на заказ привести оригинал за 6тыс руб. В другом согласились привести оригинал за 1.5тыс руб и тоже утверждают, что оригинал, я специально переспросил еще, но требуют 50% предоплаты. Думаю, что это не оригинал за полтора рубля. Как считаете не оригинал нормально будет эксплуатироваться или все же не жалеть на запчастях? По деньгам не вопрос, но стоит ли переплачивать?

Вот фото задней части двигателя. Если взглядом идти по левой белой ленте, то внизу видно гдездо под датчик, это он? Вот фото с датчиками со стороны ДЗ и воздушного фильтра (к левому крылу). Это датчики (1 и 2) положения распредвала? Фото не моего двигателя, но из под верхнего датчика тоже также сопливит. Вопрос 1: возможно у меня неисправен датчик положения распредвала, а не коленвала? У них код ошибки один или нет? Вопрос 2: ДПКВ и ДПРВ одинаковые я так понял из вашего ответа? Вопрос 3: Эти датчики сидят на герметике или на резинке?

Проверил начало топливной системы: фильтр , насос, бензобак, отписался тут На выходных буду смотреть остатки топливной системы под капотом: ДМПВ, дроссельную заслонку, свечи и прочищу планку. Сегодня поехал на СТО, считали ошибки сканером AUTOBOSS V-30, всего была одна ошибка, которую выдал сканер: P0335 (Датчик положения коленчатого вала или неисправность электр.цепи) "Покурил" форум на предмет ошибок у икса первой модели, нашел список. В списке по иксу T30 идентичная ошибка, но код у неё немного другой: P1335 (Датчик положения коленчатого вала 2 - неисправность электрической цепи , проводка, датчик положения коленчатого вала, ЕСМ) Можно ли согласиться с тем, что цифровой код отличается на один символ из-за модели сканера? На СТО доехал своим ходом, чек горел постоянно. После снятия ошибок мне ошибки обнулили и я поехал домой - 2км Не доехал 200м, на ходу двигатель опять заглох, вызвал эвакуатор, так как завести авто так и не смог. Дерганий двигателем не было - просто тихо заглох. Вопрос к знатокам, мужики, может ли авто себя так вести (глохнуть на ходу) при неисправности датчика положения коненвала? Два раза заметил одну и ту же особенность: глохнет двигатель после хорошего прогрева, так как стоит авто минут 20 постоять и двигатель снова можно завести. Так было когда первый раз со мной такое случилось, так произошло и на этот раз. Когда меня на тросу дотащили до дома и мы закатили авто во двор, я ради проверки попробовал завести авто и он завелся На СТО сказали, что у меня два таких датчика, оба справа по ходу движения, там где генератор. Один справа-сверху, другой справа-снизу. Какой из них первый, а какой второй? Если кто знает, где можно купить в Горно-Алтайске, Бийске, Барнауле оригинал, сколько он стоит и нужен код оригинала, подскажите. Помогите пожалуйста советом

Всем здравствуйте. Вчера на своем авто решил проверить датчики уровня топлива (стрелка уровня топлива иногда жила своей жизнью) и проверить состояние чулка (внешний топливный фильтр) и топливного насоса Чулок немного засорен, но на просвет еще живой, поэтому оставил старый, так как нового не было. На обоих датчиках уровня топлива протер дорожки по которым бегает регулятор (был мутный налет на обеих дорожках) простой тряпкой из микрофибры, смоченной в бензине, но предварительно плоской отверткой очень-очень осторожно слабым нажатием пошоркал по контактам, дабы не поломать. С бака слил весь бензин, остатки вымокал тряпкой. На дне бака были маслянистые нерастворимые пятна. Все дно безобака вытер насухо и вычистил. Черные пластмассовые кольца с обоих горловин руками открутить не смог, да и невозможно, так как под ними есть резиновые уплотнительные кольца высотой 1.5-2 см примерно. Пришлось делать съемник из металлической трубы внутренний диаметр 13.5 см Сверху два пропила, чтобы можно было крутить воротком или чем-то еще, больщим диаметром, чем диаметр съемника. С нижней стороны были сделаны 12 пропилов по 3мм шириной каждый и немного расширяющихся для удобства посадки на крышку, в них войдут выступы с крышек. Откручиваются крышки таким съемником чуть-чуть с усилием, но очень легко и что самое главное удобно и быстро, также быстро закрычиваются обратно. И самое главное: прежде чем откручивать крышки - нанесите на них и напротив них на бензобак метки, чтобы потом, когда будете закручивать, чтобы не перекрутить крышки и не сорвать их или не повредить уплотнительные резинки. И штангу с поплавком с датчика уровня топлива, которая на бензонасосе, лучше снять немного приподняв бензонасос вверх. Штангу можно поддеть (выдернуть) из пластмассовых держателей плоской отверткой в верхней части штанги, прямо на движущейся пластмассовой качельке. Прикладываю фото:

Случилось на трассе Чемал - Горно-Алтайск, не доезжая 10 км до города: Вчера ехал на скорости 70-80 км/ч и почувствовал несколько повторяющихся рывков, как будто машину на тросу кто-то дернул или ещё схоже с тем, когда бензин кончается в баке, двигателю как бы не хватает очередной порции бензина и он начинает дергать рывками, как бы на полсекунды глохнет и сразу тут же снова продолжает работать. После нескольких рывков все стало нормально, но через несколько секунд совсем заглох двигатель на ходу и сразу загорелся чек (оранжевый значок двигателя). Съехал я на обочину, пробую завести, ни в какую не заводится. Вспомнил, что было такое похожее, но авто не заводилось на месте. Прошлый раз проблемой была 3-я катушка зажигания (считаем слева направо, стоя перед капотом спиной вперед движению). Она посередине длины сломана и держалась резинкой. Прошлый раз там между спиралью и медным контактом окислилось до зеленого цвета. Открутил болт и вытащил катушку, так и есть, снова окислена. Зачистил я её, собрал, поставил назад. Завожу, - завелась с полпинка, джеки чан не горит, поехал дальше. Проехав 10 км заехал в Горно-Алтайск купил новую катушку за 2т.руб, заменил тут же. Завелась машина сразу. Покатался по городу пару километров и поехал обратно домой, а это ровно 100км до Чемала. Не доезжая 7 км до Чемала, прямо на въезде в Элекмонар (последнее село перед Чемалом) опять несколько повторяющихся рывков и опять глохнет двигатель и загорается чек. Пробую завести, заводится сразу, работает устойчиво, не троит, но загорается чек и авто сразу глохнет, это все происходит секунд за пять. Пробую несколько раз, заводится, работает двигатель пару секунд, загорается чек и двигатель глохнет. Подозрение сразу на новую катушку. Меняю её на старую, сломаную. Завожу, - итог тот же: заводится нормально, работает пару секунд, загорается чек и двигатель глохнет. Значит дело не в катушке. Ставлю новую обратно, пробую завести, - снова то же самое. Вызываю эвакуатор. Пока его ждал около 10 минут, двигатель немного остыл, пробую завести на новой катушке, завелась, горит чек, но авто не глохнет. Пробую помаленьку ехать 20км/час, авто едет, постепенно помаленьку прибавляю скорости: 30 - 40 - 50 км/час авто едет с горящим чеком. Доехал до дома 7 км, загнал во двор, сегодня пешком на работу потопал. Что ещё было: за 40 км до того как авто первый раз заглохло, я заправлялся на "подсолнухе" (заправка), залил около 20л. и было около 10л, итог - бак был на половину пустой (~30л.). Заливаю всегда 92 бензин. Второй раз авто заглохло получается проехав 108км (10км+5км+93км). У меня вопрос к знающим гуру иксов: это проделки некачественного бензина или что-то другое? Сегодня буду разбирать бензонасос и чулок смотреть (может забился), солью весь бензин, посмотрю что в бензобаке на дне. Если с этим всё в порядке, завтра жиклеры промывать и свечи смотреть. Пробовал самостоятельно выявить код ошибки: 1. зажигание - 3 сек - 5 нажатий на газ за 5 сек - ждем 7 сек - жмем на газ и ждем 10-15 сек пока не начнет мигать чек, чтобы считать серию миганий чека, - никак чек не мигал вообще, пробовал с секундомером 3 раза. Компьютером ещё не смотрел, что за ошибки выдает чек. Что посоветуете, с чего начинать танцы с бубном? Топливную смотреть для начала или уж лучше мастера вызывать с компьютером ошибки считывать? Забыл добавить: модель X-Trail 2003 2.0 4WD леворукий, сигналка Старлайн B9

Всем доброго дня! Это мое первое сообщение. Читаю форум с год, зарегестрироваться сподвигла вчерашняя проблема с иксом, заглох двигатель на ходу, загорелся чек, заводишь, чек горит и двигатель сразу глохнет. Пойду в профильную тему, она уже есть по данной проблеме, буду там искать помощи.