Dream

100% согласен. Сплен может служить только в качестве теплоизолятора - сам производитель на это указывает (СТП например). Я сам лично (в основном в целях улучшения звучания музыки) делал полную шумку на 3 своих машинах, включая Трейл, - и нигде не использовал сплен. Есть же много хороших шумопоглощающих материалов - Бипласт, Битопласт - для сухих поверхностей, Акцент - для тех мест, где возможно появление конденсата. А сплен пихают потому, что он относительно дешев, опять же можно сказать, что произведена "трехслойная шумоизоляция", по принципу "хуже не будет", и т.д. Моя метода ШВИ проста (если кому-нибудь интересно, конечно ): - первый слой, виброизолятор - от бимаст бомба (наилучший) до вибропласта М1 (почти никакой). При этом надо не забывать о том, что утяжелять сверх меры не надо во избежание преждевременного износа петель дверей и ухудшения динамики авто. В Иксе использовал Бомб и Вибропласт: бомб на полу, в багажнике, на арках передних и задних колес, обработал часть моторного щита, Вибропласт голд - на дверях, крыше, частично пластиковые панели салона, Сильвер - на крышке багажника, пластиковых панелях салона. Сплошняком не клеил, соблюдал принцип разумной достаточности. - второй слой - шумопоглотитель: Акцент внутри дверей, в скрытых полостях багажника и салона, Бипласт в основном на пластике, обивке крыши и т.п. Эти материалы лучше использовать максимальной толщины и по максимальной площади, т.к. они практически ничего не весят, - главное, чтобы встали все панели обратно. При этом надо следить, чтобы они особо не сжимались - от сжатых эффект будет гораздо меньше, лучше тогда применить изначально меньшей толщины. В-общем - если правильно все сделать, то эффект от проведенной шумоизоляции трудно не заметить, в том числе сразу улучшается звучание музыки, даже штатной, меньше слышно гул от шин - тише можно разговаривать на скорости, двери захлопываются с приятным мягким звуком и т.д. и т.п.

Вот, имхо, правильное решение (при наличии времени, конечно). Заодно можно и допоборудование подключить (парктроники - камеры - регистраторы), и подсветки всякие сделать, и музыку улучшить, и еще много всего...

Эти комплекты отличаются блоками розжига (они фирменные), ну и проводкой. Лампы там такие же корейско-китайские, в крайнем случае "с колбами филипс". Плюс комплекта - более быстрый розжиг, надежность в части блоков розжига. А Филипс с Осрамом ламп под цоколи Н не делают и никогда делать не будут по одной простой причине - Н это цоколь для галогена. А они следуют стандартам, поэтому увы... Для себя лично по ксенону вижу 4 варианта: 1) Купить родные фары от Икса новые или на разборе в хорошем состоянии, подключить родной автокорректор. Самый лучший вариант, хотя и самый дорогой. 2) Найти на разборе битые в хлам родные ксен. фары, выкрутить оттуда линзовый блок и переставить в свою. Как мне кажется, оптимальный вариант с минимумом колхоза. Минусы - тоже недешево, еще и фиг найдешь, плюс к этому надо как-то прикручивать автокорректор и перебивать маркировку фары. Зато 100% слепить встречку не будет. 3) Вкорячить в существующие фары подходящую биксеноновую линзу от др. авто (т.н. ретрофит). Минусы - трудоемкость: надо расклеивать фару, подбирать линзу, пилить отражатель и место крепления, т.к. 100% ни одна линза точно не подойдет. Стоимость этого варианта тоже немаленькая, зато будет полноценный биксенон с фирм. лампами и блоками розжига. Но опять остаются проблемы к автокорректором и маркировкой. 4) Ксенон с лампами под галогеновый цоколь в родную фару. Вариант самый дешевый, на этом преимущества заканчиваются. Как лампы, так и блоки по качеству - лотерея, почти 100% можно предположить, что будут засветки в неположенных местах, у кого больше, у кого меньше, что может привести к ослеплению встречки. Вот как-то так ...

Первый вариант у меня не оправдал надежд - омывайка все равно подтекала, хотя и не так сильно, как вообще без всякого клапана. Возможно, при установке в каком-нибудь хитром месте (не в двери багажника, а например в пороге, но там места мало) он и будет работать - но я не стал заморачиваться, а поставил второй вариант. Тем более, что провод з/х был уже проведен для включения камеры. Вот электроклапан работает четко. Все равно, конечно, есть небольшой минус - при включении задней передачи клапан открывается и омывайка начинает чуть-чуть подтекать, соответственно вода из системы уходит и когда включаешь омыватель, она течет не сразу, вынуждая задний дворник 1-2 раза пройтись по сухому стеклу. Но тут уж ничего не поделаешь.

Sevas А насколько быстро разгораются лампы с этими блоками розжига? Просто говорят, что фирменные блоки разжигают лампу практически мгновенно, а корейцам - китайцам нужно 3-5-7, даже чуть ли не 10 секунд для розжига. А слимы этот результат еще ухудшают. Хорошо бы конечно видео для полноты картины. И еще, читал где-то в инете - разбирали какую-то галогеновую лизованную фару, по-моему от RAV4, и там перед линзой обнаружилась металлическая пластинка-язычок, отражающая немного свет наверх для "вежливой подсветки дорожных знаков". Отогнули её и засветок стало намного меньше. Интересно, у нас такая штука есть?

Если есть другие фото, чем по ссылке http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...3971&st=175, то конечно, будет интересно.

Да нет, не паровоз, просто вариация на тему радиаторов охлаждения светодиодов - в Вашем случае это маленькие отдельные радиаторы на каждый светодиод, по моему проекту радиатором послужит полоса из металла, например медная трубка, изогнутая соответственно профилю габаритов. К тому же светодиоды и подаваемый на них ток у меня могут быть совершенно другие - а от этого зависит и тепловыделение, и способ крепления, и конфигурация ограничителя тока.. . В-общем осталось только решиться, разобрать фару и от теории перейти к практике.

Добавлять не надо, надо убрать диод в центре и поставить только по бокам. Тогда может что-то получиться. Потому как при установке любых светодиодов, направленных прямо, получаем в фаре две ярких точки. Дело в том, что я экспериментировал с диодной сборкой из четырех диодов "только по бокам", в результате получил более-менее равномерное свечение габаритной полоски. Но в моем случае сила света подходила только под габариты, но никак не под ДХО - из-за плохого охлаждения диодов повысить силу тока на них было невозможно. Ну не было у меня таких классных цилиндриков, как в EasyBright. С ними может что-то и вышло бы... А вообще, ИМХО, для получения нормальных ДХО на месте габаритов в рестайле надо разбирать фару, вставлять внутрь медную или алюминиевую изогнутую полосу, на которую крепить светодиоды напротив каждого окошка. Вот тогда будет класс. Ах да, для полного счастья нужно еще изменить голубую тонировку габаритов на бесцветную.

Приехала тут знакомая на новом Лэнд Ровере Эвок. Там много чего есть, в том числе электропривод багажника. Причем реализован он не как на Хонде Пилот, например (механической кочергой, выталкивающей дверь), и не пневматикой, а двумя электромоторами в виде амортизаторов. Выглядят они чуть толще, чем обычные наши гидравлические стойки. Стал копать интернет, наткнулся на форум владельцев Эвок Ссылка, где выложена полная схема работы системы (пост №26). Стоимость всех запчастей около 30 тыс. рублей. Интересно, можно ли такую систему заколхозить на Икс?

Идея работает. 100%. После инсталляции стыки дороги проходит почти неслышно. Даже такое ощущение, что гул от дороги уменьшился . НО эффект достигается только с размерами кубика 28х28х22, указанными одноклубником digambara1. До этого вырезал из мячика, кубики получились чуть меньших размеров, стуки стали поменьше, но до конца не исчезли. Сейчас вырезал точно по размеру, срезал углы, запихнул 4 штуки в карданчики - и все, стуки пропали абсолютно. В процессе инсталляции заметил пару особенностей: во-первых, второй сверху кубик после поворотов руля встал "на ребро", но держится хорошо и функцию свою выполняет; во-вторых, самый нижний кубик чуть-чуть не достает до нижней точки карданчика. Я подложил туда полоску такой же резины толщиной где-то 1мм для самоуспокоения, но при поворотах руля она скорей всего вывалится, надо будет потом проверить, и если что вырезать новый кубик с небольшим утолщением внизу в центре. В общем, большое спасибо всем, кто занимался этим вопросом.

Вот-вот, у меня тоже такой же звук, один-в-один, началось со дня покупки. Появляется после стоянки машины в течение 3-4 часов, сразу после завода движка, причем независимо от того, сколько градусов на улице. Быстро проходит, через 1-3 минуты. Воет откуда-то снизу, предположительно со стороны ремней. Заезжал к официалам, предъявить звук, естественно, не смог, а ждать не было времени. Постарался объяснить "на пальцах", но был послан со словами "вы думаете, что после 3-х дней эксплуатации у Вас что-то сломалось?". Просто это единственное, что напрягает в новой машине и не дает покоя. А то, что у одноклубника звук на 3000 пропал, конечно, обнадеживает. Но если не пропадет, к к примеру, к 4000, точно поеду к официалам.