Dixon77

Масло с каким допуском предписано использовать в двигателях Х-Трейла? Я имею в виду ДОПУСК АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ? Вот его и надо лить. А не все подряд то, на котором написано CF-4. И еще. Минеральное масло мало чем отличается от синтетического по своим смазывающим, противоизносным и противозадирным свойствам. Но у него ГОРАЗДО меньший ресурс, т.е. менять его надо МИНИМУМ вдвое чаще, а то и втрое, т.к. минеральное масло довольно быстро окисляется, что приводит к разрушению находящихся в нем присадок и, как следствие, существенное ухудшение защитных и прочих свойств. Кроме того, у минерального масла, даже самого качественного, заметно худшие показатели по сравнению с синтетикой и даже полусинтетикой таких параметров, как: моющая (диспергирующая) способность, зольность, способность к лаковым отложениям, кинематическая вязкость при предельных температурах, ну, и, собственно, сам температурный диапазон применения (вязкостно-температурные характеристики). Так что, делайте выводы можно и нужно ли использовать такое масло в современном двигателе.

В дизельное топливо, производимое в настоящее время керосин НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ!!!! Это все рассказы из старого советского прошлого!!! В те времена - да, было такое, но и двигатели тогда были совсем другие!! Сейчас используют не керосин, а специальные ПРОМЫШЛЕННЫЕ присадки! Поэтому КРАЙНЕ не советую лить его в бак своей машины - у вас не Камазовские и не МАЗовские двигатели! Ну только что разве В ОЧЕНЬ экстренных случаях, когда нужно просто хоть как-то добраться до пункта назначения. А авиационный керосин КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя добавлять в топливо!!!!!! По одной единственной причине - это ОЧИЩЕННЫЙ керосин, у которого крайне низкие смазывающие свойства. И если его использовать регулярно или просто переборщить с дозой - это приговор топливной аппаратуре!! А на двигателях Common Rail (как раз такие и стоят на Х-Трейле) в первую очередь страдают форсунки. Не сразу, конечно, но очень быстро это аукнется! По поводу грузовиков - повторюсь: у них ДРУГИЕ двигатели, другие элементы топливной аппаратуры!! И приводить их в сравнение попросту некорректно. Особенно, что касается грузовиков старых застойных времен - они кушали любое топливо, но и аппаратура топливная была совсем не такая, как на современных двигателях!! Это смотря какой антигель покупать. Я, например, всю эту зиму использую Hi-Gear - баночку 330 мл за 230 рублей взял. Так вот, эти 330 мл. рассчитаны на 600 (!!!) литров топлива! В пересчете на литр - выходит буквально копейки! Мы, конечно, не знакомы, но я за 7,5 лет владения своей машиной НИ РАЗУ (три раза тьфу! ) не ехал на веревке отогреваться в теплый бокс! ВСЕГДА заводился сам, причем без проблем! Топливный фильтр меняю через 20.000 км! И НИ РАЗУ в нем не образовывался водяной конденсат! Поначалу пробовал сливать отстой, но всегда шло чистое топливо. Так и забил на эту процедуру! И чем дальше, тем больше меня мой дизелек радует!

Нет, немного не так. Точнее, совсем не так. Если вышла из строя свеча (или даже, допустим, две) то двигатель "троить" не будет. Вообще, понятие "троит" для дизельного двигателя не совсем уместно, т.к. этот термин означет пропуски зажигания у бензиновых двигателей вследствие чего двигатель начинает работать с перебоями выражающимися во вздрагивании двигателя и некоторой нестабильности оборотов. Причем это явление носит спонтанный и несистематический характер. На дизеле такого быть не может. Если на дизеле все свечи исправны и дают нормальный накал, то движко как правило запускается "с полтыка" - буквально с первого-второго оборота коленвала и сразу начинает работать ровно и размеренно. Если же какая-либо свеча накаливания вышла из строя (или, допустим, две свечи), то процесс запуска двигателя будет выглядеть несколько иначе: стартер начинает крутить коленвал, при этом воспламенение смеси произойдет в тех цилиндрах, в которых свечи исправны. Поршни в этих цилиндрах начнут совершать рабочий ход. В цилиндре с неработающей свечой накала воспламенения смеси с первых оборотов коленвала не произойдет - будет недостаточна температура сжимаемого воздуха для воспламенения смеси. Поэтому поршень в этом цилиндре будет совершать холостой ход и перемещаться только за счет передаваемого на него крутящего момента коленвала от работающих цилиндров. Далее, за счет запустившихся в работу цилиндров коленвал набирает обороты и увеличивает скорость перемещения поршня в неработающем цилиндре, а чем выше скорость перемещения поршня, тем быстрее и сильнее разогревается сжимаемый им воздух, подходя к температуре воспламенения смеси. По достижении этой температуры цилиндр с неработающей свечой также включается в работу. Со стороны процесс запуска двигателя с неработающей одной (или более) свечой выглядит примерно так: включение зажигания - старт - прокрутка коленвала стартером - вспышки и подхват в цилиндрах с работающими свечами - далее некоторое время (обычно несколько секунд) нечто вроде "пых-пых-пых" по нарастающей с одновременным увеличением числа оборотов коленвала - выход двигателя на обычный режим при равномерном поддержании оборотов. Вот это самое "пых-пых-пых" и есть постепенное включение в работу цилиндров с неисправными свечами. Другими словами, такой двигатель пускается не с "полтыка", как обычно, а с некоторой задержкой, во время которой происходит раскрутка коленвала за счет стартера и работающих цилиндров одновременно. Длительность запуска в таком случае зависит от температуры окружающего воздуха (чем она ниже - тем долше придется крутить стартером) и колдичества неработающих свечей. Уфф... Много букофф написал! Но, надеюсь, суть процесса изложил понятно. Да, это вполне вероятно, что проблема могла крыться в аккумуляторе. Чуть выше я уже написАл, что температура и скорость нагрева воздуха в камере сгорания на хоте такта сжатия сильно зависит от скорости перемещения поршня. И если энергии аккумулятора не хватит раскрутить коленвал с необходимой скоростью для достижения температуры воспламенения, то может оказаться, что даже свечи не смогут помочь запустить двигатель. Вообще говоря, состояние аккумулятора для дизельного двигателя имеет гораздо большее значение, чем для бензинового. Помимо вышесказанного нужно еще иметь ввиду и то, что из-за высокой степени сжатия дизеля стартеру требуется гораздо большее усилие для проворачивания коленвала, чем у бензинового мотора.

Еще раз: свеча накаливания греет ИМЕННО ВОЗДУХ в цилиндре ДО ВПРЫСКИВАНИЯ в нее топливовоздушной смеси!!! Хотите проверить? Проще простого - отсоедините питание свечей и попробуйте запустить двигатель. При положительной температуре окружающего воздуха (выше +5) он у Вас запустится и без свечей! ILSON, не обижайтесь, но Вы очень плохо себе представляете процессы, происходящие в камере сгорания дизельного двигателя. Начнем с того, что воспламенение смеси происходит не "от степени сжатия", а от контакта топливовоздушной смеси с разогретым от сильного сжатия воздухом. А степень сжатия - это соотношение объема цилиндра в надпоршневом пространстве при положении поршня в нижней мертвой точке к объему цилиндра в надпоршневом прстранстве при положении поршня в верхней мертвой точке. Для сведения: воздух в камере сгорания на ходе сжатия разогревается до температуры более 700 градусов! ТОЛЬКО ЛИШЬ ОТ БЫСТРОГО СЖАТИЯ! От этого и происходит воспламенение! Кроме того, питание свечей накаливания отключается СРАЗУ после того, как двигатель запустится! можете проверить! И никакую топливовоздушную смесь они греют, пока цилиндр не пргреется. По Вашей теории зимой свечи должны работать еще минут 20 после запуска двигателя. Но, как я уже сказал, питание с них снимается сразу после запуска двигателя (через 2-3 секунды максимум). По-Вашему за это время цилиндр набирает нужную температуру?? Чтобы долго не спориь по этому поводу, вот ссылочка о том КАК и ПО КАКОМУ принципу заводится и работает дизельный двигатель: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?page=page3609 Кстати, в и-нете очень много инфы по этому поводу. Если есть время и желание - можете посмотреть.

ILSON, не вводи людей в заблуждение! Никакой "струи" топлива в камеру сгорания не впрыскивается! Давление топлива на выходе из форсунки у дизеля колеблется от 180 атмосфер для двигателей с ТНВД до 2000 атмосфер у коммон-рейловских движков и насос-форсунок. При таком давлении в камеру сгорания впрыскивается не струя, а фактически мелкодисперсный "туман" из солярки. Кроме того, свечи накаливания нужны именно для подогрева воздуха в цилиндрах!!! Т.к. воспламенение в камере сгорания дизельного двигателя происходит не за счет свечей, а за счет сильного нагревания воздуха в камере сгорания на ходе такта сжатия. Когда поршень двигатеся вверх за счет очень высокой степени сжатия воздух в пространстве над поршнем сильно разогревается от сжатия. И при достижении поршнем верхней мертвой точки (вернее, чуть не доходя до нее) в камеру сгорания впрыскивается распыленное под большим давлением топливо, которое воспламеняется от высокой температуры сжатого воздуза! А свечи накаливания предназначены для облегчения этого процесса на холодном двигателе и при низких температурах окружающего воздуха!

Да, конечно может быть. Только что уже сказал об этом. А свечи выходят из строя очень просто - как любой нагревательный элемент. Свечи накала в дизельном двигателе разогреваются до температуры 1200-1300 С примерно за 3-5 секунд. Можно себе представить какие тепловые нагрузки при этом они испытывают. Н Неисправностей свечей накаливания по большому счету всего две может быть: перегорание спирали накала (обрыв цепи) и увеличение сопротивления спирали накала за счет ее утоньшения и-за длительного или частого использования. В первом случае свеча вообще работать не будет, во втором - не даст нужной температуры накала.

Читаю эти "перлы" и тихо офигеваю!!! Ребят, вы что - какое "зажигание" у дизеля, какая детонация????? У дизельного двигателя НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ВООБЩЕ!!! А поэтому и этот смый угол зажигания никуда сбиться не мог! Детонации в дизеле тоже быть не может - по крайней мере в том смысле, в котором это понятие применяется к бензиновым двигателям!! Т.к. сам по себе принцип работы дизельного двигателя основан именно на ДЕТОНАЦИИ!!! Не было бы ее - не было бы и дизельного двигателя! А тот звенящий звук на холодном двигателе, о котором пишут - он исходит от увеличенных зазоров в ГРМ (кулачок распредвала-клапан), т.к. на этих двигателях нет гидрокомпенсаторов клапанных зазоров. И ппока двигатель не прогреется, они будут стучать. А вот то, что этот звук появляется на прогретом двигателе, да еще под нагрузкой, на скорости - верный признак того, что пора регулировать эти самые зазоры, т.к. они выработаны настолько, что тепловое расширение элементов ГРМ их уже не компенсирует. Полный аншлаг!!! Я валяюсь, когда читаю то, что пишут о дизелях и принципах их работы те, кто ездит исключительно на бензине! Задорнов отдыхает! "Сбитое зажигание" - это круто! Два варианта: 1. Выход из строя одной или нескольких свечей накаливания. 2. Потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Проверить и то, и другое.

Приветствую всех трейловодов! На данный момент владею Шкодой Октавией 1,9 TDI 2003 года выпуска (я ее первый и единственный владелец). Машинка радует меня на все 100, но годы идут и начинаю задумываться о смене боевого коня. К дизелю прикипел всей душой и хочу на своей будущей машине видеть именно его. Кроме того, очень нравится сам Х-трейл. Поэтому очень внимательно изучаю мнения и отзывы о нем. Особенно о дизельной модификации. Пока то, что читаю - радует и внушает оптимизм. Но, разумеется, вопросов очень много. Прежде всего интересует сам движок - он, если не ошибаюсь, Common Rail (на моей машине старый добрый рядный ТНВД). С такими двигателями я пока не знаком, поэтому интересует их надежность (точнее требовательность к качеству топлива) и возможность самостоятельного обслуживания в плане замены масла, всех фильтров, свечей накаливания. Кроме того, интересует - каков у них интервал межсервисного обслуживания и дорогое ли само обслуживание (в плане стоимости расходников) и стоимости работ, если делать не самому, а в сервисе. Насколько актуальна проблема с поиском запчстей и расходников (или неактуальна). И еще - каков ресурс ремня ГРМ (если там именно ремень, а не цепь) и ремня навесных агрегатов и сколько стОит замена этого хозяйства? На двигатели установлены гидрокомпенсаторы, или клапана требуют периодической регулировки? И насколько по всем перечисленным вопросам существенна разница по деньгам по сравнению с бензиновым мотором? Вот пока первые вопросы. Спасибо всем, кто откликнется! Не исключено - станем одноклубниками! )) P.S. и еще. Каков расход топлива? Если можно - не по компу, а реальный - т.е. на сколько хватает полного бака по городу и по трассе? Для меня меня это важно, т.к. летом путешествуеи с семьей довольно далеко. Для примера, на моей Октавии полного бака (60 л.) без дозаправки хватает на 1.250 км, потом ищу заправку. Все то же самое интересует и в отношении механической коробки. Если кто является владельцем дизеля на "ручке" - отзовитесь. Еще раз спасибо всем!

Всем трейловодам привет! Сейчас начинаю присматриввать себе машину на смену моей верной Октавии. Хочу обязательно дизель. Был приятно удивлен, что Х-трелы у нас есть с дизельными движками. Но хотелось бы знать во что выливается эксплуатация этой машины и, в частности - расход. При этом реальный, а не по компу. Ну, то есть на сколько км хватает полного бака (до красной лампы) по городу и по трассе? Какой скоростной режим при этом и какая коробка - МКПП или автомат?