alekcyc

Тут то же самое, ns-2/3 и вязкости на 40/100* ровно как были на старом (26/6.2), на обычный мультик весьма слабо смахивает

То же масло в новой упаковке. Там техлист прикреплен в фотографиях, посмотрите. Розлив китай

Здесь https://ozon.ru/t/0rAAlpa у проверенного продавца масло Shell spirax cvtf x по адекватной цене. Может кому надо

При чем здесь вентиляция картера, не совсем понял. Если с ней проблемы, маслу одинаково плохо будет что в городе, что на трассе - надо устранять саму причину (смотреть мембрану клапана, чистить маслоприемник и т.д.). Вот тут на 6:58 хорошо показано по анализу влияние трассы и города на степень деградации масла при прочих равных, рекомендую глянуть. Закисление масла пойдет когда сравняется TBN и TAN (начальные значения которых зависят от самого масла и его рецептуры), и далее кислотное начнет преобладать, а судя по анализам со всеми известного ресурса, для наших простых моторов не-убийц масла на 250-300 часов работы двигателя нормального масла стандарта ILSAC с тем же infineum в составе вполне хватает. Согласен, разные, если вести речь о 20ке, то слабая на данном моторе в пробках может просесть до неприличных значений по вязкости при перекате, если брать 30ку - в самом худшем случае 1-2% топлива в масле дадут разжижение до верхних значений той же 20ки, и никакого криминала для этого мотора не несет, а на кислотно-щелочные значения так вообще не повлияет и общий ресурс масла по данным параметрам не снизит. Я не призываю бездумно затягивать интервалы на 500+ часов, на 15к км по городу (кстати, дилерские интервалы, по которым очень многие так и ездят, и моторы у людей до 100к км не отваливаются пачками), я просто за рациональный подход. Так можно скатиться в смену масла хоть на каждую заправку. Согласен, режим вредный, но только в пересчете на км. пройденного пути. Все-таки масло, прежде всего, губит кол-во сожженого топлива, и только потом уже температура, время работы двигателя и прочее

Ну краснеть - он краснеет (что кстати уже обсуждалось на профильных ресурсах, и пришли к выводу, что это ок), но вот чтобы прям лаком красным внутренности покрывать - такого еще не видел)

200 моточасов могут пройти при расходе топлива по трассе в 10л\час, а могут в пробках в 3-4 л\час как понимаете, насыщение продуктами сгорания топлива и общее окисление масла в этих двух случаях будет очень разное, что кстати подтверждают многочисленные анализы с ойл клаба, например qr25de на хорошем A5 масле 350 часов пробочных ходят легко, на ильсаке думаю ну никак не меньше 250 можно в таком же режиме

ну в крайности впадать не надо, так можно и советовать каждую заправку менять) у меня например, 300 часов = 5000км. примерно по пробкам, как раз интервал по японскому мануалу

можно и до 300 часов катать, если по мск например и ср. скорость 18-19км\ч)

Трудно так сказать, усилие как при закручивании крышки клапанов например, небольшое - притянул болт к поверхности и еще на пол-оборота. Там такое количество болтов по периметру, что притянуться должно и при достаточно небольшом усилии.

Имхо если в мануале 6 а закрутили 8, то для этого места это не критичная перетяжка (если только не с резиновой прокладкой закручивали, тогда деформация будет в любом случае, т.к. прокладка при затяжке прожмется). Историю я вашу читал, повторюсь, если после всех описанных вами операций, все еще течет с поддона - он кривой с вероятностью 99%. Вообще оригинальная прокладка по своему опыту, если не была повреждена, выдерживает без течи одну-две замены легко (при условии ровности поверхностей и качественной подготовки). А обезжиривать конечно нужно, странно, что такие вопросы возникают.

Там что 5.9, что 7Нм настолько близкие и небольшие моменты затяжки, что особо разницы нет, можно спокойно от руки закручивать и без динамоключа если понимаешь примерное усилие. Если течет из под поддона, то скорее всего вследствие деформации от перетяжки либо от левой прокладки, такое часто встречается когда при замене ставят прокладку резиновую вместо металлизированной. Лечится проверкой геометрии плоскости и заменой поддона в случае его кривизны.

Так-то да, ну для уверовавших в силу низковяза NS3 - в самый раз

Кстати, как по мне - отличный вариант, судя по остальным их маслам, используют западные нормальные присадки и хорошие базовые масла. Сейчас на озоне по распродаже от 2700 канистра 4л., заказал себе. ИМХО куда лучше непонятного полимериума и лука с синтеком на китайпакетах.

Видите, разные производители - разные регламенты, в т. ч. и по замене жидкости, было время, когда только пошла NS3, ее ниссан пихал и в старые CVT7 "как улучшенную по всем показателям", и там, кстати, тоже поголовного выхода коробок из строя после смены не наблюдалось. По поводу соленоидов и прочих "поршеньков с мелким зазором" - мое мнение, NS2 будет работать абсолютно также, как чуть недогретая NS3, просто насос будет качать с чуть более высоким давлением (как-то же эти маленькие соленоиды переваривают вечно недогретую NS3 с КВ точно за 10сСт в северных районах зимой). У меня, например, после последних смен плещется "коктейль" из уже 4х видов жидкостей разных цветов, и отлично, кстати (пока) работает. "Для маня крайне важно, чтобы быть психологически уверенным, что я сделал все правильно по машине..." вот тут, кстати, будет очень обидно, если все "сделал правильно, как мог" - и жидкость регулярно менял, и не буксовал, и протирал, а вариатор все равно накрылся раньше ожидаемого, и такое сплошь и рядом по отчетам людей...

Мой ответ есть в моем же сообщении - улучшение топливной экономичности на 000,1 или сколько то долей процента (возможно даже за счет небольшого снижения ресурса агрегата). Кстати, вот еще какой интересный момент - изучив несколько анализов "отработки" NS3 на том же ойлклабе, пришел к выводу, что вязкость вариаторной жидкости (как и масла в двигателе) со временем эксплуатации, сюрприз - деградирует в сторону уменьшения (разжижения), причем такая картина наблюдается на всех без исключения анализах. В таком случае можно предположить, что, осуществляя частичную смену (как мы это собственно и делаем) жидкости и используя в качестве замены чуть более вязкую NS2, мы "условно" получаем по общему объему в системе плюс\минус жидкость со значениями вязкости свежей NS3, как-то так) Еще раз, я ни в коем случае не агитриую за использование в CVT8 NS2, я всего лишь имею мнение, что жидкость, если только она не контрафактная, очень маловероятно сломает вам коробку, будь это NS3, NS2, лукойл, зик или любой другой неоригинал; гораздо сильнее скажется режим эксплуатации агрегата, но это уже другой вопрос Рассуждая вашей логикой, если строго следовать четким указаниям производителя автомобиля, им вообще не регламентируется периодичность замены вариаторной жидкости, которая по его мнению залита на весь срок службы агрегата. Тогда что вы делаете в теме обсуждения ее замены?)