Норвегия, походы по горам (лето 2012)

[Mike112 100]

Отчет полностью дублирую с форума Винского, оттуда и фигурирующие здесь персонажи

Предисловие

Да, опять Норвегия. Да, в третий раз. Для меня это решение о способе проведения отпуска было очевидным даже после прошлогоднего дождливого лета, не позволившего осуществить многие запланированные походы. Осталось только выбрать регион. После моих предыдущих двух поездок получалось, что меньше всего времени (всего полтора дня, и то в дождливую погоду!) я провел на Лофотенах. А в прошлом году как раз многие форумчане посетили эти острова и поделились полезной информацией в своих отчетах, которую можно было использовать для формирования своего маршрута. К тому же Игорь NordFace, составивший мне компанию в нескольких походах в прошлом году, как раз собирал новую команду именно на штурм островов. В общем, все шло к тому, что в этом году я доберусь, наконец, до региона Лофотены + Сенья + Линген. Но жена, узнав о моих планах, сообщила, что в этом году хотела бы тоже куда-нибудь съездить. Поэтому едем мы всей семьей, наиболее молодым представителем которой является моя дочь двух с половиной лет. Из-за этого планы поездки пришлось радикально пересмотреть.

Во-первых, едем самостоятельно, на своей машине и без попутчиков – при наличии ребенка и они будут нам мешать, и мы им. Во-вторых, из-за необходимости частого посещения магазинов (нужно же покупать свежие овощи, мясо и молочку для ребенка) пришлось отказаться от северной части страны: поселений там меньше, значит - меньше и магазинов, к тому же они могут не работать по выходным. В южной части с этим проблем нет – магазины максимум в 30 км друг от друга и они приучились работать в субботу и воскресенье. В-третьих, в маршрут надо включить какие-то объекты и мероприятия, интересные не только мне, но и дочке (а она у меня неравнодушна к технике – тракторам, электричкам и старым американским машинам ).

Из-за всего этого я решил просто повторить свой прошлогодний маршрут по самому живописному (по моему мнению) и хорошо изученному южному региону страны – фюльке Møre og Romsdal и Sogn og Fjordane. Все нормальные люди летом едут на юг, к морю – вот и мы поедем. Дополнительным бонусом была продолжительность поездки – на север я собирался на 2 недели, а на юг после длительных переговоров и переносов дат мы съездили почти на месяц!

Этого времени едва хватило для осуществления большей части моих планов – темп наших сборов и передвижений оказался очень неспешным, редко когда удавалось стартовать с места ночлега раньше 11 часов, а на стоянку приходилось останавливаться уже в 19-20 часов, чтобы успеть угомонить, накормить, переодеть и усыпить ребенка. В кратких перерывах между выгуливанием дочки на норвежских playground`ах мне удавалось сбежать в горы, на свою игровую площадку Конечно, жена с дочкой компанию мне в походах не составляли, поэтому почти везде ходил один, а они катались по округе в поисках овечек, коровок, лошадок и прочих животных, от которых дочь была просто в восторге и которых в России так просто около дороги не встретишь.

Организационные моменты

Несмотря на то, что путешествовали мы теперь втроем, я старался не отступать от «традиций» предыдущих двух поездок – спим в машине, еду покупаем в магазинах и готовим сами.

С первым был полный порядок – наш Хитрила (Nissan X-trail) позволял комфортно спать внутри, подготовка машины включала в себя лишь установку ветровиков (чтобы приоткрывать окна на ночь и не давать при этом дождю попадать в салон), да еще из-за ужасающего количества вещей на крышу машины был торжественно водружен 450-литровый багажный бокс, почти треть которого сразу же заняла коляска Без него в машине спать бы никак не получилось – пришлось бы ночевать в палатке и сушить ее после дождей, которые шли почти каждую ночь. Палатку я, кстати, брал с собой в этот раз, но не для проживания в ней, а для развлечения ребенка и размещения в ней вещей на ночь когда было совсем лень распихивать все это по машине и багажному боксу (хорошо, что ее не планировалось использовать по назначению – норвежских дождей она не выдерживала и протекала).

А вот со вторым пунктом вышел тот же прокол, что и в предыдущих двух поездках. Мы опять взяли слишком много еды из России! Я все никак не могу привыкнуть, что продукты там стоят не намного дороже, чем в Питере, а некоторые и дешевле. И перед очередной поездкой отчеты недавно вернувшихся и пишущих о дороговизне вновь порождают сомнения – вдруг там все и правда подорожало?

В магазинах мы проводили очень много времени (чуть ли не каждый день заезжали) и обычно это были магазины сети Kiwi, пару раз заходили в Coop. Рацион предыдущих поездок пришлось сменить из-за наличия ребенка. Вместо консервов Trondhjems часто покупали курицу-гриль (34 кроны) и картофельный салат (тут главное не брать самый дешевый First Price за 10 крон 800 грамм, лучше Delikat 500 грамм за 17). Остальные цены, которые помню - помидоры за 20-30 крон, нектарины за 19-25, сок яблочный от 10 крон за 1.5 литра (был и 2 литра 11 крон, но с неудобной упаковкой без крышки), хлеб от 6 крон (это в Kiwi, средняя цена 25), шоколадная паста 400 грамм – 9 крон, ветчина нарезка 200 грамм – 11-15 крон, сыр того же веса – 20 крон, мороженое 3 кг 20 крон и так далее. При этом даже недорогие продукты отличного качества и местные их часто разбирают очень быстро, оставляя пустые полки с ценниками (особенно хлеба в Kiwi касается). Пишу эти цифры в первую очередь для себя, чтобы перед следующим вояжем прочитать

По итогам предыдущей поездки я немного дополнил свое снаряжение. Приобрел треккинговые палки чтобы разгрузить колени и во все походы брал их с собой. В итоге с коленями никаких проблем не было, хотя нагрузки им доставались солидные. Правда, перед поездкой я еще курс подготовки суставов у спортивного врача прошел…

Еще на замену не оправдавшим надежд ботинкам Outventure приобрел ботинки Asolo с вибрамовской подошвой, которыми остался очень доволен – сухих троп было мало, часто я шел вообще без тропы по каким-то болотам в воде под край шнуровки, но они не протекли ни разу и спокойно переносили сушку внешней поверхности под капотом машины. Никаких следов пройденных десятков километров по камням, снежникам и топям на них в итоге не осталось.

Еще одна крайне полезная вещь для походов по норвежским тропам – гамаши (фонарики) из плотной непромокаемой ткани, закрывающие ноги от ботинка до колена. Это спасает от грязи с тропы и от воды с высокой травы. Использовал их почти во всех походах.

Кроме этого для пеших походов по Норвегии необходима непромокаемая одежда или дождевик. Хотя я его в этот раз так ни разу и не достал – сильные дожди шли или по ночам, или во время переездов, но не во время походов. Изредка что-то моросило, но воспринималось скорее как освежающий душ Правда, пару дней пришлось из-за низких облаков целиком посвятить семейным ценностям, но при такой длительности поездки это не страшно.

Поскольку планировалось часто созваниваться с женой, еще раз перед поездкой посмотрел тарифы российских операторов. В предыдущих поездках я использовал Tele2 и остался не сильно доволен – алгоритм звонков хитрый (с обратным дозвоном), деньги списываются явно в большем объеме, нежели обещают тарифы. Поэтому в этот раз основным оператором был Мегафон, очень вовремя снизивший цены на роуминг. Он проявил себя с лучшей стороны – привычный алгоритм звонков, автоматическая регистрация в сети (не нужно никаких цифр к PIN-коду дополнительно набирать), деньги списывают по обещанным тарифам. С местной Лебарой решил не заморачиваться.

Теперь можно приступить и к описанию поездки, которая продолжалась с 13 июля по 11 августа и растянулась от дома до дома на 5000 километров. Хоть некоторые дни у нас были совсем небогаты событиями (это компенсировалось другими сверхнасыщенными днями ), я буду рассказывать о поездке в привычном мне хронологическом порядке.

День первый, 13.07

Выезжать из города именно в пятницу, тринадцатого пришлось потому, что на следующий день с утра уже хотелось быть в славном финском городе Pieksämäki. Сам город из себя ничего особенного не представляет, но именно там должна была пройти очередная встреча любителей американских автомобилей, которые моя дочка после поездок на предыдущие встречи в Иматре и Миккели просто обожает. Конечно же, я не мог отказать дочке в удовольствии лицезреть сотни машин и грузовиков, некоторым из которых идет уже седьмой десяток, но они, тем не менее, поддерживаются своими финскими владельцами в идеальном состоянии и используются по назначению, а не представляют собой музейный экспонат. Чтобы иметь завтра побольше времени на все это великолепие, сегодня надо подобраться как можно ближе к вышеупомянутому городу. Границы прошли без затруднений (все шоперы уже возвращались обратно), не спеша поехали по 62 дороге в направлении Mikkeli. Эта дорога мне очень понравилась во время предыдущего визита в Финляндию – она проходит по местности с заметным рельефом, вокруг много холмов, живописных озер с островками, прямо по которым и проложена эта дорога на самом интересном ее участке (прямо как знаменитая Атлантическая дорога в Норвегии, даже номера близки – у той номер 64 ) На этой дороге есть несколько оборудованных мест для отдыха со столиками, что для второстепенных финских дорог не характерно. А мы остановились на ночевку на пляже Pistohiekka на озере Lietvesi в компании нескольких кемперов, не доезжая 50 км до Mikkeli.

День второй, 14.07

До Pieksämäki оставалось проехать лишь около 100 км, поэтому как раз к открытию мероприятия в 10.00 мы туда и прибыли. Дочка была счастлива! Где еще встретишь такое количество сверкающих хромом классических американских тягачей

или устроивших пикник обладателей Роллс-Ройса

или представителей уже не существующих сегодня марок Nash, Hudson, Edsel, Mercury, Pontiac, Plymouth, Oldsmobile, Studebaker и т.д.

или знаменитых хвостатых Кадиллаков

или простых Шеви, Крайслеров и Бьюиков того же периода

Или представителей знаменитой породы muscle cars

Или таких штурманов

были и владельцы, предпочитающие машину свою не реставрировать и ездить на ней в том состоянии, в котором она им досталась

Мероприятие было людное, тема эта среди финнов очень популярна, поэтому фотографировать было сложно – все время кто-нибудь «позировал» перед машиной или позади нее, да и погода была солнечная, контровый свет… Проведя здесь три с половиной часа, двинулись дальше. Завтра у нас утренний паром Turku-Stockholm. Но нельзя же просто проехать до Турку без остановок! Поэтому заезжаем на другую точку сбора «американцев», на этот раз в Lahti – как раз по пути, и собирались они там как раз вечером, в момент нашего проезда.

Здесь и людей, и машин уже меньше – они такие встречи проводят каждый месяц, в отличие от ежегодной Big Wheels в Пиексямяки.

На всех этих встречах любителей американского автопрома мне не дает покоя один вопрос – почему в Финляндии с ее дорогим бензином и заботой об экологии многие могут позволить себе иметь такую машину, а у нас желающие ввезти ее в страну обязательно должны получить сертификат соответствия нормам Евро-3 (которым старые моторы никак не соответствуют) и, если сертификат как-то удалось оформить, заплатить запредельную таможенную пошлину за многолитровый двигатель? На некоторых машинах встречались объявления о продаже с ценниками – и они более чем доступные, большинство цен группировалось вокруг отметки 10 тыс. долларов, цена стандартной ВАЗовской поделки.

От Lahti до Turku ехать уже недалеко, встаем на ночевку на оборудованной площадке для отдыха за 30 км до города. Вообще в этой поездке за редким исключением ночевали или в кемпингах, или на подобных площадках с туалетами, горячей водой и даже иногда детскими площадками.

[Mike112 100]

День третий, 15.07

Большую часть сегодняшнего дня у нас займет плавание на пароме из Турку в Стокгольм. Для моей дочки это еще один день, полный впечатлений. В очереди на погрузку она в первый раз увидит кемпер – это слово она будет знать наизусть уже через пару дней. Вид огромного корабля, внутрь которого мы въезжаем на машине тоже наверняка не оставил ее равнодушной, так же как и виды с его палубы.

Финны даже устроили проверку функционирования спасательных средств парома – как будто специально для развлечения моей Сони.

Отправив жену с ребенком в каюту (уж очень ветрено на палубе), я, как обычно, провел большую часть времени вояжа в созерцании окружающего пейзажа, завидуя жителям этиъ домиков

В Стокгольме практически сразу же встали в плотную пробку – это было неожиданно в воскресенье вечером. Яндекс.пробки в Стокгольме не работают, поэтому оставалось только гадать, сколько еще нам толкаться с нервными шведами – друг другу они в пробках сигналят так долго и яростно, как даже в Турции не принято. Но пробка уже через 15 минут внезапно прекратилась и стала ясна причина ее появления – сужение трассы с 5 до 2 полос из-за ремонта моста. Вообще ремонты дорог стали нашими постоянными спутниками в этом путешествии – но времени из-за этого мы в дальнейшем практически не теряли.

Ехали сегодня до позднего вечера по Е4 в сторону Gävle, потом Falun, пока не нашли оборудованную стоянку (как раз с детской площадкой!) и какой-то башней около города Storvik на 80 дороге.

[Mike112 100]

День четвертый, 16.07

С утра обнаружилось, что в 100 метрах от стоянки за кустами спрятан большой железнодорожный узел, рядом с которым резвится в куче щебня большой желтый трактор. Периодически подъезжали грузовики и, медленно подняв кузов, с грохотом высыпали его содержимое в эту кучу, добавляя работы трактору. Все эти находки понравились дочке даже больше, чем башня и детская площадка. Смотреть на тракторы, поезда и грузовики мы ходили несколько раз, поэтому стоянку удалось покинуть часов в 11-12. Сегодня нам предстояла дорога до Норвегии и остановка на ночевку где-нибудь поближе к моему первому планируемому треку – долине Innerdalen.

По пути до границы часто попадались классические «американцы».

Шведы тоже уважают этих прожорливых монстров; к слову, самая большая в мире ежегодная встреча любителей таких авто Big Meet проходит не в Штатах, а в Швеции, в городе Västerås и участвуют в ней в среднем 17 тысяч машин…

В Норвегию в этот раз въехали по 70 дороге (норвежская 218) и пересечение границы имело все шансы остаться незамеченным – никакой хотя бы видимости пограничного контроля, никаких зданий КПП около дороги, шлагбаумов, даже ограничения скорости 30 здесь не было – только маленькая синяя табличка Norge и сузившаяся и изменившая цвет дорога подтверждала, что мы «дома», в стране гор и водопадов. Скоро начинают попадаться пейзажи, которые хочется немедленно сфотографировать – но я даже не останавливаюсь, зная, что дальше начнется настоящая Норвегия. Горы перестанут помещаться в кадр, рядом с водопадами будет невозможно разговаривать…

Часам к 9 вечера мы добрались до оборудованной стоянки на 70 дороге около деревушки Gjora. Она хорошо знакома нам с женой – в 2009 году мы останавливались на ней перекусить, а в прошлогодней поездке я также ночевал здесь. Погода хорошая, вершины гор прекрасно видно, поэтому на завтрашний день у меня большие планы…

День пятый, 17.07

Норвежская погода показала свой характер – с утра облака висят в 100 метрах над землей, накрапывает дождик. Просто ехать дальше в надежде, что в другом месте погода лучше, я в этой поездке не намерен – весь мой намеченный маршрут в таком случае можно проехать за пару дней, слишком уж близко друг к другу расположены те треки, которые я собирался пройти. К тому же в Innerdalen я уже приезжал в прошлом году с планами покорить Kringlehøa, но вынужден был довольствоваться горкой пониже (Renndalskamman). В этот раз я собирался предпринять вторую попытку, но с другой стороны долины – со стороны Storli.

Поэтому в ожидании хорошей погоды нужно было найти, чем заняться поблизости. Конечно же, я сразу подумал про долину Amotan с ее водопадами. Сюда мы с женой заезжали еще в первой поездке в Норвегию в 2009 году, но тогда низкая облачность и дождливая погода помешала нам посмотреть самый высокий и труднодоступный из трех водопадов, Linndalsfossen. Я этот недостаток восполнил в прошлогодней поездке, а в этот раз решил показать этот водопад жене. Ну а дочка вообще ни один из них не видела! Так что едем в долину, сегодня у нас есть время дождаться просвета в тумане и дожде.

Стоянка (20 нок) у начала тропы плотно заполнена машинами с голландскими номерами. В дальнейшем я еще не раз удивлялся количеству путешественников из Нидерландов – они явно занимали прочное второе место из иностранцев после немцев, обгоняя шведов, финнов и прочих французов. В предыдущих поездках их было заметно меньше, или мне так казалось…

Приткнули машину у самого края стоянки и в процессе ожидания, пока проснется дочка и прекратится ливень, стали готовиться к походу. В машине мы просидели пару часов, попутно пообедав и наблюдая возвращавшихся насквозь мокрых владельцев соседних машин. Один раз снизу (от Gjora) на стоянку не спеша пришла целая толпа (человек 30-40) каких-то школьников, одетых совсем не по погоде. Судя по скорости их передвижения, они уже были вымокшими до нитки и спешить им было совсем некуда

Из предыдущих визитов я помнил, что тропы здесь очень мокрые и грязные, к тому же вокруг тропы в изобилии растет высокая трава, на которой очень много влаги после дождя. Поэтому в качестве обуви на сегодня был выбран радикальный вариант – резиновые сапоги! Зря, что ли, их везли с собой? В моем случае оказалось, что действительно зря – мои ботинки прекрасно справились бы с теми тропами, резиновые сапоги я не одевал больше ни разу за всю поездку. Но на тот момент доверия к ботинкам у меня еще не было.

Наконец, дочка проснулась, дождь закончился и мы втроем выдвинулись на штурм тропы. Я ушел немного вперед и сразу же услышал русскую речь. Чуть выше основной парковки есть еще одна, поменьше, и как раз там стояли машины соотечественников. Но, как выяснилось, далеко они не ходили, поэтому никакой полезной информации о состоянии троп и видимости на смотровых от них получить не удалось. А проходя мимо той толпы школьников (они так и стояли на парковке под дождем и слушали своего руководителя), я понял, что вещает он им тоже на русском! Причем там явно что-то было про карму и духовное очищение… В общем, соотечественников в этой поездке мы тоже встречали предостаточно.

Итак, первым делом пошли на Linndalsfossen. По сухим и относительно ровным участкам тропы дочка топала сама, я лишь держал ее за руку – все таки рядом был довольно крутой обрыв.

Через грязные участки (а это почти вся длина тропы) и ручьи переносил ее на руках, и маршрут, который в прошлом году не вызвал никакой усталости, в этот раз вынуждал останавливаться передохнуть. В итоге до водопада мы шли почти час. Но он того стоил! Несмотря на низкую облачность, вид на водопад был полностью открыт.

Провели там примерно полчаса и отправились обратно к машине. Жена явно устала и не демонстрировала большого желания идти к оставшимся двум водопадам, но после небольшого перекуса все же согласилась, что сегодня нам делать все равно больше нечего. До Svøufossen дошли быстро, тропа с указателями.

А вот как выйти к смотровой точке на Reppdalsfossen я в этот раз так и не понял (правда, не особо и старался). Раньше, казалось, там была какая-то обозначенная тропа, сейчас же на том месте только проволока под напряжением и никакой вытоптанной травы рядом с ней. Идти по полю мокрой травы с ребенком на руках мне даже в резиновых сапогах не хотелось. А жена и на второй водопад идти не хотела, не говоря уже про третий. В итоге на этом решили программу на сегодня завершить – водопад этот частично и с парковки виден, да и два раза я уже им любовался.

Подводя итог погода - приехали мы на парковку около 13.00, уехали позже 18.00 – то есть на все ожидания, сборы и походы в этот раз ушло более 5 часов! При том, что в прошлый раз я тоже особо не спешил, но уложился в 2 часа на все три водопада…

Вернулись на ту же оборудованную стоянку для отдыха, на которой провели и предыдущую ночь.

[Mike112 100]

День шестой, 18.07

Погода с утра отличная, солнце и синее небо. Я это заметил еще часов в 6 утра – есть у меня такая привычка в Норвегии, рано утром посматривать в окно. И мне даже удалось довольно быстро разбудить и привести в состояние боевой готовности своих сонь, но со стоянки мы выехали все равно лишь в полдевятого.

По пути в Storli остановились около кабельной дороги на другую сторону ущелья, на ферму Hullberget. Глубина ущелья и так впечатляет (фотографии как обычно не передают и десятой доли ощущений), а как представишь, что над этим ущельем каждый день бедные дети по кабельной дороге переправлялись в школу (такова легенда) – дух захватывает. Особенно при наличии собственных детей

В этот раз нормальных фотографий сделать не получилось – торопился в долину, к тому же в прошлом году я основательно тут все обфотографировал.

Через полчаса мы уже припарковались около гестхауса Storli (30 нок) и я, на ходу натягивая гамаши с ботинками и регулируя длину палок, направляюсь в сторону долины, стараясь наверстать упущенное утром время. И мне везет – пока я ковырялся с открытием-закрытием ворот, регулирующих поток овец из/в долину, рядом остановился Фольксваген Транспортер с жизнерадостным местным жителем. У него я и поинтересовался, правильной ли дорогой иду к Kringlehøa. Он сначала объяснял, где куда повернуть, а потом просто предложил подвезти к самому началу тропы, ему тоже именно туда надо. Мне не нужно было два раза предлагать сократить путь, поэтому через минуту мы уже летели по узкой грунтовой дороге и обсуждали наилучший вариант попадания на гору, соседние вершины, местную погоду и даже террориста Брейвика. За разговорами несколько километров пролетели незаметно и мы остановились около гидротехнического сооружения в начале озера Tovatna – именно отсюда начинается тропа вдоль озера, а мой сегодняшний водитель как раз к этому сооружению и ехал. Пожелав мне удачи и напомнив, что для штурма этой горы нужна обувь с хорошим сцеплением, он занялся своими делами а я рванул в сторону долины.

Видно, что хоть погода и хорошая, нужная мне гора и сама долина затянута облаками. Я надеюсь, что это утренний туман от прогретой солнцем земли и скоро он рассеется…

Буквально через 200 метров от начала тропы она пересекает речку – тут нужно речку перейти и продолжать идти вдоль озера, а не подниматься вверх по берегу речки. Туда тоже ведет тропа, но она скоро исчезает, не оставляя при этом возможности через речку перебраться. Я на этом примерно полчаса потерял. Далее тропа будет хорошо видна и маркирована.

Когда возвращался на правильную тропу, заметил, что из Tovasshytta (красный домик в начале озера) вышла группа людей и пошла по той же тропе, что и я. Со временем расстояние между нами все сокращалось. Оторваться никак не удавалось.

- Норвежцы, - догадался я.

Так и оказалось. Через некоторое время они меня догнали и мы минут 20 беседовали, обсуждая, кто где был и что там видел. Все они оказались из Осло, свои отпуска каждый раз проводят, снимая коттедж в каком-нибудь горном регионе и основательно топча его своими тяжелыми горными ботинками. В этот раз обосновались в Oppdal, а в Innerdalen заглянули на недельку. Продолжая беседовать, мы двинулись дальше вместе.

Но еще через полчаса они начали останавливаться на отдых, обходить ручьи, которые я с разбега перепрыгивал, да и обсудили уже все, что только можно… Пошел вперед один, проклиная погоду.

Нужная мне гора иногда освобождалась от облаков, но лишь на пару минут. А вот долина, вид на которую должен открываться с горы, освобождаться и не думала.

Но не разворачиваться же назад. Решил дойти хотя бы до точки откуда открывается хороший вид на Storsalen и там уже строить дальнейшие планы. До этой точки я добрался уже довольно скоро (примерно через 2 от начала тропы, но сюда включен мой ошибочный крюк вверх по реке и разговоры с новыми знакомыми).

Пока стоял, в задумчивости жуя Сникерс и пытаясь в облаках разглядеть знакомые по фото очертания гор, меня опять нагнали норвежцы. Мы пофотографировали друг друга на фоне Storsalen и пошли разными тропами – они в сторону Innerdalsportren, а я решил все же подойти поближе к подножию Kringlehøa… Лишь для того, чтобы убедиться – смысла лезть на нее сегодня нет никакого. Даже если вершина и окажется свободна от облаков, обзора в сторону Renndalskamman (на котором я побывал в прошлом году) все равно не будет, а именно ради этого вида я и предпринял этот поход. Да и небо уже давно не синее, а серое, с накрапывающим мелким дождиком.

Это уже на обратном пути

Так что и во второй раз покорить Kringlehøa мне не удалось. Что касается возможных путей восхождения, то подробных описаний мне в сети найти до сих пор не удавалось. Норвежец, который меня подвозил, советовал забираться на гору слева, со стороны Innerdalsporten. Мне же кажется более оптимальным путь по правому склону, со стороны Tovatna. И все, с кем я разговаривал по поводу этой горы (в прошлом году меня две норвежки консультировали) упоминают о том, что гора эта очень крутая и надо быть очень осторожным. В лоб, с этого ракурса, она и вправду выглядит практически неприступной.

Еще один совет, который мне дал подвозивший меня норвежец – сходить на гору Høa. Она справа от озера Tovatna (если идти от Storli), она гораздо ниже (1176 метров) и тропа на нее проще, хоть и занимает 2 часа по его словам. Указатель на эту тропу я видел на обратном пути. Но идти на гору, виды с которой мне неизвестны, я не собирался. Лучше уж третий раз штурмовать Kringlehøa или замахнуться на Innerdalstornet если появится какая-то внятная информация о том, насколько сложна там тропа и что сверху можно увидеть. Прогулка по долине все равно доставила мне исключительное удовольствие и я совсем не против вернуться еще раз. Лишь бы погода не подвела…

Вид на Høa (справа) и Kringlehøa с парковки

На обратном пути (а он до парковки занял 2 с половиной часа без остановок) немного в стороне от грунтовой дороги есть тропинка, которая приводит к такому виду на Storli

а чуть позже около моста обнаружился каньон

До конца дня успели заехать еще на речной каньон Magalaupet (на трассе E6 в 10 км от Oppdal, есть указатели на трассе). В прошлом году я на подобные каньоны насмотрелся в Russdalen, а в этом путешествии других подобных не планировалось, к тому же он был по пути до следующей точки, куда я планировал заехать.

Мое мнение – если проезжать мимо, то заехать сюда стоит обязательно. Ширина каньона местами не превышает одного метра,

а выше по течению река шириной метров 10.

Поэтому грохот и рев пенящейся воды можно себе представить. К тому же тут были обнаружены potholes – округлые углубления в скалах, вызванные вращавшимся под потоками воды на этом месте камнем

Проехали мимо горы Snøhetta, которая в этот раз была практически не видна за облаками

Миновали Dombas, я в очередной раз удивился количеству туристических автобусов и самих туристов в этом городке, в котором, по моему мнению, делать совершенно нечего.

На ночь остановились на оборудованной площадке на трассе Е136 чуть дальше Bjorli прямо рядом с речкой Rauma и водопадом Kvernhusfossen с высотой падения целых 2 метра. Место оказалось популярное среди каякеров, их было на стоянке несколько машин, причем одна аж из Великобритании.

[Mike112 100]

День седьмой, 19.07

Сегодня моя основная цель – попробовать добраться до истока водопада Mardalsfossen. В прошлом году кто-то из форумчан делился информацией, что дорога туда реконструируется и открыта для движения лишь по воскресеньям и продолжаться это безобразие будет до 2013 года. Сегодня было не воскресенье, но попробовать стоило…

Начали подъем по нужной дороге, но довольно скоро уперлись в информационный щит и шлагбаум, подтверждавший написанное выше – дорога открыта только по воскресеньям, приезжайте лучше в 2013 году. Зато рядом базировалось стадо овец, чему была очень рада моя дочка.

А на обратном пути уперлись в козью пробку.

Сверху открывался вид на еще один водопад на реке Rauma.

Двинулись дальше по Е136 в сторону Andalsnes вдоль реки.

Водопадов на этой речке множество, но большинство не видны с дороги и рядом с ними нет площадок для остановки. Около одного такого безымянного и незаметного, если заранее не отметить точкой на навигаторе, обнаружилась и площадка на несколько машин.

Водопад оказался снабжен креслом для отдыха – в левой части кадра мои на нем отдыхают)

Зато Slettafossen удостоился огромной парковки, на которой даже размечены места для нескольких автобусов, и сувенирного магазина. Тоже заехали, раз уж он был по пути.

На известный туристический объект – железнодорожный мост Kyllingbrua 1923 года постройки – мы шли с тайным желанием застать на нем поезд, ведь моя дочка не видела электричек с того момента, как мы покинули Швецию и очень просила найти и показать хоть какой-нибудь поезд. И когда с тропы стал открываться вид на мост, на нем действительно стояла красная электричка Raumabanen. С Соней на руках я успел добежать до смотровой точки и показать ей поезд, который на этом мосту делает довольно длительную остановку. Дочка была довольна

Найти мост несложно - на трассе E136 около Verma есть указатель Kyllingbrua Fotopunkt 250 m – не заблудитесь.

Потом мы часто покупали курицу-гриль, которая по-норвежски будет Kylling Hel и вспоминали этот мост. И английское слово Hell – из-за чего я ее называл не иначе как «адская курица»

Далее предстоял путь до города Andalsnes, рядом с которым находится множество гор, некоторые из которых я планировал покорить. Пока что погода не балует, но у меня много времени в запасе.

По пути останавливались около водопада Vermafossen

Døntefossen

И просто под Стеной Троллей, скрытой в облаках

В Andalsnes приехали под мелким моросящим дождиком примерно в 17 часов. Серьезный поход сегодня не успеть, но на этот случай у меня тоже есть вариант. Рядом с ротондой, от перекрестка улиц Romsdalsvegen и Skogstien (ориентир – заброшенная заправочная станция) в лес уходит тропа на возвышающуюся над городом вершину Nesaksla (высота 715 метров, примерно 713 из которых являются набором высоты, ведь город расположен на берегу фьорда), от которой дальше есть еще множество альтернатив – спуститься к началу Istfjorden или продолжать идти по Romsdalseggen через вершины Mjølvafjellet и Blånebba к Litlfjellet, где я побывал в прошлом году. Преимуществом этого маршрута является то, что уже через 15-20 минут после начала подъема начинаются ВИДЫ. Сначала на город,

потом и на окружающие горы и долины.

Указателя на начало тропы нет, но это очень популярный маршрут среди местных, поэтому, пока я собирался и переодевался в машине, наблюдал внезапно появляющихся из леса людей и, наоборот, целенаправленно куда-то в лес между елок направлявшихся.

Начав свой путь по тропе почти сразу встретил группу грязнющих иностранцев, говоривших между собой по-английски. Я хорошо разобрал, что один из них со вздохом облегчения произнес: «Наконец-то это закончилось!».

Исходя из небольшого набора высоты и пологости склона, я не ожидал никаких трудностей на этом маршруте. Сложность и объяснение внешнему виду и словам иностранцев обнаружилось позднее, когда я поднялся выше уровня леса, укрывавшего тропу от дождя ветвями. Тропа стала неимоверно грязной и топкой, местами попадались участи голых камней, скользких из-за дождя. На нескольких участках есть даже цепи. И везде следы от поскользнувшихся и уехавших в сторону обрыва ботинок. Неудивительно, что многие из встреченных мной на тропе имели отчетливые следы падений на одежде. Меня тоже несколько раз спасало только наличие палок, а гамаши тут оказались просто незаменимыми – без них мои светлые штаны уже к середине подъема стали бы наполовину черными. Еще желательно не забыть взять бутылку воды – никаких ручьев там нет.

До вершины я все же добрался без приключений примерно за час, лишь изредка останавливаясь задать пару вопросов спускающимся.

Вид в сторону Istfjorden

Тропа продолжается дальше по гребню на следующую вершину

Конечно, дальше я не пошел – дождик не сильно мешал идти, но создавал вокруг непроглядную пелену и видов на Стену Троллей мне бы все равно не досталось.

Побыв на вершине минут десять и решив вернуться сюда еще раз, но с другой стартовой точки, отправляюсь в обратный путь. К моему удивлению, те участки тропы, которые, как мне казалось на подъеме, невозможно будет миновать чистым при спуске, я прошел даже не идентифицировав их. Так ни разу нигде и не приземлился пятой точкой, хотя даже местные, совершавшие свою daily hike налегке, скользили и плюхались не стесняясь. Путь назад занял то же время, что и восхождение. На обратном пути приходилось быть осторожным даже в нижней, лесной части тропы – мокрые корни были очень скользкими. Кстати, в лесу около тропы оборудован навес, рядом лежат дрова. Хорошее место для пикника.

Поскольку у меня хороших фото не получилось, здесь можно посмотреть, какие оттуда виды в хорошую погоду

http://www.flickriver.com/photos/tags/roms...en/interesting/

К сожалению, забыл отправить своих на вокзал, находящийся всего в 300 метрах. Это конечная станция и там Соня точно нашла бы себе много разнообразной железнодорожной техники. В качестве компенсации решили сегодня переночевать в кемпинге – там есть детские площадки, где она сможет вдоволь набегаться. Кемпинг нужен был с видом на Стену Троллей – ведь именно она была одной из моих ключевых целей нынешней поездки, поэтому хотелось иметь возможность наблюдать погоду на ней. Trollveggen camping идеально подошел по этому параметру.

Устроил и по цене - за машину с палаткой здесь берут 180 нок. А самое главное – возможности для развлечения детей. На территории кемпинга отгороженный искусственный пруд с утками и гусями, а рядом в собственном домике живет коза. На детской площадке помимо стандартных качелей и горок в песочнице обнаружился действующий детский экскаватор, от которого Соню было не оторвать. Она с самого раннего возраста неравнодушна к строительной технике, а тут ей выпала возможность самой загребать песок в ковш, переносить его в сторону и строить пирамиды! Механизм простейший, без всяких электроприводов, шаровых опор и подшипников, но у нас я ничего подобного не видел.

[Mike112 100]

День восьмой, 20.07

Взгляд утром из машины на Стену Троллей – и становится понятно, что сегодня можно поспать подольше. Облака низкие, дождик накрапавает. Несколько часов на детской площадке и мы, наконец, выдвигаемся в сторону Trollstigen – вдруг пелена облаков лежит в нескольких сотнях метров над землей, а над ними светит солнце?

По прибытии на свежепостроенную парковку мы даже выйти из машины не смогли из-за ливня, но, как обычно не стали терять на этом времени и пообедали. А когда дождь закончился, целиком скрытая в облаках седловина, по которой идет тропа на обзорную точку над Стеной Троллей, и скрытые в белой пелене Bispen и Kongen ясно дали понять, что сегодня можно расслабиться и не спеша погулять по парковке, туристическим смотровым, пофотографировать, прицениться к сувенирам…

На ночевку спустились вниз в долину в Trollstigen camping (140 нок).

Выбран он был по тем же параметрам – оттуда видна погода наверху Дороги Троллей, есть обширная детская площадка. Не учли только одного – в этом же кемпинге остановились аж три микроавтобуса со школьниками из Голландии, которых сопровождал еще один микроавтобус, битком набитый продуктами в огромных банках и ведрах. Вели себя они тихо (мы встали подальше от их лагеря), но хозблок был напрочь ими оккупирован. Это было первое из не самых приятных впечатлений о кемпингах, в которых мы останавливались.

А Соня осталась довольна: на территории кемпинга, помимо детской площадки, есть резные деревянные фигурки троллей, через дорогу - загон с пони и овцами. Им и был посвящен остаток дня.

Ближе к вечеру приехали немцы на универсале Mercedes Е-класса со странным плоским и широким багажным боксом. Оказалось, верхняя часть этой конструкции поднимается вертикально вверх и, будучи соединенной с нижней частью тканевыми стенками, образует удобное спальное место, при этом не надо перекладывать вещи из багажника. Только вот рассчитаны ли стойки крыши обычного универсала на такие нагрузки?

[Mike112 100]

День девятый, 21.07

Сегодня с утра погода, наконец, смилостивилась. Или поняла, что я отсюда все равно не уеду, пока не дождусь подходящей для штурма Стены? В общем, было чистое небо без единого облачка.

Но как ни пытался я быстрее разбудить и собрать своих дам, третий раз за эту поездку мы проезжали Тролльстиген лишь в 10.30.

Еще через 15 минут я уже свернул с туристической бетонной дорожки по указателю на Trollveggen. В направлении этой седловины между горами и идет тропа

Погода уже была не такой идеальной – небо серое, хорошо что облаков на вершинах и дождя нет.

Помня из отчетов в сети, что путь до Стены и обратно занимает 7-8 часов, я постарался как можно скорее до нее добраться и останавливался лишь чтобы поговорить со встречными, узнать у них о погоде на Стене.

Шел быстро, в этот раз уже я обгонял попутных норвежцев. Нагнал очередную группу из трех человек, причем один из них следовал чуть позади на протяжении всего времени, что мне было их видно. Когда спросил, откуда они, получил ответ:

- Мы из Олесунна, а он (показали пальцем на отстающего) из Бергена!

Вторая часть фразы была сказана с некоторой досадой и презрением, это еще долго поднимало мне настроение по пути к Стене.

Вид с тропы назад, на парковку

Крупным планом Bispen (справа), а слева Finnan

Чем ближе к конечной точке маршрута, тем больше становилось на тропе снега, тем суровее окружающие виды.

Где-то здесь я умудрился даже погнуть треккинговую палку – воткнул ее в снег, сам по инерции прошел дальше, а снег не дал палке наклониться вперед. На ее функциональности это никак не сказалось.

Вот уже и сами Тролли на Стене видны.

Точнее, они там должны быть, но я их почти не вижу из-за наползающих облаков. Я уже представляю, что и вся Romsdalen покрыта облаками, но все равно как можно быстрее иду по тропе.

Вид в сторону Isterdalen

Последние сотни метров до смотровой сплошной снег, ботинки снаружи мокрые и идеально чистые

И вот, в 12.37, я вышел на эту точку

Это была победа! Несмотря на злобную погоду, я увидел то, что хотел – долину внизу и скальную глыбу Trollryggen, рядом с которой просто перехватывает дыхание от ощущения высоты

Поскольку наверху был сильный ветер и начинался снег (!), я не стал дожидаться троицу норвежцев и стал спускаться им навстречу.

Это сама Стена Троллей. Видите троллей? А они там есть!

Снег уже шел в полную силу, когда мы с ними снова встретились, поэтому не знаю, увидели ли они что-нибудь… Вот что видел я на спуске.

На обратном пути встретилось заметно больше любителей треккинга, чем по пути на вершину. Эх, поздно вы просыпаетесь! Я много раз замечал, что часто лучшая погода бывает ранним утром, часов с 6 до 9. Потом солнце начинает нагревать землю, вода испаряется, формирует облака…

Перед тем, как выйти из машины и начать этот поход, мои планы не ограничивались лишь известной обзорной точкой над Стеной Троллей. По итогам многостраничного обсуждения форумчанами возможных троп здесь я хотел повторить путь Advokat73, который направился в сторону Storgrovsfjellet, откуда открывается хороший вид на Trollstigen. Возвращаясь с обзорной точки под снегом, я не думал, что этим планам суждено сбыться. Но чем ниже я спускался, тем меньше тумана и дождя становилось вокруг. В итоге когда я добрался до «точки выбора» - идти обратно к стоянке по тропе или зайти на соседнюю вершинку с видом на ущелье с Лестницей Троллей – видимость была вполне приемлемая и я пошел по крупным булыжникам куда глаза глядят, так как тропы там не было. Глаза глядели в сторону вершины, которая на 1881.no обозначена лишь цифрами высоты 1210 метров и отдельного названия, судя по всему, не имеет.

И вот что с нее видно

Можно было подняться и выше, но выше уже были облака. Поэтому направился в сторону стоянки, до которой дошел отсюда чуть более, чем через час.

Вот эта вершина

Этот маршрут отлично подходит для тех, кто не хочет получить стандартные фотографии с туристических смотровых, но и по горам гулять не любит. Под точкой, с которой я фотографировал, виден уступ, который скрывает нижнюю часть дороги. Если сразу с туристической тропы идти именно на этот уступ (по краю ущелья), путь должен занять меньше, чем час – не нужно будет набирать ту высоту, на которой я оказался. Но даже чтобы дойти до этого уступа необходима хорошая обувь – тропа там мокрая, камни часто скользкие. А одно из самых сложных мест на тропе встречается сразу же, как только свернешь с «туристического» бетона по указателю Trollveggen, там даже цепи есть! Дальше все гораздо проще.

Вернувшись к парковке, принял решение ехать к следующей точке – Tresfjord, где есть несколько маршрутов по горам. А Finnan все же оставить на потом – уж слишком много снега было по пути на его вершину.

Дорога E136 из Andalsnes в Tresfjord довольно живописна, но не во время моросящего дождика, скрывающего горы вокруг.

На ночь остановились в Fagervik Camping (200 нок, но душ бесплатный).

Есть детская площадка даже с батутом, но все вокруг мокрое после дождя. Больше всего здесь дочке понравились повылезавшие отовсюду норвежские гигантские улитки, она нашла их пять штук и постоянно проверяла их местоположение, под вечер начав еще и прыгать через них. Никогда не знаешь заранее, что может понравиться ребенку…

Из кемпинга до старта следующего похода всего несколько километров, нужна лишь подходящая погода на завтра.

[Migel 678]

А продолжение будет? Или все на сайте Винского - http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=349&t=165621?

Был в Норвегии в июле 2012. Как раз видел 27.07.2012 Trail в центре Олесунда с номерами подмосковными... X209XX-190

Фотки с вещьдоками есть, найду выложу.... Похоже попалил кого-то...

А вот и наши в Норвегии!!!

[Mike112 100]

Продолжение в процессе написания. Я тоже два трейла видел с питерскими номерами, черный рестайл и серебристый дорестайл с багажным боксом (прям как мой). Но сфоткать не успел - на трассе навстречу друг другу двигались

День десятый, 22.07

С утра погода была, наверное, самая плохая за все путешествие. Ни про какие горы речь не шла, но и оставаться на весь день в кемпинге не хотелось. В итоге доехали до оборудованной площадки для отдыха на трассе E39 километрах в 30 от кемпинга и посвятили весь день хозяйственным нуждам.

Вид с площадки на Trolltinden

Горы с таким названием мне периодически встречались в разных частях Норвегии, как и Троллькирки многие другие. Хоть номера бы к ним добавляли…

Площадка оказалась продуваемой всеми ветрами и вечером температура была +8. Как раз в это время родственники из Питера сообщали о жаре и солнце.

Начинали появляться мысли, что и в этот раз, как и в прошлом году, бОльшую часть планов реализовать не получится. Но дальше все пошло намного веселее…

День одиннадцатый, 23.07

С утра погода именно такая, как обещал прогноз – солнце и минимум облаков. Это неожиданно, так как обычно прогнозы yr.no в этой поездке сбывались с точностью до наоборот.

Едем обратно в Tresfjord чтобы начать проверять на практике советы небезызвестного среди любителей норвежских гор Арнта Флатмо. Именно благодаря его сайту я узнал про этот трек:

http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/brudefolget.html

Идти до самой сложной вершины из трех, Brudefolget, я изначально не собирался, а вот какую-нибудь из оставшихся вполне мог осилить.

Вот там, где дорога упирается в отвесную стену и долина заканчивается, начинается сегодняшний маршрут.

Асфальтовая дорога 164 по Øvstedalen превращается в грунтовую (30 нок), а последние 200 метров до самой близкой к началу тропы парковки потребовали включения полного привода и перевода вариатора в положение L. На легковом автомобиле туда заехать сложновато – очень крутой подъем и много кочек, даже местные, совершающие daily hike до озера, оставляют машины чуть ниже. От верхней парковки (со столиком!) начало тропы очевидно. Сначала она зигзагами взбирается по каменной стене до озера Kleivvatnet наверху, подъем занимает примерно полчаса. Есть участки с цепями, причем многие металлические стойки загнуты в сторону от горы под углом почти 90 градусов – такое ощущение, что когда-то прошла лавина или сель. Тропа грязная, местами идет среди высокой травы, к этому надо быть готовым. Берите с собой воду – наверху, кроме озера и небольшого ручейка около начала тропы, ее больше не будет, а к озеру надо будет спускаться и терять высоту.

Уже отсюда открывается неплохой вид.

Тут стоит домик и, конечно же, есть туалет чуть позади него – как в горах без туалета?

Отсюда вправо отходят маркированные тропы на две вершины. Я решил, что сегодняшняя моя гора – Litleskorka.

Rollsbotnskorka выше и, соответственно, сложнее, а виды предлагает практически те же.

Хоть тропа на «Маленькую Корку» и маркирована, я умудрился с нее уйти правее и некоторое время карабкался по мокрым покрытым мхом камням на самом краю обрыва, используя все конечности чтобы продвинуться выше. Поэтому совет – держитесь по центру гребня, а лучше не теряйте тропу, она там точно есть, я на спуске проверил!

Поднимаюсь выше, виды все лучше

Гребень выводит на Sandfjellet, гора с плоской вершиной справа – Storbua. Туда тоже есть тропа (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/storbua.html).

Еще выше

Чем ближе к вершине, тем сложнее становится тропа. Если в начале пути она идет по мягкой земле, то здесь это уже сплошные живые мелкие камни, часть энергии уходит на пробуксовку Но по крайней мере опасности никакой нет, требуется только внимательность и аккуратность (и, по возможности, дополнительные точки опоры в виде палок).

Финишная прямая – уже видна пирамидка на вершине.

Последняя часть пути до вершины выглядит сложной – кажется, что нужно идти по гребню, но на самом деле тропа проходит чуть ниже гребня по левой стороне. Нужно про это помнить и идти именно там.

Наконец, вершина. Еле развернулся там, с трудом пристроил рюкзак, чтобы достать камеру – очень тесно, с трех сторон обрывы высотой сотни метров.

Прямо по центру фото вытарчивается Storskorka, спуск до нее без снаряжения преодолеть вряд ли можно, да и не нужно.

Машину на парковке отсюда не разглядеть

Только через телевик удается разглядеть машину и скалы, по которым проходит первая часть пути (к озеру)

Вид на Rollsbotnskorka (острая вершина на переднем плане справа), Øverøystolen (слева) и Askjeret (еще одна острая вершина между ними)

Lauparen и Brudefølget

Storbotnshornet и Grytavasstinden

А это вид назад, на гребень

Острая вершина справа - Øverøystolen, в долине расположился город Пушкин (Pusken)

Перед уходом еще раз бросил взгляд на Brudefølget. Внушает…

До машины дошел по тропе, остановившись лишь на 5 минут поговорив с местной жительницей, которая совершала ежедневную пробежку по тропе к озеру. Весь поход занял чуть больше 3 часов туда-обратно. К этому горному массиву я постараюсь вернуться в будущих поездках – вершин вокруг много, и я уже сидя на вершине строил планы новых восхождений.

На обратном пути в Tresfjord нам преградили дорогу и проверили квитанцию об оплате проезда – она как раз под лобовым стеклом лежала.

Движемся по E39 от Tresfjord в Alesund. Отсюда горный массив тоже неплохо смотрится.

В городке Sjohølt заметил какую-то старую паровую машину

и старый отель.

В полчетвертого мы уже ехали по улицам Олесунна. Это единственный город Норвегии, который мне хотелось посетить, но в предыдущих двух поездках, когда я оказывался рядом с ним, всегда была более интересная альтернатива. В этот раз ему никуда было от меня не деться – женская часть экипажа уж очень хотела погулять где-нибудь вместе со мной и в этом городе есть достаточно вариантов. В этот город в обязательном порядке завозят «автобусных» туристов, да и самостоятельные путешественники не обходят его вниманием. Сам город небольшой (а представляющая интерес центральная часть и того меньше), поэтому мне казалось, что каждый его уголок мне знаком по фотографиям из чужих отчетов. Но одну довольно интересную достопримечательность я чуть не упустил…

Тут я должен сказать спасибо Rudankort. Именно он рассказал мне про Sukkertoppen, гору высотой 314 метров, с которой открывается вид в сторону города. Уже потом я нашел ее и на сайте Арнта http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/sukkertoppen.html

Сюда мы изначально планировали сходить втроем. Учитывая мои предыдущие походы, я не думал что тропа на гору высотой 314 метров может представлять какие-то трудности, поэтому мы выдвинулись в сторону предполагаемого начала тропы по улице Sukkertoppvegen. Я знал, что гора популярна среди местных и ожидал, что с улицы в сторону тропы будет какой-то указатель. Но его не было, мы прошли по улице дальше, чем надо и пришлось возвращаться, просить помощи у местных жителей. Повезло, что дом норвежца, к которому я обратился за помощью, оказался в двух шагах от нужного прохода с улицы в сторону леса. И указатель там тоже был, установлен прямо на уровне глаз…

Вышли на тропу. Сначала она идет по лесу, ширина ее впечатляет – сразу видно, что в день тут проходит несколько сотен человек. Пока Соня идет сама, тропа сухая, уклон небольшой. Но когда лес закончился и началось открытое осадкам пространство, я вспомнил строчку из описания маршрута у Арнта: «Тропа может быть ОЧЕНЬ топкой после дождей». Самого дождя уже не было, но морось висела в воздухе и скрывала виды вокруг. Ну и, конечно, оставалась на тропе.

Через некоторое время начались настоящие болота из грязи в которых были видны десятки следов – путей обхода не было. К тому моменту я уже нес ребенка на руках, поэтому приходилось с особой осторожностью выбирать, куда наступать. Попалось место, куда я с ребенком в руках просто не мог забраться – пришлось сначала залезть наверх самому, а потом при помощи жены затащить Соню. При этом если бы на руках не было ребенка, я уже сбегал бы наверх и вернулся. К тому же погода может окончательно испортиться в любой момент и никаких видов я не увижу. В итоге решили, что жена с ребенком останется рядом с восхитившей Соню антенной высотой с пятиэтажный дом примерно на полпути до вершины, а я быстро иду дальше.

За те 10-15 минут, которые у меня занял путь до самого верха, погода менялась несколько раз. То город вместе с лайнером Queen Mary 2 скрывался в пелене, то внезапно появлялся.

Вид на остров Godøya

Несколько минут назад вместо скалы на другом берегу была сплошная белая пелена

Уже на спуске пелена практически рассеялась и оказалось, что в город пожаловал Trollfjord круизной компании Hurtigruten

Почти весь центр города уместился на одной фотографии

А лайнер, похоже, превосходит его по размерам

С этой невысокой вершины открывается вид не только на город, но и на окружающие его горы. Видимости во время моего визита не хватило, чтобы даже разглядеть их очертания. Но я знаю как минимум одного человека на форуме, который тоже на этой горе был. Может быть ему повезло больше и он поделится своим результатом

Потом поехали на смотровую Aksla, чтобы сделать стандартные фотографии

Погода как раз окончательно наладилась и можно было ехать гулять в центр города. Без проблем нашли свободное место для машины рядом с мостом, от которого можно было начинать прогулку. Но первым делом, конечно же, пошли на детскую площадку, а потом уже весь этот ар-нуво

Город понравился – тихий и спокойный, но центральная улица быстро закончилась и начались типовые здания, круговой маршрут сделать не получилось (мост-то в городе один), вернулись обратно и поехали к первому норвежскому парому Magerholm-Ørsneset. И что же обнаружили на пристани? Идеально отреставрированный Bentley 1951 года!

За ним мы и въехали на паром. Знали бы, куда мы в итоге приедем – остались бы на пристани ночевать…

Но вид гор на той стороне манил быстрее перебраться к ним поближе…

Паром вез нас в Sykkylven, я знал, что там есть кемпинг и это чуть ли не единственная возможность переночевать в округе – в Олесунне единственный кемпинг закрылся пару лет назад, для диких ночевок мест нет совсем. В итоге приехали в Sjobaken Camping примерно в 22.30. Еле нашли – если бы не навигатор, никогда бы не догадался, что узенькая дорожка между домов ведет в кемпинг. Расположение "шикарное", прямо рядом с трассой. Вместо детской площадки – качели. На ресепшн – никого. Сколько стоит, где душ и прочее? Непонятно. Комната с крупной надписью Damen обнаружилась рядом с ресепшн, а рядом с ней… еще одна комната с изображением женщины! А мужская-то где? В замешательстве вернулся в машину, на разведку пошла жена. Она-то и разглядела, что вторая комната как раз и есть мужская, просто уж очень женственный дядя там изображен. А кухня где? А вот рядом, раковина под навесом, продуваемая всеми ветрами. В раковинах, конечно же, только холодная вода, да и возраст сооружений заставляет осторожно обращаться с дверью: хлопнешь – развалиться.

Но альтернативы нет, выбрали место и встали на ночевку, решив заплатить утром, если кемпинг вообще не заброшен. При этом мы не были единственными посетителями – рядом с двумя домиками стояли машины, но свет нигде не горел. Если бы не это, наверняка стали бы вспоминаться фильмы ужасов со стандартными сюжетами: туристы свернули не на ту дорогу, остановились на ночь в подозрительном отеле со скрипучими полами и странным хозяином…

[Migel 678]

После визита в Норвегию стало понятно, что страна просто создана и именно облагорожена для туристов и туризма! Пардон, но иногда одни космические туалеты на дорогах чего стоят или сенсорные экраны на километровой высоте в горах на площадках отдыха, где вообще кроме овечек нет никого!

Не уверен, что хватит сил также расписать наше трехнедельное путешествие, нащелкал 32 гб фоток, может быть как разгребу все окончательно - выложу что-то! Впечателний масса! Чего только стоят Кьераг, Прекестолен, фьорды, снежная дорога, атлантическая, дорога троллей, ледники, самый высокий пик Норвегии и восхождение на него, Лофотены! Да и городки у них симпатичные! Только с парковкой в городах туго! Все везде в будни платное. Да и по нашим меркам цена бензина в 78 рублей за литр - это как бы сказать....

Так что спасибо за отзыв! Жду продолжения с нетерпением!

[Mike112 100]

самый высокий пик Норвегии и восхождение на него

Вот про Галдхоппиген я бы с удовольствием прочитал, я туда так и не добрался. Да и остальные места, хоть и бывал там, все равно вызывают интерес - у всех свой взгляд на достопримечательности, да и погода все время разная, это тоже на восприятии отражается.

Так что, если будет время и желание - пишите!

[Mike112 100]

День двенадцатый, 24.07

С утра первым делом отправился на ресепшн – опять никого. Похоже, про кемпинг действительно забыли владельцы, этим и объясняется состояние всех помещений…

Но за 10 минут до нашего отъезда все же появился хозяин, запросивший за стоянку аж 180 крон! Самый плохой кемпинг из всех, встретившихся нам на пути, оказался еще и одним из самых дорогих.

Поскорее покидаем этот Собакин Кемпинг, тем более что с утра удалось разглядеть окружающие пейзажи.

А пейзажи эти были таковы, что дороги, по которым сегодня мне доведется проехать – 60 от Sykkylven в Stranda, далее через Hellesylt до поворота на 655 и по ней до Urke – делят теперь первое место с моей любимой 55 дорогой. Но обо всем по порядку.

Сначала с дороги видны просто симпатичные пейзажи в лучах столь желаемого в Норвегии солнца.

Дальше начинаются увенчанные ледниками горные массивы Trollkyrkjatindane и Blåbretinden

Потом Regndalstindane

И Brunstadhornet

Массивы с этой стороны Hjørundsfjorden я подробно рассматривал как потенциальный плацдарм для походов, особенно впечатлила Råna, но пока решил ограничиться разведкой в этом районе, совершив поход попроще.

Мы тем временем подъезжаем к началу тропы к моей следующей горе. http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/dalmannshornet.html

При движении по 60 дороге в сторону Stranda справа появляется озеро Svartevatnet, находим разрыв в ограждении дороги не доезжая до следующего озера Buvatnet и паркуемся прямо под знаком «кемпинг запрещен». Площадка очень тесная, на две-три машины. Видим ворота - отсюда вдоль берега озера идет грунтовая дорога, по которой нужно пройти 200 метров до моста. Как только мост пройден, нужно сразу же бодро шагать через ручей направо, чтобы продолжить путь вдоль берега озера – там есть маркированная тропа, но от моста ее не видно, даже трава не примята. Она скоро выведет к такой бетонной ванне, которая пригодилась на обратном пути

От нее тропа продолжается строго вверх по левому берегу реки, поднимаюсь все выше над озерами

Иду по тропе вплоть до снежника, лежащего на больших булыжниках, где она теряется. Снежник нужно траверсировать, поднимаясь вверх и вправо. Там снова обнаружатся следы горных ботинок – тропа пойдет уже по скалам, начинается набор высоты, иногда придется пользоваться и руками. Но главное – тропа уже не теряется. Этот участок занимает примерно 15-20 минут, потом тропа опять идет по более плоской местности вдоль реки.

Вскоре будет и разлив реки шириной метров 10. Наверное, имело смысл прямо здесь перейти реку, пока глубина незначительна и камни торчат над водой, и продолжать путь до Dalmanshornet уже по правому берегу, тем более что отсюда путь уже понятен.

Но я решил поискать место, где можно перейти на другую сторону по камням, а не вброд. Пройдя вверх по течению, обнаружил следующий расклад: прямо передо мной скала с крутыми стенами, которую надо обходить, но если идти дальше вдоль реки, которая течет справа от скалы, то нужно по арочному снежнику пройти бурный поток из озера, которое от скалы слева. Этот вариант я отмел как небезопасный – между снегом и водой было расстояние примерно полметра, видно, что снег подтаивает. В итоге решил забирать еще левее и обойти озерцо по левому берегу и, к своему удивлению, обнаруживаю там тропинку! Вот это озеро, снятое с более высокой точки

Поднимаюсь чуть выше и вижу еще одно озеро.

Понимаю, что если так и буду уходить левее, то уйду совсем в другую сторону от нужной мне вершины. Пришлось разуться и прогуляться по колено в бодрящей воде. Место, где я переходил вытекающий из озера поток – слева посередине фотографии.

На другом берегу сразу же нахожу тропу, по которой иду на вершину той скалы, которая мне мешала пройти прямо в самом начале и заставила огибать озеро. Тропа здесь не нужна, тем более она все равно отсутствует .

Отсюда прекрасно видно и то место, где надо было переходить реку – в самом низу разлива по порогам - и часть того нависающего над водой снежника, который не дал мне перебраться на тот берег выше по течению.

Вид в сторону Dalmanshornet – зубчатая гряда в правой верхней части кадра.

Выхожу к следующему озеру – единственному из всех, имеющему название, Tindeskardvatnet. К его берегу я не спускался – это была бы лишняя потеря высоты, иду напрямую к цели.

Здесь начинается самая крутая часть маршрута. Карабкаться приходится почти вертикально, но это не цельный кусок скалы, а нагромождение булыжников, поэтому всегда есть, за что зацепиться.

Отсюда уже открывается вид на озеро Storevatnet

И на Tindeskardvatnet, около которого я только что был

Эта секция проходится минут за 20, после нее крутизна подъема опять снижается, попадается все больше снега. По пути наверх я его избегал, стараясь идти по камням.

Покрытое льдом озеро Tindeskardvatnet уже еле видно.

Зато все лучше видно поселения вдоль 60 дороги и горные массивы со снежными шапками, мимо которых я проезжал утром.

Попадаются каменные «тролли», по их количеству этот маршрут и саму Стену Троллей переплюнет

Вид в сторону Storfjorden

Вообще этот маршрут состоит из бесконечного чередования подъемов разной крутизны, из-за чего после очередного перегиба всегда ожидает какой-нибудь сюрприз.

Так я и вышел на вершину, совершенно неожиданно для себя – думал, до нее еще идти и идти.

Виды с вершины просто чумовые!

Brunstadhornet

Эти две остроконечные вершины - Slogen и Jakta, а левее от них зубчатая пила Store Brekketind

А ведь я включил эту этот поход в маршрут в самый последний момент… Мне здесь очень понравилось, уходить не хотелось. Но я понимал, что еды у меня максимум на день, да и виза когда-нибудь закончится, поэтому стал спускаться.

Тут я уже дал себе оторваться, почти весь путь до крутого спуска по булыжникам проехал на пятках

Можно было взять правее и спуститься так до самого озера Tindeskardvatnet, но для этого надо иметь опыт таких спусков, крутизна там раза в два-три выше.

Миновав крутую часть спуска, я каждый снежник использовал, чтобы прокатиться. Получалось гораздо быстрее, да и усилий никаких.

Спускался тем же путем, что и поднимался во избежание неожиданных препятствий.

Туда-обратно у меня весь маршрут занял 4 с половиной часа. Уверен, можно уложиться меньше, чем в 4, если сразу же перейти на правый берег реки и не огибать озера…

Вернувшись к машине, сообщил жене, что больше на сегодня никаких наполеоновских планов нет, просто спокойно едем дальше, а завтра, если повезет с погодой, будет следуюшая гора. На тот момент я действительно так думал

Продолжение следует...

[Mike112 100]

Едем в сторону Hellesylt, перекусили на смотровой площадке на выезде из тоннеля 60 дороги с видом на Geirangerfjord

Неспеша погуляли по Хеллесильту, сфотогравировались у Hellesyltfossen,

показали ребенку древнюю водяную мельницу справа от водопада,

дошли до старого отеля.

Тут я в очередной раз удивился любви норвежцев к низкопрофильной резине на любых автомобилях, даже на фургонах

Зашли в местный магазин Coop, где неспеша выбирали сувениры. Куда торопиться-то, ведь планов на сегодня больше нет.

Свернули на 655 дорогу. Я планировал по ней проехать еще в прошлом году, но тогда не повезло с погодой. Свою красоту дорога подтвердила, но в кадр ее очень сложно уместить, особенно самую ее интересную часть, где она представляет собой узкую ленту по дну ущелья между высоченных гор с обоих сторон.

Рядом с одним из озер на этой дороге я и планировал заночевать, но все предложенные варианты жена забраковала, настаивая на цивилизованной ночевке в кемпинге. Это нарушало мои планы. Я собирался покорить Slogen (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/slogen.html) – и в прошлой, и в этой поездке если заходил разговор о горах с местными хайкерами, они обязательно упоминали эту гору.

Но гора на этой стороне фьорда, а кемпинг – на другой. Паром Sæbø–Leknes ходит нечасто, а кемпинг есть только на другой стороне фьорда.

На часах пол-девятого. Принимаю решение заменить Slogen на Saksa (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/saksa.html) и забраться на нее прямо сейчас! Погода хорошая (а завтра еще неизвестно какая будет), ноги признаков усталости не подают.

По пути до Саксы фотографирую из окна

В Urke сразу после местного магазина свернули направо на уходящую вверх грунтовку,

припарковали машину около указателя Saksa (спасибо, Crony V!) и я, опять на ходу регулируя палки и проверяя наличие фотоаппарата в рюкзаке, иду сначала по тракторной дороге, потом по размеченной и видимой тропе, которая действительно переходит то на один, то на другой берег реки. Проблема в том, что в реке нет воды – только сухое русло! А бутылку я в спешке не взял…

У меня есть всего несколько часов до заката, поэтому стараюсь идти максимально быстро, от этого пить хочется еще больше, хоть я и иду в одних шортах. Мысли о том, что раз воды нет в самом низу, то и наверху не будет компенсируются открывающимися видами. Я стараюсь почти ничего не фотографировать, чтобы успеть на вершину.

Путь до нее без остановок у меня занял час и сорок минут.

Со вздохом облегчения (успел!) я первым делом все вокруг сфотографировал, а потом уже с чувством выполненного долга наслаждался видами.

Stålbergshornet, гора, фотографии которой с пристани парома мне очень понравились еще дома, а пока я смотрю на нее с высоты

Urkedalstinden и Vellesæterhornet

Прямо по центру Slogen

Развилка фьордов

Вид на Sæbø, где-то там желанный кемпинг

Но пора и обратно собираться – скоро закат, а на тропе есть несколько мест, которые не хотелось бы проходить в темноте.

Поэтому вниз в том же темпе. При этом я уже знал (жена успела на пристань съездить), что в кемпинг мы сегодня все равно не попадем – последний рейс этого злополучного парома в 22.00, я на него не успеваю.

Темнеет с каждой минутой,

но зато и горы окрашиваются ярко-красным закатным светом.

Времени спуск занял столько же, сколько и подъем, в итоге к машине я спустился уже ближе к 11 часам вечера. Ночевали на пристани парома, благо там есть и стоянка, и открытая ночью комната ожидания, и туалет с горячей водой.

[Mike112 100]

День тринадцатый, 25.07

Роль будильника исполнил первый утренний паром. Но после вчерашних походов даже ему не удалось разбудить меня в 6 утра.

Сегодня я точно не собираюсь обойти 2 горы за один день, а следующая моя гора лишь в нескольких десятках километров отсюда. Поэтому, сверившись с расписанием, успеваем собраться и позавтракать как раз к парому в 10.50.

Та самая гора Stålbergshornet, впечатлившая меня своей трапецевидной формой и водопадом посередине

Облака избирательно прячут вершины, но Slogen от них свободен.

Можно было сегодня сходить на него, но он совсем рядом с Саксой, виды должны быть схожие, поэтому оставил его на следующий раз.

Контрасты норвежской погоды

Вид с парома

День тринадцатый, 25.07

Роль будильника исполнил первый утренний паром. Но после вчерашних походов даже ему не удалось разбудить меня в 6 утра.

Сегодня я точно не собираюсь обойти 2 горы за один день, а следующая моя гора лишь в нескольких десятках километров отсюда. Поэтому, сверившись с расписанием, успеваем собраться и позавтракать как раз к парому в 10.50.

Та самая гора Stålbergshornet, впечатлившая меня своей трапецевидной формой и водопадом посередине

Облака избирательно прячут вершины, но Slogen от них свободен.

Можно было сегодня сходить на него, но он совсем рядом с Саксой, виды должны быть схожие, поэтому оставил его на следующий раз.

Контрасты норвежской погоды

Вид с парома

Сегодня мы держим путь к Sylvkallen http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/sylvkallen.html.

Эту гору мы с NordFace штурмовали в прошлом году, но в тот раз вершина была в облаках и до самого верха я не пошел. Но обещанные фотографиями в интернете виды с вершины не давали покоя. К тому же местность казалась разведанной – в этот раз постараюсь найти тропу, в отличие от прошлогодней попытки. Да еще это чуть ли не единственная гора, восхождение на которую отнесено Арнтом Флатмо к первому классу сложности – остальные или 2, или 2+.

Лишь бы нужная вершина была свободна от облаков, а не как эта коварная гора по пути

Облака прячутся с одной стороны горы, при этом с другой стороны их совсем не видно и кажется, что вершина совсем от них свободна и видам во все стороны ничего не мешает. Такие горы мне еще встретятся…

Когда машина была припаркована на уже знакомом уширении перед спуском в Store Standal, именно Sylvkallen был от облаков полностью свободен. Опять быстро собираюсь и, помня о прошлогодних ошибках (тогда мы слишком рано ушли с тропы и начали забирать влево напролом), иду строго вверх от парковки. Тропа опять скорее напоминает болото – шнуровка на ботинках периодически скрывается под слоем жидкой грязи. Но иду я явно по тропе – об этом свидетельствуют периодически попадающиеся следы.

По пути отмечаю прогресс в строительстве дороги к Fladalen и какого-то гидротехнического сооружения у дороги.

Левее видна и парковка с синим контейнером, только моей машины на ней нет – мои опять уехали кататься.

Вид на скрытый в облаках Kolåstinden

Выше начинают встречаться красные бантики на деревьях, обещанные Арнтом в описании маршрута! Набрав достаточную высоту, тропа (теперь она уже видимая) поворачивает налево, в сторону Nøvedalen. Она проводит через все кустарники, с наименьшими потерями, но все равно через них периодически приходится продираться – я об этом еще вспомню потом.

В городке Standal на берегу фьорда ведутся активные работы по добыче породы, что не добавляет живописности этому виду.

В правом верхнем углу нужная мне вершина.

Кустарники и прочая растительность позади, тропа теперь идет в обход болотистых участков, отсюда отлично виден путь от реки до вершины

Продолжение следует - почему-то если описание всего дня включать в одно сообщение, оно оказывается пустым...

[Mike112 100]

Чем дальше я ухожу в долину, тем сложнее увидеть следующий турик или красную метку, при том что путь уже идет по голым скалам и никаких следов на них не видно. В то время как путь на вершину Sylvkallen отсюда уже виден, да и я здесь не первый раз. В итоге после очередного затянувшегося поиска метки решаю идти напрямую к реке, а там уже искать тропу.

Не знаю, правильным ли было решение, но тропу на этом участке я не смог найти и на обратном пути.

Реку на этот раз пересек без сложностей – прямо в том месте, где к ней вышел. А вот тропу на том берегу пришлось поискать. Без тропы подниматься было вообще невозможно из-за плотного кустарника. Тропу я в итоге нашел правее – она идет по гребню, самому пологому участку горы. Теперь добраться до вершины было делом техники.

По пути фотографирую Nonshornet

Спустившиеся с вершины хайкеры переходят реку

острые пики Nøvedalstinden

Снежная лавина, которая была здесь и в прошлом году

Поднимаюсь все выше, вид на Grøtdalstindane

Kolåstinden и Sætretindane

PS Не понимаю, как отредактировать предыдущее сообщение, там повтор получился, а кнопки "изменить" у него нет.

Тема еще интересна? Продолжать нужно?

[Migel 678]

Тема еще интересна? Продолжать нужно?

Если тут проблемно, то и на Винского прочитаю!

[Mike112 100]

Тем временем вершина все ближе и вот, наконец, я вижу пирамиду, обозначающую высшую точку горы.

Прямо над пирамидой, обозначаюшей вершину - пики Saudehornet и правее Vassdalstinden. Эти две вершины представляют для меня особый интерес.

Вид на фьорд и мою вчерашнюю вершину Саксу, Слоген скрыт в облаках. Хорошо, что сегодня я на него не пошел…

Панорамный вид в сторону фьорда

Озеро Fladalsvatnet, к которому в прошлом году ходили остальные члены команды NordFace, пока мы карабкались на вершину

снежник под Dalegubben

Горные массивы с другой стороны фьорда

Grøtdalstindane

справа Langenestinden и за ней скрытая в облаках Randers Topp

Standal

Вид на Hjørundsfjorden

Spjekavik, практически Ålesund

Обратный путь запомнился только тем, что я опять часть пути не мог найти тропу. Вдоль речки тропа есть, но ответвления от нее в сторону долины заканчивались ничем. В итоге опять, зная направление, шел напролом по болотам. Уже четвертый раз! Прямо заколдованная долина какая-то. Но, когда ручьи и черные камни закончились и начался кустарник, красные точки опять нашлись, там же, где я сбился с тропы на пути на вершину. Теперь, продираясь сквозь кустарник, главной задачей было не поскользнуться на узкой тропинке. Особенно красноречиво об этом напоминали нередкие «уехавшие» с тропы в пропасть следы.

Опять очень помогали палки, все же 4 точки опоры лучше, чем 2.

На этот поход туда-обратно я потратил больше 5 часов, но это время можно сократить, если удастся не сбиваться с тропы. Мне не удалось. Четыре раза.

Ночевать поехали в Ørsta Camping (125 нок) в одноименном городе, причем этот кемпинг настолько понравился, что провели мы в нем 3 ночи. Здесь была и детская площадка, и возможности погулять по близлежащим улицам города, и магазины в пешеходной доступности и, самое главное, отсюда была видна следующая гора.

Этот кемпинг был первым, в котором обнаружились «стационарные» трейлеры – обычные кемперы, но с деревянным помостом, закрытым щитками пространством между кузовом и землей, иногда заборчиком и всякими садовыми украшательствами, присущими жилым загородным домам.

Похоже, норвеги используют такие трейлеры в качестве альтернативы загородному домику, только какой в этом смысл, если кемпинг находится прямо в городе? Рядом с нами в таком стационарном трейлере жили немцы – судя по номерам на двух их машинах. Неужели каждый год приезжают в один и тот же кемпинг?

[Mike112 100]

День четырнадцатый, 26.07

Утро началось с того, что жена вытаскивала из меня клеща. А я в это время вспоминал все вчерашние кустарники, через которые продирался в шортах. Но клещ был побежден, никаких дальнейших осложнений не последовало, так что повезло. Причем еще в финских магазинах около кассы я видел специальные приспособления для вытаскивания клещей, но не купил.

Все утро я ждал, когда Saudehornet (именно эту гору я планировал покорить следующей) освободится от висящего на вершине облака, но облаку там было хорошо и оно не хотело уходить. Поэтому сегодня провел день с семьей – погуляли по центру города, пристально изучили ассортимент всех магазинов. Попытались представить себя простыми норвежцами. И нам понравилось!

Чистые, спокойные, зеленые улицы со зданиями классической архитектуры.

В который раз замечаю, что цвета домов в Скандинавии те же, что и в России, но оттенки другие из-за чего они воспринимаются совершенно иначе. Свою лепту вносит и отсутствие монументальных заборов, и аккуратные лужайки вместо огородов…

В городе нашелся парк, в другую сторону от которого открывается вид на «мою» гору.

Облака как раз немного отступили и я периодически порывался все-таки забраться туда прямо сейчас. Но через пару часов (как раз тогда, когда я бы добрался до вершины) граница облаков опустилась до 200-300 метров.

Так что оставалось идти на игровую площадку. Тем более что местные дети Соню уже заждались – пытались общаться, задавали вопросы. И ведь все знают английский!

Так что, хоть и обошлось сегодня без горных походов, день все равно был насыщенный. Одно из последних фото этого дня:

[Mike112 100]

День пятнадцатый, 27.07

В 7 утра Saudehornet полностью свободен от облаков – путь открыт.

Эта гора для меня является «заместителем» Vassdalstinden, на который я посматривал еще в прошлогодней поездке, но описание восхождения на сайте Арнта (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/vassdalstinden.html) с упоминанием необходимости использования кошек даже в августе и опасности камнепада мой пыл охладило. И только сейчас я обратил внимание на соседнюю вершину, при том что на его сайте она тоже есть

(http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/saudehornet.html). Причем восхождение не содержит ровным счетом никаких сложностей, это популярный маршрут для местных, а сама гора даже выше Vassdalstinden, на который с нее открывается отличный вид. Поэтому я хотел во что бы то ни стало дождаться погоды и залезть на эту гору.

Путь на вершину начинается там, где улица Vikegeila заканчивается. Точнее, она лишь перекрыта воротами, перед которыми есть обширная парковка, а дальше сначала по гравийной сервисной дороге (или рядом с ней – там тропинка протоптана в грунте, идти мягче, как мне очередной попутный норвег объяснил) до этого домика с буржуйкой (это третий по счету домик на этой дороге после ворот).

Гора на фото слева и есть Saudehornet.

Около домика надо с гравия свернуть на обозначенную синими метками тропу, а не продолжать идти до конца дороги! Уже отсюда начинает открываться вид на город с высоты.

Потихоньку поднимается туман – мы по традиции собирались долго. Поэтому опять стараюсь наверстать упущенное время, иду по обозначенной синими точками, но и без того отлично видимой тропе с максимальной скоростью, обгоняя всех попутных. А попутных (и встречных) здесь много – даже в будний день местные любят прогуляться на эту гору. Тут я окончательно понял значение слова «хайкер». Это такие люди, которые при виде друг друга на тропе говорят «хай!» На этой тропе я «хайкать» устал.

Следующий ориентир (если вдруг удастся потерять тропу, растоптанную тысячами ног) – красный домик, нужная вершина справа от него

Чуть выше будет Т-образный перекресток, направо тропинка уходит на Vallahornet, это более популярный (потому что более простой) маршрут и тропинка там двухполосная!

А я на перекрестке повернул налево. Виды с каждой минутой все более живописные.

Выхожу на финишную прямую

Чем ближе к вершине, тем больше уклон и тем менее стабильные камни под ногами.

Последние 100 метров приходится быть осторожным и не спешить. Но спешить вроде бы и некуда – вокруг солнце и синее небо, легкие облака плавают где-то внизу и периодически рассеиваются совсем.

Через час и 45 минут после начала трека я добрался до вершины. Самый красивый вид, ради которого я и шел сюда, открывается в сторону Molladalstindane, обратную от города. И что я вижу? С другой стороны горы сплошной туман, «молоко». Причем пока не выйдешь на вершину, никакого тумана с обратной стороны не видно – он не «торчит» из-за горы.

Даже Vassdalstinden не просматривается.

На вершине я провел не меньше получаса, ожидая просвета в облаках. Подошедший норвежец сказал, что с другой стороны горы всегда лежит снег, поэтому такой туман там бывает очень часто и улучшений можно не ждать. И действительно, за то время, которое я там провел, было видно, что облака тумана со стороны города «заворачиваются» ветром за гору. Теперь даже чтобы сфотографировать вид на город Ørsta надо спуститься чуть ниже

Центр города с парком и гаванью

Характерный гребень в правой части кадра, ближе к фьорду - Liadalsnipa, о которой Арнт очень положительно отзывается (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/liadalsnipa.html)

Спускаюсь еще ниже, смотрю обратно на вершину, и опять кажется, что обзор с нее во все стороны ничем не затруднен. Лишь легкое облачко робко выглядывает из-за гребня и сразу же растворяется.

Вид на город теперь ничем не затруднен

Вот ведь коварная гора! Ладно, раз она притягивает к себе облака, значит надо найти другую гору, которая не притягивает. Звоню жене и сообщаю радостную новость – мы едем в Barstaddalen, а пока надо бы в магазин заскочить купить что-нибудь на обед, потом времени не будет.

[Mike112 100]

Хорошую погоду в Норвегии надо использовать по максимуму, поэтому я решил наведаться в свою любимую долину, откуда начинаются сразу несколько троп на разные горы поблизости. В прошлом году я уже достаточно результативно здесь погулял в компании NordFace, но то была лишь разведка.

Самый многообещающий трек из долины предполагает подъем на вершину Mohns Topp из Molladalen, но это одновременно и самый сложный поход.

http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/jonshornet.html

В этот раз я в одиночку на него не решился. Вместо этого решил забраться на Middagshornet http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/middagshornet.html, с вершины которого открывается отличный вид на массив Molladalstindane – на мой взгляд, самый впечатляющий во всей Норвегии.

Едем из города Ørsta по Е39, по пути фотографирую Liadalsnipa

В Barstadvik поворачиваем направо, где в сторону долины будет уходить сначала асфальтовая, а потом и грунтовая дорога. Далее перед мостом будет развилка, едем налево на мост. И далее, не забывая закрывать за собой ворота (а предварительно их открывать) едем до парковки в конце дороги. Дорога платная (10 нок), но оплата эта здесь, похоже, никому не нужна – в прошлый раз еле отрыл в ящике чистую квитанцию (причем ящик с деньгами не был закрыт на замок), в этот раз никаких квитанций в ящике вообще не было.

От парковки тропы уходят в двух направлениях – налево в Molladalen и направо по указателю Romedalen, именно по ней легче всего попасть на Middagshornet. Прохожу по мостику, закрываю за собой калитку и прохожу мимо домиков, в саду одного из которых как раз наводила красоту пожилая пара. Решил уточнить, правильно ли я иду, что опять вылилось в 15-минутный разговор, в результате которого узнал, что живут они тут без телефона (покрытия сети нет), электричество у них от солнечных батарей, в горы они ходят регулярно и довольны жизнью.

А иду я правильно. Тропа сначала идет вдоль реки по левому ее берегу.

Точно так же мы шли в прошлом году на Grøthornet.

Далее перед ручьем появляется тропа, отходящая от основной налево и ведет по берегу ручья вплоть до озера, из которого этот ручей и вытекает.

Middagshornet отсюда выглядит как две разных горы, так что можно считать, что за сегодняшний день я побываю на трех вершинах

Около озера тропа исчезает, здесь нужно идти вверх напрямик к началу гребня, ведущего на Middagshornet.

На гребне тропа сразу же обнаруживается и начинается подъем. Открываются виды на 4 маленьких озера, имеющих общее название Smavatna. Из второго справа и вытекает ручей, вдоль которого я сюда поднимался от реки.

Слева еле виден красный домик, который я отлично помню по прошлогоднему походу, правее центра фотографии вершина Grøthornet, которую удалось покорить в прошлом году, и разлом в скале Klovetinden правее от нее.

В другую сторону открывается вид на Molladalstindane.

Волна, застывшая в камне

Вид в сторону Barstaddalen

После начала подъема по гребню тропу можно разделить на несколько секций – сначала идет довольно крутой подъем вплоть до промежуточной вершины (там даже пирамидка есть!).

Вид с нее на озера и Klovetinden

Здесь тропа поворачивает налево и некоторое время идет по более плоской поверхности, затем опять начинается крутой подъем, потом еще одна пологая секция и еще одна крутая, которая и выводит на вершину.

Последняя секция самая сложная, там важно не сбиваться с тропы, которая проведет в обход всех сложностей.

Еще один взгляд на Molladalstindane

И назад, в сторону Klovetinden. Виден характер гребня, по которому идет тропа на вершину

Перед самой вершиной, как и обещал Арнт, есть одно место, где пришлось применить все четыре конечности, чтобы добраться до самой верхней точки горы. Наконец, оно позади и я оказался посреди остроконечных вершин Sunnmøre Alps. Эта гора, даром что высотой лишь чуть более километра, является одной из лучших обзорных точек в этом регионе.

Вид на Barstaddalen

Вид в сторону Romedalen; массив, образующий левую стену долины - Kolåstinden, который называют «монархом Суннмёре»

Отсюда видны и горы на другом берегу Hjørundsfjorden – Råna, Slogen. Справа массив Storkopptindane и Romedalstinden

И опять моя прелесть - Molladalstindane

Водопад Storfossen.

На картах в описании маршрута на сайте Арнта нарисована альтернативная тропа, ведущая из Molladalen на Middagshornet, и поднимается она где-то рядом с водопадом. В прошлом году я из долины пытался разглядеть хоть какие-то признаки тропы, в этот раз с вершины горы все равно не понял, как она поднимается по этим отвесным черным стенам?

Вид в сторону разлома Klovetinden.

Соседняя долина – Ådalen

Массив Åvasstinden, слева на заднем плане Vassdalstinden

Панорамный вид

Пока наслаждался видами с вершины и фотографировал, вокруг все чаще проносились облака, и они становились все массивнее и гуще. Molladalstindane периодически полностью скрывается из виду, как и домики в соседней долине. Заблудится тут сложно – тропа идет по гребню и ее будет видно в любом случае, но оставаться на вершине смысла нет. Иду обратно, видя только 10-20 метров гребня перед собой, все вокруг заволокла непроглядная белая пелена. Лишь когда значительно сбросил высоту, стали появляться просветы в облаках

Спустившись еще ниже я, наконец, вышел из облаков, но вершина в них оставалась до тех пор, пока я не перестал ее видеть на подходе к стоянке. Скорее всего, я был последним сегодня, кто хоть что-то увидел.

Туда-обратно я успел за 3 с половиной часа, но минимум 30 минут из них потратил на разговоры с встретившимися норвежцами. Кроме этого останавливался только для фотографирования, как и в других своих походах.

На пути из долины к трассе я наконец-то увидел в Норвегии ламу. В предыдущих двух поездках каких только зверей я здесь не встречал, а вот ламы, которые у меня до первого визита совсем не ассоциировались с этой страной, но фотографии которых присутствовали в некоторых отчетах, мне на глаза не попадались. Восполнил пробел

Возвращаемся обратно в кемпинг, планы на завтрашний день как обычно зависят от погоды – если не будет дождя и низкой облачности, маршрутов в окружающих горах у меня в запасе на много дней.