Жизнь аккумулятора в московских условиях

[TRIEMER 177]

легко спорить, вырвав фразу из контекста. рекомендую рассматривать точку зрения оппонента, полностью ознакомившись с изложенным:

зимой (исправный!) аккумулятор надо подзаряжать 1-2 раза до полного. и не в процессе езды по городу, а отдельно, зарядным устройством. зимой, при езде по городу, действительно, для аккумулятора времени прогрется не хватает. а пока не прогреется, он заряд не принимает. вы же не будете целых пару часов беспрерывно двигатель молотить.

старый, дохлый АКБ осенью лучше сразу заменить, не дожидаясь, когда он вас подведет в очередное холодное утро.

покупать можно практически любого производителя: и отечественный и импортный. разницы, по сути, нет ни по качеству, ни по характеристикам (все декларируемые преимущества конкретной модели чаще всего пролсто реклама тупая. есть отдельные образцы с выдающимися характеристиками, и такой же выдающейся ценой, и, кстати, теми же сроками в 3-4 года работы. смысла нет тратится). только нужно брать АКБ емкостью и током отдачи не ниже штатного. еще следите за полярностью (часто разные производители А/М плюсовый и минусовый провод располагают по разному) и размерами АКБ. еще - так называемый "необслуживаемый" АКБ на самом деле еще как обслуживаемый. в большинстве из них есть возможность скорректировать уровень электролита, открутив или сняв крышечки банок. просто в "необслуживаемых", как правило, вода испаряется медленней. в сильную жаркую пору в них тоже часто приходится доливать дистиллированой воды.

(это нужное цитирование).

из текста видно, что среди перечисленных характеристик, при выборе АКБ, в приоритете (первыми) стоят емкость АКБ и ее ток отдачи (пусковой ток). емкость важна для того, чтоб батарея максимально длительное время могла питать потребители при неработающем двигателе. пусковой ток важен для максимальной отдачи силы энергии стартеру при холодном пуске. я стараюсь объясняться простым языком, не вдаваясь в технические нюансы и тонкости.

разумеется, при прочих равных (цена/качество) я куплю батарею с лучшими характеристиками емкости и отдачи, чем указано на штатной (чего собсно и советую: "не ниже штатного") АКБ, если такая возможность представится.

[Excalibur 752]

А что бы обычный аккумулятор служил дольше и машинка заводилась, надо вовремя менять масло, не жалеть денег на свечи, заправлять хорошим бензином, вовремя подзаряжать и причем ТОЛЬКО МАЛЕНЬКИМ ТОКОМ!!!

золотые слова

добавлю: не "маленьким", а штатным для свинцово-кислотных аккумуляторов, т.е. 0,1С не больше

а уж если совсем грамотно подойти к рекомендуемому графику заряда, то:

- при разряде АКБ ниже 10% и заряде выше 90% ток заряда должен быть в 10 раз меньше номинального, т.е. 0,01С

- при ёмкости АКБ в пределах от 10% до 90% ток заряда не должен превышать 0,1С

теперь совсем точно написал

[TRIEMER 177]

удобно, если ЗУ в автоматическом режиме "делает все сама". сложнее, если ЗУ не автоматическое, тут нужно самому кумекать. если заряжать большим током, то батарея "закипит" раньше, чем успеет зарядится полностью. также такой способ вреден для АКБ. если заряжать малым током, то есть риск перезарядить АКБ (что тоже очень неполезно), т.к. электролит "не кипит", а батарея перегревается. далеко не у всех имеется возможность проверки плотности электролита. поэтому рекомендации (не вдаваясь в циферки) следующие: начиная с сравнительного большого тока, постепенно уменьшаем его, следя за состоянием электролита "на глазок", чтоб не "кипел". пузырьки в любом случае будут, это свидетельство процесса зарядки. время зарядки пустой АКБ определяем изходя из ее емкости. такой способ позволяет совместить меньшее время и лучшую степень зарядки. хороший аккумуляторщик всегда зарядит АКБ лучше, чем любые автоматические ЗУ. но совет для современных автомобилистов, не обремененных желаением копаться в подобных вещах и тратить на них время - покупайте ЗУ с автоматическим режимом зарядки.

[GlebAl 75]

http://rian.ru/society/20091214/199197323.html

[Scorpion 446]

В X-TRAIL такой проблемы нет видимо проектировщики поработали над этим вопросом добросовестно в качестве доказательства смотрите фотку на холостых напряжение в сети 14в (значит акб заряжается)

зачем вводите людей в заблуждение?

ваши 14 вольт на компе говорят всего лишь о том, что у Вас исправен генератор.

а для того, чтоб был заряд АКБ, нужен еще и ток с генератора!

и желательно в сторону АКБ.

у Вас включена куча потребителей. аккуму на холостых, приходится голодать.

заряд аккума до полного уровня возможен только на рабочих оборотах и при длительных поездках.

в этом плане лучше тем, у кого МКПП, или MCVT. можно крутить двигатель чють больше.

[GlebAl 75]

Я когда ездил на днях - специально ограничивал передачу сверху, так чтобы обороты при езде были не ниже 2000 или 2500, а то в Drive получается ехать всего на 1500

[Scorpion 446]

и это правильно! ИМХО

пережог лишнего литра на 100км пробега-это мелочь в сравнении с тем, что может случиться, когда сядет акум.:

1. новый аккум

2. подзарядка/провода прикуривания/буксировка

3. выход из строя электроники

4. потеря личного времени и здоровья в шаманском танце на морозе при попытке завести авто

[Markovod 42]

зачем вводите людей в заблуждение?

ваши 14 вольт на компе говорят всего лишь о том, что у Вас исправен генератор.

а для того, чтоб был заряд АКБ, нужен еще и ток с генератора!

и желательно в сторону АКБ.

у Вас включена куча потребителей. аккуму на холостых, приходится голодать.

заряд аккума до полного уровня возможен только на рабочих оборотах и при длительных поездках.

в этом плане лучше тем, у кого МКПП, или MCVT. можно крутить двигатель чють больше.

это говорит о том что генератор исправен и полная нагрузка не просаживает напряжение в сети (до 12в-напряж акб) даже на холостых, а значит если акб разряжен его сопротивление низкое ток заряда на холостых оборотах будет полюбому и величина этого тока зависит от степени разряда, так в первые минуты после запуска ток оч большой и с каждой минутой все меньше и меньше и так до полного заряда.

Я когда ездил на днях - специально ограничивал передачу сверху, так чтобы обороты при езде были не ниже 2000 или 2500, а то в Drive получается ехать всего на 1500

Не ограничивай нет необходимости, твой акб после запуска востанавливается достаточно быстро если бы я ошибался то недозаряд был бы поголовно у всех машин и акб умирали бы в течении месяца

еще раз оч приблизительный расчет (не мой но согласен с ним) , а еще раньше на автомобилях стояли амперметры и там наглядно было видно куда бежит ток так после запуска МИНУТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТ стрелочка вставала на ноль что свидетельствовало о том что акб заряжен и ток не потребляет

Считем:

1. Зная, что в часе 3600 сек, "размазываем" 300 А по часу:

300 / 3600 = 0,083 А

Иными словами поворот ключа на 1 сек равен постоянному разряду током 83 мА в течение часа или 0,083 А/ч в переводе на ёмкость аккумулятора

2. Т.к. в течение часа при зарядке аккумулятор получет 0,1 своей ёмкости, имеем 6 А/ч

3. Имея расход от поворота ключа 0,083 А/ч и 6 А/ч восполнение при заряде, вычисляем время восполнения потери в 0,083 А/ч:

(0,083 * 60) / 6 = 0,83 мин, округляем до 1 мин

Итого: поворот ключа на 1 сек будет восполнен зарядом за 1 мин. работы двигателя, 2 сек - 2 мин, 3 сек - 3 мин и т.д.

Расчёт очень грубый и не учитывает степень "дохлости" аккумулятора, температуру окружающей среды, начальное состояние разряженности и т.д. Но в общем случае можно утверждать, что заведя машину, достаточно подержать её заведённой 5-10 мин., чтобы потеря ёмкости от заводки была скомпенсирована системой заряда автомобиля.

Как-то так

Могу добавить что на предыдущей моей тойте ситуация была гораздо хуже чем на ТРЕИЛе, на ХОЛОСТЫХ при включеных фарах включение холодильника потребляемый ток 9А просаживало напругу в сети и акб реально голодал, то есть на той тоете ситуции которые описывают опоненты о недозаряде на холостых с включенными потребителями имело место и чтоб зарядить акб при массово включеных потребителях обороты нужны были не меньше 1200 (благо там ярко выраженные прогревочные обороты 1600 после холодного пуска, пока прогревается движек система заодно и восстанавливает заряд акб потраченный на запуск)

[Excalibur 752]

это говорит о том что генератор исправен и полная нагрузка не просаживает напряжение в сети (до 12в-напряж акб) даже на холостых, а значит если акб разряжен

совершенно верно

сопротивление низкое ток заряда на холостых оборотах будет полюбому и величина этого тока зависит от степени разряда, так в первые минуты после запуска ток оч большой и с каждой минутой все меньше и меньше и так до полного заряда.

а вот здесь маленькая поправочка:

так было в старых автомобилях с "тупой" зарядной системой

в новых же после стабилизатора напряжения (научное название - "генератор напряжения"), стали ставить ещё один стабилизатор в сторону АКБ (научное название - "генератор тока"), который следит за тем, чтобы ток при сильном разряде АКБ (следовательно большой разнице напряжений между АКБ и генератором) не был очень большим (больше 0,1С). т.к. очень большой ток заряда ведёт к серьёзному снижению срока службы аккумулятора

А вы думали, что у вас просто так что-ли аккумы по 7-8 лет ещё штатные стоят и продолжают работать?

[Scorpion 446]

это говорит о том что генератор исправен и полная нагрузка не просаживает напряжение в сети (до 12в-напряж акб) даже на холостых, а значит если акб разряжен его сопротивление низкое ток заряда на холостых оборотах будет полюбому .......

а я против?

аккуму надо больше, а дают то, что осталось от остальных

.......и величина этого тока зависит от степени разряда, так в первые минуты после запуска ток оч большой и с каждой минутой все меньше и меньше и так до полного заряда.

это в идеальных условиях, когда температура на улице +20, а потребителей нет.

Не ограничивай нет необходимости, твой акб после запуска востанавливается достаточно быстро если бы я ошибался то недозаряд был бы поголовно у всех машин и акб умирали бы в течении месяца

теория отличается от практики.

и зимой у машин акб умирает гораааздо чаще, чем летом.

, а еще раньше на автомобилях стояли амперметры и там наглядно было видно куда бежит ток так после запуска МИНУТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТ стрелочка вставала на ноль что свидетельствовало о том что акб заряжен и ток не потребляет

отлично помню! а еще помню, что это было применительно к летненму периоду, точность его была

+-3А, и стрелка никогда до нуля не доходила , как экспонента. она всегда стремилась к нулю.

А вы думали, что у вас просто так что-ли аккумы по 7-8 лет ещё штатные стоят и продолжают работать?

акумуляторы нынче тоже другие. Вы же не сравниваете телегу и современный автомобиль.

[li-sss 2]

в общем каждый день заводил в морозы "для профилактики" и давал поработать 20 минут... Перед заводом 2-3 раза включал дальний свет - подавал электролит... (при -23 с дальним светом заводилась гораздо бодрее)... Первую часть морозов пережили.... думаю всё-таки сменю его в ближайшее время.

Кстати спасибо всем за ответы (не думал что будет столько ответов)...

[Alex Korv 690]

А что это за такой реальный у тебя девайс? Первый раз такой вижу!!!

[SergeyBoo 5]

После подсоединения клемм аккумулятора, не заводите машин минут 5, в это время комп грузится и тестирует узлы.

Хм.. первый раз слышу. Это точная информация?

А то недавно снимал аккумулятор для подзаряда, а когда ставил никаких 5 минут не ждал. Завелась с трудом, ну это потому что -23 было

[GlebAl 75]

Врятли это связано. Возможно потерялась статистическая информация, которая на завод влияла...