Апеннины и Сицилия 2011

[Igor_ch 367]

Пожалуйста продолжайте. Я собрался через несколько дней в италию, так что информация безценна. Уже по Вашим рассказам составляю маршруты. Так что спасибо за такую подробную информацию.

[Dr_AVI 592]

Пожалуйста продолжайте. Я собрался через несколько дней в италию, так что информация безценна. Уже по Вашим рассказам составляю маршруты. Так что спасибо за такую подробную информацию.

Спасибо за поддержку!

Продолжу.

Южная Сицилия - регион в основном сельскохозяйственный.

Городки красивые. но не богатые.

В каждом обязательно церковь. Встречаются и современной постройки из бетона.

Тем не менее, дорога отменного качества.

Вообще по уму на путешествие по Сицилии желательно закладывать минимум пару недель.

Например, г. Modica, который в первой редакции энциклопедии Treccani был назван «наиболее характерным городом Италии после Венеции».

Город был основан финикийцами за 80 лет до Троянской войны (около 1360 г. до н.э.), которые его назвали Mutika. Он являлся союзником Сиракуз, сохраняя независимость до IIIв. до н.э., пока не был завоеван Римом. В 845г. после короткой осады его захватили арабы. В 1090г. под давлением восставших местных жителей арабы ушли из города и он попал под влияние норманнов.

11 января 1693г. Modica был сильно разрушен катастрофическим землетрясением силой 8 баллов по шкале Рихтера, произошедшем на юге Сицилии и унесшим жизни 3400 жизней горожан из 18тыс. населения.

Восстановлением городов юга Сицилии занимались известные архитекторы Vincenzo Sinatra (1707 – 1765гг.) и Rosario Gagliardi (1698 – 1762гг.), создавшие целое направление в архитектуре - барокко Валь-ди-Ното.

Украшением Modica является собор Святого Петра, построенный на месте разрушенной землетрясением церкви XIVв.

Неподалеку от него встретили X-Trail «лохматого» года выпуска, но в отличном состоянии.

От Modica к морю дорога все более сужается.

Иногда становясь однопутной, ограниченной каменными заборами ферм.

Машины там разъезжаются с трудом, а хозяином дороги является трактор. За одним из них катились минут двадцать, пока он не свернул.

Вот, наконец, дорога с твердым покрытием заканчивается и появляется запах морея.

Подавив в себе желание помыть колеса в Средиземном море (как кто-то уже делал, судя по следам покрышек на песке ), оставили машину у кромки пляжа.

Мелкий желтый песочек был довольно сильно нагрет. Вполне нормальная погода загорать и купаться.

Местные, правда, такого мнения не придерживались. На пляже вдалеке загорал единственный одинокий абориген.

Море оказалось теплым и довольно чистым.

Поплескавшись, сели в машину и начали выбираться на шоссе.

Постепенно дорога становилась все лучше и лучше. Особенно стало хорошо, когда обогнали груженый трехколесный мотороллер, который совершенно «не ехал» в горку.

После поворота на Gela, дорога стала просто великолепной, при этом оставаясь бесплатной.

Еще час езды и показался шпиль храма Слез Богоматери (Santuario della Madonna delle Lacrime), возвышающийся над Сиракузами.

[Dr_AVI 592]

Сиракузы

Церковь была построена в ознаменовании события, случившегося 29.08.1953г., когда в Сиракузах на улице Via degli Orti в доме супругов Iannuso на скульптуре Девы Марии выступили слезы. Жидкость была собрана, подвергнута анализу и была классифицирована как «человеческие слезы». По решению епископата был проведен конкурс на строительство храма для хранения святыни. В 1957г. его выиграли французские архитекторы Michel Andrault и Pierre Parat. Работы были начаты в 1966г. и сильно затянулись из-за необходимости проведения археологических исследований и протестов части местных жителей.

Храм был освящен 06.11.1994г. Папой Иоанном Павлом II (18.05.1920 – 02.04.2005гг.).

Внутрь заходить не стали.

Неподалеку от этого храма расположен археологический парк Сиракуз.

В 800м от входа в парк есть бесплатная парковка (37.077793, 15.280762), нам даже нашлось там место.

Правда машины стоят и просто вдоль дороги. Полицейские на них не обращали никакого внимания. Может бланки для оформления штрафов закончились?

Parco Archaeologigo della Neapolis (археологический парк нового города) содержит большую часть классических памятников греческой и римской эпохи Сиракуз. Он был создан между 1952 и 1955 гг. при финансовой поддержке Cassa per il Mezzogiorno (Фонд Южной Италии»), с целью сохранить для осмотра основные памятники древнего города.

У входа в парк находится базилика San Nicolo dei Cordari, построенная в XI в. на фундаменте сооружения, которое в римский период использовалось в качестве резервуара для хранения воды, а затем было перестроено в подземный храм. Элементы этого бассейна можно увидеть и сейчас.

В норманнский период подземный храм был заброшен и над ним была возведена базилика. Проведенные исследования позволили установить, что из подвала ведут шурфы, которые использовались для захоронения христианских мучеников.

В настоящее время в церкви базируется администрация парка.

Напротив нее в скале вырублен амфитеатр, являющийся одним из крупнейших на юге Италии (внешний размер 140х119м). Хотя он и меньше, чем Колизей, тем не менее он превышает размер арены в Вероне , Отриполе и Поццуоли.

Строительство амфитеатра датируется Iв. до н.э.

В XVв. испанцы использовали верхнюю часть амфитеатра как источник строительного материала для строительства крепости Ortygia. В результате его расположение оказалось забытым. Только в 1839 г. герцогом Serradifalco начались раскопки

Осмотр амфитеатра доступен со стороны крытых входов, через которые на арену попадали гладиаторы и звери, однако проход внутрь перекрыт.

Чуть ниже от входа в парк расположен Ara di Ierone II (Алтарь Гиерона II).

До настоящего времени сохранился только фундамент этого крупного (198х22,80м) храма, в котором одновременно приносили в жертву до 450быков. Он был сооружен вероятнее всего в IIIв. до н.э. тираном Сиракуз Гиероном II, правившим в 270-215 годах до н. э.

Именно он по легенде обратился к Архимеду с просьбой определить сделана ли его корона из чистого золота или ювелир подмешал туда значительное количество серебра. При решении этой задачи был открыт основной закон гидростатики: закон Архимеда.

Для того чтобы осмотреть остальные достопримечательности парка, надо купить билет за 10евро.

«Прелесть» ситуации заключается в том, что касса расположена через дорогу от парка за сувенирным рынком и автобусной стоянкой, вот в этом домике (37.074504, 15.280049).

Пришлось сбегать

Основную часть парка занимает Latomia (от литос - камень и темнос - вырезать, каменный карьер), который функционировал в греческий период. По легенде он стал тюрьмой для афинских солдат, захваченных в плен сиракузцами во время Пелопоннесской войны (415- 413г. до н.э.), которые до самой смерти добывали камень для победителей.

Он засажен вековыми цитрусовыми деревьями.

Ветви смыкаются над дорожками, создавая приятную тень, но при этом существенно ослабляют сигнал GPS.

В скале есть несколько пещер, с которыми связаны многочисленные легенды.

Самая знаменитая – «Ухо Дионисия».

Считается, что наименование пещере «Ухо Дионисия» за сходство по форме с ухом осла дал художник Караваджо (29.09.1571 – 18.07.1610гг.), посетивший карьер в 1608г. вместе с историком Сиракуз Винсентом Мирабелла (Vincenzo Mirabella, 1570 – 1624гг.).

Это большая пещера высотой 23 метров и шириной от 5 до 11м.

Глубина составляет около 65м. Имеется небольшая боковая ниша.

Тацит (ок. 460-398гг. до н.э.) и Цицерон (106 — 43гг. до н. э.) в своих записях сообщают, что пещера была пробита в скале по приказу тирана Дионисия (430 - 367гг. до н.э.), для использования в качестве тюрьмы. Форма ее была выполнена таким образом, чтобы тиран мог слышать шепот заключенных через отверстие в своде.

Согласно исследованиям звук в пещере действительно усиливается, но не до такой степени, чтобы его можно было услышать снаружи.

В пещере довольно сыро, но чисто и не загажено, что конечно радует.

Во время нашего посещения парка доступна для осмотра была только она одна, остальные были закрыты из-за аварийного состояния.

По парку бродили многочисленные тургруппы с гидами, в том числе и русскоязычные. Уровень гидов заметно ниже среднего. На вопрос, как пройти к «могиле Архимеда», большинство заявили, что место его захоронения не известно и только одна ткнула в правильном направлении, в сторону перекрытого прохода.

Пришлось повернуть в противоположную сторону и подняться к театру.

Раскопки театра, начатые в конце XVIIIв. были полностью завершены только во второй половине XXв.

Считается, что театр был построен в Vв. до н.э.., а затем претерпел реконструкцию в 238-215гг. до н.э. в правление Гиерона II.

Зал имел диаметр 138,60 метров (один из крупнейших греческих мире) и первоначально состояла из 67 рядов, в основном вырубленных в скале и разделенных на 9 сегментов с лестницами.

Над театром в скале была вырублена терраса, на которой был установлен навес.

В нишах стен вероятнее всего первоначально были установлены скульптуры, а в более поздние времена они использовались для захоронений.

Сохранился фонтан греческой эпохи, к которому вода подводилась по древнему акведуку.

Сейчас в театре установлены широкие лестницы и обычные сидячие лавки.

Регулярно проводятся театральные постановки. Билеты на представление можно купить тут же, в билетном киоске. Удивили огромное количество молодежи ожидающей начало спектакля.

Но нам еще надо было посмотреть на «могилу Архимеда»!

IGO показывала, что она не далеко от внешней ограды парка, куда мы и отправились.

Каково же было наше удивление, когда могила была обнаружена за забором, рядом с парковкой, на которой мы оставили машину!

По дошедшим до нас свидетельствам, Архимед был убит римскими солдатами во время взятия Сиракуз в 212г. до н.э. Где он был похоронен, достоверно не известно.

Цицерон, назначенный помощником наместника Сицилии, в своих записках написал, что ему в 75 г. до н. э., спустя 137 лет после этих событий, удалось обнаружить полуразрушенную могилу Архимеда. На ней якобы, как и завещал Архимед, было изображение шара, вписанного в цилиндр.

Сейчас под наименованием «Tomba di Archimede» обозначается греческое и римское кладбище, расположенное на востоке Археологического парка. Так что вероятность, что где-то здесь покоиться великий, математик весьма высока.

На этом осмотр мы закончили и отравились в гостиницу «Sorella Luna» (http://www.booking.com/hotel/it/sorellalunabb.ru.html?aid=304142;label=postbooking_confpage;sid=8479ec493f068f30047a29fb146b6ae8;dcid=1), которая расположена в 10минутах езды от парка, рядом с железнодорожным вокзалом.

Дядя хозяина гостиницы любезно отогнал свою машину от входа, чтобы мы занесли вещи, а затем показал, куда припарковать наш X-Trail на ночь.

Отель занимает часть здания старого монастыря Святого Иосифа.

Двухкомнатный номер со старинной мебелью натурального дерева.

В прихожей удобный диванчик.

Просторный санузел.

Пока «штурман» разбирала вещи, я прошелся по окрестностям и обнаружил супермаркет с противоположной стороны здания гостиницы. Собрали ужин на скорую руку с клубникой и оливками маринованными по сицилийски у себя в номере.

За день на машине было пройдено 280км и 10км пешком.

[Dr_AVI 592]

Завтрак в гостинице накрывают на веранде, расположенной на крыше, рано для Италии (в 8утра по местному).

Навес дает приятную прохладу, а сервировка - радует.

Одна салфетница, чего стоит.

Железяка сверху удерживает салфетки при порывах ветра.

Набор продуктов довольно стандартный, а кофе, как и повсюду в Италии, великолепный.

Поскольку до открытия местного археологического музея еще оставалось время, прогулялись по старой части города.

Благо, идти там совсем не далеко.

С парковками в Сиракузах проблемы, поэтому итальянцам с малолетства прививают любовь к двухколесному транспорту

Свое поселение (которое стало впоследствии Сиракузами) греческие колонисты основали в 734г. до н.э. на острове Ортиджа. Однако античных памятников на нем сохранилось совсем не много.

Сейчас рядом с мостом на остров расположена очень красивая гавань,

по которой шныряют рыболовные боты.

Наиболее сохранившимся памятником греческого периода является Храм Аполлона (Vв. до н.э.).

Считается, что это самый древний храм Сицилии (размеры 55х21м). В позднеримский период его приспособили под христианский храм, арабы его переоборудовали в мечеть. Во время норманнского владычества сооружение перестроили в романскую церковь, а в XVIв. испанцы устроили там казармы. Лишь в 1860 году было обнаружено, что в стены казарм встроено античное сооружение. В 1938-1942гг. храм Аполлона принял вид, соответствующий первоначальному облику.

Рядом с храмом расположен местный рынок.

В связи с ранним временем торговцы только начинали раскладывать товар.

Остров сейчас представляет застройку преимущественно XVI-XVIIIв.

Узкие кривые улочки наводнены кошками

Самые красивые дворцы расположены на материковой части рядом с мостом.

Правда за ними можно наблюдать и такую картину

На самом деле это не дело рук местной мафии. В помещении рядом расположена местная автомастерская

Вернувшись с прогулки, расплатились, забрали вещи и переставили машину на обнаруженную накануне бесплатную парковку.

В десяти минутах неспешной ходьбы от нее расположен самый крупный археологический музей Сицилии - музей Паоло Орси.

Перед входом в музей разбит небольшой парк, в котором видны древнеримские и древнегреческие скульптуры различной степени сохранности, а также могила немецкого поэта и исследователя Августа фон Платена (August von Platen, 24.10.1796 – 05.12.1835).

Билет в музей стоит 8евро. Карточки не принимают.

Свою историю он ведет от музея семинарии, основанного в 1780г.

В 1808 году этот музей был преобразован в городской, а в 1878 году в соответствии с королевским указом стал Национальным музеем Сиракуз. С 1886 года коллекции музея были размещены в зданиях на Соборной площади. Нынешнее здание было построено в 1988г.

С 1895 по 1934 год музеем заведовал Паоло Орси (Paolo Orsi, 1859 – 1935гг.) – виднейший итальянский археолог, исследователь античного и доисторического наследия Италии.

Основу фондов музея составляют находки, найденные на Сицилии и охватывающие период от неолита до римского периода.

К сожалению, доспехи и оружие представлено всего парой витрин.

Эти экспонаты «теряются» среди посуды.

Более или меннее можно рассмотреть наконечники копий.

В общем, с московским историческим музеем не сравнить.

Рядом расположен музей папируса, но мы решили в него не заходить, отправившись к более интересному объекту.

Кстати, Сиракузы вслед за Парижем завели себе автоматические станции проката велосипедов. Народ действительно ими пользуется.

Неподалеку от музея находятся катакомбы ди-Сан-Джованни.

Они расположены под одноименной церковью, на месте которой по легенде в 61г. проповедовал апостол Павел, во время своего путешествия через Сицилию в Рим.

Катакомбы Сан-Джованни были созданы в качестве кладбища для крупной христианской общины в Сиракузах, когда христиан уже не преследовали, поэтому не было необходимости засекречивать их расположение, в отличие от более ранних катакомб Рима.

Большая часть катакомб являлась элементом системы водоснабжения Сиракуз и датируется Vв. По некоторым свидетельствам в них захоронено около 10тыс чел.

Вход в катакомбы стоит что-то около 10евро, однако ждать начала экскурсии мы не стали и отправились в сторону машины.

Как раз на полпути до стоянки расположен супермаркет.

Закупились местными деликатесами, …

…вином

… и оливковым маслом.

Загрузили все это богатство в машину и двинулись по бесплатному шоссе в сторону Катании.

Дорога очень хорошая, чуть меньше часа и мы уже проезжали аэропорт Катании.

Время по Москве было около 14:30. Основное направление автомобильного потока на выезд.

У нас был забронирован отель «Acquadellarte B&B» (http://www.booking.com/hotel/it/acquadellarte.html?aid=304142;sid=18336d394f1b92a4fa1604b11b7a2156;label=postbooking_confpage).

Он расположен в самом центре города рядом с портом на втором этаже старинного дома.

На второй этаж ведет старинная лестница.

Гостеприимная хозяйка выдала ключ от номера и предложила написать записку в крытый паркинг, который расположен где-то неподалеку, чтобы нам предоставили место со скидкой. Однако я как раз запарковал машину на соседней улице на бесплатном месте (37.499689,15.088391).

А надо отметить, что Via Cristoforo Colombo в этом месте весьма оживленное, по ней ходят междугородние автобусы. Поэтому после некоторых сомнений от крытого паркинга отказались.

Сам номер с холодильником и кондиционером.

С удобной мебелью.

Телевизором.

Огромным санузлом.

Wi-Fi бесплатный, однако, пароль у хозяйки был написан от руки и цифры она сама однозначно распознать не могла, поэтому пришлось подбирать из нескольких вариантов

Когда связь была налажена, желание выходить на тридцатиградусную жару уже пропало. Решили прогулку по городу перенести на следующее утро.

Тем временем к вечеру обстановка под окнами становилась все более стремной.

Вначале появились вот такие персонажи, очень напоминающие деятелей из известного мафиозного сериала «Клан Сопрано», с явно ворованными арбузами.

Затем под окнами начали кучковаться местная молодежь и аксакалы уголовного вида.

У меня даже появились серьезные опасения за нашу машинку.

Однако «пить боржоми» было уже поздно и мы решили до утра ничего не предпринимать.

За день было пройдено 78км на машине и около 10км пешком.

[Dr_AVI 592]

09.06.2011 четверг, день двенадцатый.

Утром встали около 8:00 и я первым делом проверил машинку.

Она была на месте и даже без повреждений!

После этого пошли прогуляться по местным достопримечательностям.

Замок Урсино (Castello Ursino) был построен Фридрихом II в 1239 – 1250гг. и долгое время служил одной из королевских резиденций.

Здание имеет квадратную форму, каждая сторона размером 50м. В четырех углах расположены круглые башни диаметром чуть более 10 метров.

В промежутках между ними устроены маленькие башенки (сохранились две из четырех), диаметром около 7м. Стены выполнены из вулканического камня и достигают в толщину 2,50м.

11.03.1669 во время крупнейшего извержения вулкана Этна лава, уничтожив часть предместий Катании, затопила ров вокруг замка. Она же повысила уровень береговой черты. В результате крепость оказалась вдалеке от берега моря.

Землетрясение 1693г. еще более повредило его стены.

После ремонта в 1714г. в нем размещались гарнизоны Пьемонта, а позднее Бурбонов. Затем крепость использовалась в качестве тюрьмы. В 1930г. был выполнен капитальный ремонт и здание было превращено в музей.

Рядом расположена красивая церковь Сhiesa di San Giuseppe al Transito, построенная вскоре после землетрясения 1693г.

В центре города расположены и остатки самого древнего дошедшего до нас сооружения Катании – римского амфитеатра.

Он был сооружен во IIв. в виде эллипса размером 309х192м и являлся крупнейшим на Сицилии. Точная дата строительства неизвестна, но тип архитектуры указывает на эпоху императоров Адриана (76 — 138гг.) и Антония Пия (138 – 161гг.). Считается, что он мог вместить 15тыс. зрителей.

В Vв. остготы использовали его в качестве источника строительного материала. В XIVв. руины амфитеатра были включены в состав городских укреплений. Раскопки были выполнены в 1904-1907г., однако амфитеатр продолжал разрушаться из-за попадания канализационных стоков из соседних домов.

Сейчас вход в него закрыт.

Общественный порядок в Катании охраняют совместные патрули полиции и карабинеров численностью до десятка человек каждый.

Утром их многочисленность особенно бросается в глаза. Интересно, что же творится на этих узких улочках вечером?

В Катании находится один из крупнейших монастырских комплексов в Европе - Monastero di San Nicolò l'Arena.

Его строительство монахи-бенедиктинцы начали в 1558г. в присутствии вице-короля Сицилии Хуан де ла Серда. После разрушительного землетрясения 1669г. здания монастыря были восстановлены.

В 1687г. они приступил к строительству церкви святого Николая высотой 143м, по проекту римского архитектора Джованни Баттиста Контини (Giovan Battista Contini, 1642 – 1723гг.). Основные строительные работы были окончены в 1797г., однако здание стало предметом судебных споров между подрядчиками и руководством монастыря. В конце концов в 1866г. здание церкви было конфисковано государством. Оно стояло без должного надзора постепенно разрушалось. В 1943г. оно сильно пострадало от бомбардировок Катании авиацией Союзников. В 1986г. здание церкви было возвращено бенедиктинцам и началось его медленное восстановление, которое не завершено до сих пор.

С западной стороны амфитеатра после землетрясения 1693г. архитектором Antonino Battaglia (1750 – 1815гг.) была построена церковь святого Власа (еще ее называют церковью святой Агаты у печи - Chiesa di San Biagio detta anche Sant'Agata alla Fornace).

В 250г. на Сицилию прибыл римский проконсул Quinziano с целью обеспечения выполнения указа императора Декия (Gaius Messius Quintus Traianus Decius, 201 – 251гг.), обязывающего всех христиан публично отречься от своей веры. Проконсул обратил внимание на богатую и красивую девушку по имени Агата (ок. 230 - 251гг.). Поскольку взаимности проконсулу добиться не удалось, она попала под следствие, была подвергнута пыткам, отказалась отречься от христианской веры и умерла в камере рядом с амфитеатром. Впоследствии ее причислили к лику святых. Она очень популярна на Сицилии.

Basilica Maria Santissima dell'Elemosina более известная, как Basilica Collegiata, построенная в в 1768г. по проекту польского архитектора Stefano Ittar (1724 – 1790гг.).

Над входом установлены статуи Св.Петра, Св.Павла, Св.Агаты и Св.Аполлония.

Церковь оказалась открытой и нам удалось посмотреть ее изнутри.

Фрески купола выполнены в 1896г. итальянским художником Giuseppe Sciuto (1834 – 1911гг.).

Вообще обстановка в церкви очень уютная и, я бы даже сказал, благолепная.

Самой известной достопримечательностью Катании является фонтан Слон (Fontana dell'Elefante) построенный на Домской площади в 1737г. по проекту сицилийского архитектора Giovanni Battista Vaccarini (1702 – 1768гг.).

Его основным элементом является статуя слона из базальта, которую местные называют Liotru. Говорят, что на создание фигуры Вассарини был вдохновлен обелиском Минервы, установленном в Риме по проекту Бернини. В действительности фигура слона по свидетельству арабского географа El Edrisi (1099 – 1164гг.) была изготовлена во время карфагенского господства (во всяком случае Идриси ее видел во время посещения Катании в XIIв.), а Вассарини ее только отреставрировал.

К сожалению, во время нашего посещения, рабочие чистили фонтан, поэтому во всем великолепии увидеть его не удалось.

Зато работал маленький фонтан dell'Amenano, построенный в 1867г. по проекту неаполитанского архитектора Tito Angelini (1806 – 1878гг.). Аменано – это название реки, которая сейчас течет по трубам под Катаньей и впадает в залив рядом с городом. В старину она снабжала жителей города питьевой водой.

На площади расположен также «дворец слонов» построенный в 1696г. по проекту Giovan Battista Longobardo. В нем сейчас располагается муниципалитет Катании.

Здесь же расположен кафедральный собор - Cattedrale di Sant'Agata, построенный по проекту Giovanni Battista Vaccarini (1702 – 1768гг.) на месте разрушенного землетрясением старого собора.

Время поджимало и пришлось идти обратно в гостиницу.

Невдалеке от нее расположен небольшой парк уютный парк.

Вокруг него по утрам шумит рынок.

Продают в основном овощи и фрукты.

Но есть ряд с различными видами виноградных улиток. Правда запах вокруг этих ящиков стоит еще тот!

Вернувшись с прогулки, отправились на завтрак, который входил в стоимость номера.

Вместе с нами были еще двое постояльцев. Набор для завтрака стандартный: кофе, сэндвичи, йогурты фрукты.

Елка в углу гостиной напомнила старый анекдот.

На суде мужа спрашивают, за что он ударил свою жену.

- Сижу, смотрю первомайскую демонстрацию, а она зудит и зудит: «Выброси елку, выброси елку!»

Закончив завтракать, попрощались с хозяйкой и двинулись на выезд из города.

Окраины Катании застроены невысокими домами. Над ними возвышается вершина Этны.

На заправке разговорились с пожилым заправщиком.

Оказалось, что он в курсе политической жизни в России: «Не знаю кто такой Медведев, а Путин – это да! Его у нас хорошо знают!»

Почти до самой окраины ехали за нещадно дымящим мотороллером в стиле фильма про Фантомаса

До Мессины из Катании можно ехать как по платной магистрали, так и по бесплатной дороге. Мы поехали по бесплатной. Это сильно нас задержало, поскольку она проходит через все городки на побережье.

Эта второстепенная дорога очень живописна.

Наверно интересно жить в таких домиках, с видом на долину.

Дорога хоть второстепенная, но отменного качества. К сожалению, практически все время она однополосная, т.к. вторая полоса, особенно перед пляжами, занята запаркованными машинами.

Вся береговая черта занята отелями и красивыми набережными с симпатичными скульптурами.

Иногда дорога спускается прямо к прибою.

Очень много народу на мотороллерах. Все в шлемах.

Параллельно шоссе идет железная дорога.

Улицы местных городишек плотно заставлены автотранспортом. Систематически приходилось складывать зеркала, чтобы протиснуться между ними. Машине чуть шире X-Trail пришлось бы сдавать назад.

Иногда встречаются довольно крутые подъемы и спуски. При этом скорость знаками редко ограничивается ниже 80км/ч.

В результате 100км от Катании до Мессины ехали почти три часа.

На окраине Мессины прямо на дороге рынок из автолавок. Благо для проезда еще остается три полосы

Сам город довольно большой и интересный, но нам останавливаться было некогда.

Дорогу к порту перекрыли полицейские, пришлось объезжать какими-то второстепенными улочками, выключив навигатор, который настойчиво пытался вернуть нас к полицейским

Наконец выбрались на нормальную улицу, которая и привела нас к порту.

Паромный терминал находится несколько в стороне от пассажирского порта. Пришлось сделать пару кругов, прежде чем нашли очередь к кассе (38.187549,15.56244).

Поскольку паромы отправляются каждые полчаса алгоритм погрузки довольно простой. Надо встать в хвост автомобильной очереди и послать штурмана покупать билеты в кассе, которая находится внутри большого бетонного здания. Мы не догадались, пришлось парковаться в том месте, где на фото кемпер, и бегом бежать в кассу, т.к. до отправления парома оставалось двадцать минут.

Билет стоит 28евро. Показали его служащему терминала и тот просто махнул рукой в сторону открытой паромной гермодвери.

Паром был полупустой. Поставили машинку на указанном месте и пошли наверх.

Для пассажиров предусмотрены мягкие кресла в салоне. Там же работает буфет с отличным капучино за 1,5 евро.

Внутри, рядом с кондиционером, сидеть комфортно, но не интересно.

На верхней палубе установлены лавочки и можно понаблюдать за окружающей обстановкой.

Десять минут и паром отходит от причала.

Переправу через Мессинский пролив обеспечивают многочисленные паромы.

Перевозят не только автотранспорт, но и железнодорожные составы.

Развито и пассажирское сообщение на быстроходных катерах.

Вопреки распространенному мнению суда на подводных крыльях строят не только в бывшем СССР.

В Мессину заходят крупные круизные лайнеры, например MSC Fantasia:

На другой стороне гавани расположена база итальянской береговой охраны.

После выхода за портовый волнолом появилась свежий ветерок.

Но, в целом, переход прошел спокойно.

Через 25минут мы подошли к терминалу на материке.

Пора занимать место в машине.

Неожиданно оказалось, что почти вся палуба заставлена машинами, а за нами стоит микроавтобус полицейских с которыми мы сидели на верхней палубе.

По команде запустили двигатель и двинулись на выход.

Заблудиться в порту довольно сложно. Достаточно ехать в общем потоке

На выезде из порта нас ожидал неприятный сюрприз.

Дорога на север была вся перекопана, шло расширение дорожного полотна.

Только повернув в сторону Тарaнто, удалось вырваться на свободное шоссе.

На заправках в Италии надо внимательно следить за ценниками. На одной бензозаправке цены на разных колонках могут существенно отличаться.

Первоначально в Москве мы планировали заночевать в Таранто.

Однако, почитав отзывы, в которых говорилось об огромной промзоне, расположенной рядом с городом, решили проехать дальше до побережья Адриатического моря.

Гостиница в Отранто сразу после бронирования попыталась сразу списать денежку с кредитной карты, поэтому пришлось от ее услуг отказаться. В конце концов, уже из Катании, забронировали место в доме отдыха «Blumare Club Village» (http://www.booking.com/hotel/it/blumare-club-village.ru.html?aid=304142;sid=18336d394f1b92a4fa1604b11b7a2156;label=postbooking_confpage#hash-blockdisplay4).

Немного не доезжая до него, остановились в каком-то городишке, чтобы купить хлеба и колбаски к ужину.

Добравшись до места очередного ночлега, мы остолбенели. Такого роскошного дома отдыха за смешные для курортной Италии 50евро в сутки мы не ожидали!

Номер – это однокомнатная квартира на одном этаже домика с отдельным входом.

Перед входом индивидуальная веранда с садовой мебелью.

Полностью оборудованная кухня с посудой, газовой плитой и холодильником.

Спальня с отличной кроватью и кондиционером.

Туалет с душем.

Напротив входа - бассейн.

Справа в административном корпусе огромный ресторан.

Недостатки – это продолжение достоинств.

Ресторан начинает работать в 20ч по местному (22 по Москве).

Естественно не дождались.

Комары.

По крайней мере не зря фумигатор с собой возили.

Музыка с вечерней дискотеки.

После 150г. коньячка, сытного ужина и в спальне со стеклопакетами в окнах совершенно не запомнилась.

Карточки принимают, но работа с ними не налажена. В результате пришлось платить налом. Поскольку Reception открывается в 10 по Москве, а мы планировали уехать раньше, то договорились, что оставим ключи на столе перед дверью

За день было пройдено 601км на машине и около 5км пешком.

[Dr_AVI 592]

10.06.2011 пятница, день тринадцатый.

Встали пораньше и в 8ч по Москве мы уже катили на юг.

Итальянцы еще сладко спали.

Работали только мусорщики, совсем как в фильмах про мафию.

Следующим пунктом осмотра был назначен город Leuca, расположенный на кончике каблука итальянского «сапога».

До него от «Blumare Club Village» чуть больше часа езды.

Красивый курортный городишко с отремонтированной набережной.

Пляж выглядел не очень, но местные власти судя по всему над ним работали

Улицы засажены пальмами

На скалистом мысу расположена площадка для кемперов.

Поставили машинку рядом с ними и пошли на скалу фотографироваться.

Когда вернулись, из кемперов появились заспанные итальянцы, видимо мы их разбудили своими разговорами смехом и .

Пожелав автотуристам хорошего отдыха, отправились на север.

Дорога до Бари бесплатная и неплохого качества.

По пути заехали оценить местную достопримечательность - домики трулло (Trulli) в районе городка Alberobello.

Чтобы до него добраться, надо свернуть с приморской трассы и подняться высоко в горы.

Это вид с одной из смотровых площадок.

Сам Alberobello находится с другой стороны хребта, в долине.

Вокруг него расставлены многочисленные указатели.

Во времена испанского владычества феодалы обложили строения местных жителей высоким налогом. Чтобы сэкономить, альбертобельцы стали строить дома в виде конуса из плитняка. В случае появления на горизонте налоговых чиновников, замковый камень, удерживающий всю конструкцию в равновесии, цеплялся к лошади и выдергивался. Строение превращалось в кучу камней.

Всего в Апулии около 20 тысяч трулло, построенных в 1635 - 1925 гг., пока не вышел закон о прекращении строительства таких домов.

В самом Alberobello сейчас насчитывается 11тыс. жителей, вся жизнь которых крутится вокруг туристов.

В городе есть музей, посвященный истории trilli.

… и очень красивая Basilica S.S. Cosma E Damiano, построенная в 1885г. по проекту уроженца Alberobello архитектора Antonio Curri (1848 – 1916г.).

В Alberobello из Бари ходит комфортабельная электричка.

Нам пришлось ее пропустить на железнодорожном переезде

Закончив беглый осмотр этих каменных чумов, вернулись на трассу.

Следующей нашей целью стал город Бари.

А точнее – расположенный рядом с набережной православный собор Св.Николая.

Правда, на набережной надо еще найти, где припарковаться.

Нам повезло. Прямо рядом с паркоматом, напротив базилики, перед нами освободилось место.

По честному заплатили 1евро за один час стоянки.

Положили квитанцию под лобовое стекло.

И отправились осматривать базилику.

Она хорошо видна из-за стены.

Базилика является местом паломничества российских туристов, поэтому указатели на русском языке, что не характерно для Италии.

Вход во двор через низкую арку. Здесь же заезжают и местные машины с пропусками под лобовым стеклом (за храмом есть большая парковка).

На стене очень наглядная схема местных достопримечательностей.

Объектом паломничества являются мощи Николая Чудотворца (Святого Николая; ок. 270 — ок. 345гг.), почитаемого православной церковью на уровне Апостолов. В Московской Руси и Российской империи Николай Чудотворец занимал первое место среди святых (после Богоматери) по количеству посвящённых храмов и написанных икон; его имя вплоть до начала XX века было одним из самых популярных при наречении младенцам.

Считается, что он родился в городе Патара в Ликии в то время, когда регион был заселен в основном греками.

Его богатые родители умерли во время эпидемии, когда Николай был еще молод, и его воспитал дядя, который был епископом Патара. Дядя постриг молодого Николая в монахи, а затем посвятил в сан священника. Через некоторое время он стал архиепископом г. Миры (часть современной Демре, Турция).

Ещё при жизни Св. Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осуждённых и избавитель от напрасной смерти. Кроме того считается, что он покровительствует незамужним девушкам для вступления в брак.

После смерти Св.Николай был похоронен в соборе г. Мира. Место его упокоение было объектом паломничества.

26.08.1071г. император Византийской империи Романа IV (правил в 1068-1071гг.) потерпел сокрушительное поражение в битве у Манзикерта (Manzikert) от турок-сельджуков султана Алп Арслана (правил в 1059-1072гг.). В результате Византийская империя потеряли контроль над большей частью Малой Азии. Вскоре и Мира был захвачен исламскими завоевателями. Воспользовавшись неразберихой, находившиеся в порту моряки из Бари захватили часть останков святого с его захоронения церкви в Мире, несмотря на возражения православных монахов. Останки привезли в Бари 09.05.1087г. Оказалось, что моряки из Бари, собрал только половину скелета Николая, оставив все мелкие фрагменты в могиле. Во время Первого крестового похода (1096—1099гг.) Мира снова оказалась в руках христиан и венецианские матросы вывезли оставшиеся мощи в Венецию, на остров Лидо, где для их хранения была построена церковь.

Современные исследования показали, что мощи в Бари и Венеции принадлежат к одному скелету.

Строительство церкви Св.Николая в Бари специально для хранения мощей было начато в 1087г.

Здесь в 1095г. Петр Пустынник (1050 - 1115 гг.) выступал с проповедью Первого Крестового похода.

В 1098г. в базилике состоялся не увенчавшийся успехом церковный собор по вопросу объединения Западной и Восточной церквей. В целом строительство базилики было закончено к 1105 году.

Мощи Николая Чудотворца хранятся в крипте (нижней церкви), освященной папой Урбаном II (ок. 1035 – 1099гг.) в 1089г.

В середине крипты за решетчатым ограждением установлены надгробие и рака с мощами святителя Николая.

Во время праздников калитку в ограждении открывают и к раке можно прикоснуться.

В принципе рукой можно дотянуться и так.

У входа в крипту установлена «чудотворная» колонна. Согласно легенде, колонна происходит из храма в Мирах и сама чудесным образом приплыла из Малой Азии в Бари вслед за мощами святителя Николая. Верующие, прикладываясь к колонне, якобы получают исцеление. Еще одним ритуалом является написание записок желающими найти себе жениха. Они лежат во множестве под колонной.

[Dr_AVI 592]

Верхняя церковь была освящена в 1197 г. при большом стечении важных особ.

В ней находится одна из самых примечательных скульптурных романского периода юга Италии - кафедра Илии (XIв.).

Слева от входа в базилику находится скульптура святого Николая, которую раз в год, во время праздника святого Николая, верующие выносят из храма и торжественно шествуют с ней по центральным улицам Бари. Дальше вправо от входа располагается отдельное помещение - реликварий, где хранятся драгоценности, подаренные паломниками, приезжавшими поклониться святому. В реликварии также находится легендарные святыни, среди которых шип из тернового венца Иисуса Христа (был передан в дар городу Бари Карлом II Анжуйским в 1301г.), частица Креста Господня и частица креста Доброго разбойника.

В церкви проводятся обряды венчания. Мы поприсутствовали и оценили красоту невесты и пышность церемонии

Небольшой кусочек видео можно посмотреть здесь:

На улице их поджидали вот такие приглашенные.

Здесь же стоял наряд полиции с мотоциклами.

Рядом с базиликой расположен небольшой магазинчик.

Несмотря на то, что продавщица немного говорила по-русски, не могла понять, что от них хотела супружеская пара из Москвы. Пришлось ей объяснять, что молодой человек со скверным английским хочет большое православное распятие

Кроме того познакомились с женщиной, которая каждый год приезжает в Бари из Украины. Она любезно выступила нашим экскурсоводом, проведя узкими улочками еще и к Кафедральному собору Успения Пресвятой Девы Марии (Сattedrale di san sabino).

Собор был построен вероятнее всего в последней трети XIIв., на руинах еще более старой византийской церкви.

В крипте этого собора выставлена мумия испанской святой Коломбы, замученной солдатами императора Аврелия в 273г.

Мумия была отреставрирована в 2005г.

Заодно прослушали рассказ местного русского частного экскурсовода, который проводил экскурсию с клиентами из России (говорят ее стоимость 100евро). Экскурсия качественная, заплатили они деньги не зря.

В крипте в главном алтаре покоятся мощи святого Сабина, епископа Канозы, там же находится икона Богоматери Одигитрии, которая, согласно преданию, попала сюда с Востока в VIIв.

За зданием базилики работает музей. Летом он должен быть открыт 9:30 -16:00, но нам в него попасть не удалось.

Хотя вернулись к машине на полчаса позже оплаченного времени, штрафа не обнаружили

Объехав вокруг крепости, построенной в 1131г., взяли курс на Равенну, до которой еще оставалось еще 600км.

Чтобы не терять времени, пришлось ехать по платной магистрали.

Дорога просто великолепная.

На указателях расстояния до бензозаправок и цены на топливо.

Довольно большой ремонт задержал нас только перед самой Равенной.

Плата за участок дороги Бари-Равенна составила 36,9евро.

Машину поставили на улице неподалеку от гостиницы Hotel Argentario (http://www.booking.com/hotel/it/argentarioravenna.en.html), где у нас был забронирован номер. Стоянка там после 20:00 бесплатная.

«Штурман», так устала, что категорически отказалась идти на шопинг или в ресторан, хотя я честно предлагал

Она осталась готовить салат, а я сбегал к центральному рынку за хлебом и колбасой, хотя, как потом оказалось, за углом, на улице Via Guilio Alberone, есть супермаркет.

За день было пройдено 985км на машине и 5км пешком.

[Dr_AVI 592]

11.06.2011 суббота, день четырнадцатый.

Усталость после длинного перегона дала о себе знать, поэтому решили поспать подольше.

Завтрак в «Hotel Argentario» входил в стоимость номера и накрыли его по итальянским меркам рано, в 8ч.

Он оказался самым лучшим из отведанных во время этой поездки.

Очень вкусные, еще теплые пирожки с мясом.

Кофе в неограниченном количестве.

Особенно было здорово, что постояльцев еще не было.

После завтрака прогулялись по окрестностям, благо основные достопримечательности находятся неподалеку.

На соседней улице стоит т.н. дворец Теодориха (Palazzo di Teodorico).

Назначение этого здания, построенного VIIв., до сих пор точно не установлено. По одной из версий - это фасад притвора средневековой церкви Сан-Сальваторе, по другой – казарма городской стражи.

По всему городу установлены карты со списком достопримечательностей Равенны. Пользоваться очень удобно.

Одна из них стоит рядом с Новой базиликой святого Аполлинария (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo).

Базилика была построена в 505г. королем остготов Теодорихом (454 – 526гг.), как церковь арийского культа. После завоевания города в 540г. византийским императором Юстинианом (Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, 483 - 565гг.) стала католической церковью, посвященной Св. Мартину. Нынешнее название получила в IXв., после того, как в нее перенесли мощи св. Аполинария.

Рядом с местным колледжем на площади Farini установлен памятник объединению Италии, на котором написано: «Мир будет восхищаться, страна любит тебя! Всем павшим за независимость и свободу Италии!».

Рядом расположена Церковь святого Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni Evangelista), которая является самой древней церковью в Равенне.

Она была построена в 423 году по приказу Галлы Плацидии (Aelia Galla Placidia; 388 – 450гг.), дочери императора Феодосия (Teodosio I, 347 – 395гг.), давшей обет во время сильного шторма, построить храм на том месте где ступит на землю, если выживет.

Колокольня, высотой 42 метра, была пристроена в IXв.

В средние века церковь несколько раз перестраивалась.

В средние века здание перешло в ведение монахов-бенедиктинцев, которые построили рядом монастырь.

В 1747г. церковь была перестроена.

В частности она лишилась мозаичных полов и части витражей.

Во время Второй мировой войны, в 1944г., церковь сильно пострадала во время бомбардировки авиацией Союзников.

Во время послевоенной реставрации были обнаружены остатки мозаичного покрытия в центральном нефе с изображением лабиринта и месяцев, а также большое количество барельефов.

Прогулявшись по магазинам, собрали вещи и отправились к выезду из города.

[

На окраине Равенны посетили большой торговый центр.

Цены несколько дешевле, чем в городских магазинах.

Особенно на оливковое масло.

Нарезка довольно дорогая даже по московским меркам.

А местная водка, наоборот, дешевая.

Бесплатные второстепенные дороги петляют вдоль полей.

Они весьма хорошего качества, хотя и заметно хуже, чем магистрали.

Полицейских, меривших скорость, видели один раз. Спасибо местным дальнобоям, пару раз мигнули нам фарами.

Через 2,5ч. Въехали в Верону.

Не доезжая исторической части города обнаружили свободное место на бесплатной парковке (45.432519,10.991172).

Оставшиеся 500м до Коммунальной крепостной стены (Mura comunali di Verona) прошли пешком.

Как и в Равенне, в Вероне установлены схемы города с указанием достопримечательностей.

«Коммунальная стена» была построена для защиты Вероны с юга в XII – XIIIвв.

Затем она систематически перестраивалась, сохраняя свое значение до 30-х годов XVIв., а затем начала постепенно разбираться, т.к. она мешеала строительству новых гражданских сооружений.

Неподалеку расположен Амфитеатр (Arena di Verona) – одно из крупнейших сооружений этого типа (размеры арены 75,68 х 44,43м или 250 х 150 римских футов, а внешних стен - 152,43 х 123,23м, или 520 х 420 римских футов).

Здание было построено вероятнее всего в 30г. и располагалось за чертой тогдашней Вероны. В 265г. амфитеатр был включен в систему новых крепостных стен города, для обороны империи от варваров.

В средние века амфитеатр не использовался и очень пострадал от землетрясений 1116 и 1183гг., которые обрушили большую часть внешней стены амфитеатра.

15.06.1805г. Амфитеатр посетил Наполеон Бонапарт, при нем была организована охота на быков. После этого были выделены средства на восстановления сооружения, т.к. Верона находилась под французской оккупацией.

Восстановление исторического сооружения продолжается до сих пор.

Вход билет для осмотра стоит 6евро.

Смотреть кроме подвалов особенно нечего.

С 1913г. на сцене Амфитеатра проводятся оперные постановки.

Сейчас он производит впечатление громадного новодела.

Улочки в центре вероны довольно узкие. Места для парковки хватает только для мотоциклов.

Знаете перед каким зданием стоят эти симпатичные хрюшки в кедах?

Рядом с гастрономом!

Верона несмотря на огромное количество исторических сооружений, более всего известна благодаря вымышленным персонажам трагедии Шекспира, написанной в 1594-1595гг.

Дворец, который сейчас носит название «Дома Джульетты» действительно принадлежал семье Капеллетти, о чем свидетельствует родовой герб над входом во внутренний двор. Он был построен в 13 веке, а семья Капеллетти поселилась в нем в 14 веке и пребывала здесь как минимум до конца 15 века.

XVIIв. во дворце был устроен постоялый двор, и архитектура дворца была существенно модифицирована. Из первоначальных построек осталась только башня у ворот, которая также подверглась модификациям. Нынешний вид дворец приобрел после довольно перестройки проведенной в 1937-1943гг. под руководством архитектора Antonio Avena (1882 – 1967гг.), которая была вдохновлена американским кинофильмом 1936 года. Декорации к фильму, в свою очередь, были навеяны картиной известного художника XIX в. Франческо Хайеса (Francesco Hayez, 1791 — 1882гг.).

Примечателен балкон дворца, который был выполнен из мраморных фрагментов 15 века, хранившихся до 1920г. в музее Кастельвеккьо.

Арка, ведущая к дому полностью закрашена любовными посланиями.

При желании можно отправить героям Шекспира и устное послание с помощью телефона.

Основная масса туристов пытается сфотографироваться рядом со скульптурой Джульетты, выполненной в 1972г. итальянским скульптором Nereo Costantini ((1905-1969гг.).

Существует поверье, что потерев левую грудь, обязательно найдешь себе спутника жизни.

Существует еще одно поверье, про него писать здесь не хотелось бы, т.к. могут прочитать дети

Внутри дома существует экспозиция, но очередь совсем не детская, поэтому стоять не стали.

Сфотографировался еще с охранницей на выходе из дома Джульетты. Она, правда, активно возражала, но кто ж ее будет слушать

В центре Вероны громадное количество кафе с вкуснейшим мороженным.

В него прямо при вас добавляют заказанные ягоды и фрукты.

Кофе с мороженным на двоих потянуло на 10евро.

Ну, очень вкусно!

Веронские актеры, изображающие живые фигуры достигли верха совершенства.

Вот этот парень неподвижно стоял в такой позе все время пока мы проходили мимо.

Когда через 15мин. шли мимо него обратно, он так и не шелохнулся!

Профессионал!.

На piazza Erbe обнаружили фигуру сильно смахивающую на персонажа Чеховского «Человека в футляре». Оказалось – поэт Berto Barbarani (1872-1945гг.)

Эта площадь в римский период и средние века была центром политической и культурной жизни Вероны. Над ней доминирует Башня Гарделло (Torre del Gardello)

Башня была построена в XIIв., но в 1363г. ее существенно перестроилиг. В 1421г. на ней были установлены первые публичные механические часы в Вероне.

На площади большой популярностью пользуются фруктовые салаты – 0,5л. пластиковые стаканы, наполненные смесью фруктов и ягод. Стоит такой салат 2,5евро.

Вокруг громадное количество магазинов, но цены более высокие, чем в Милане, а тем более в Равенне.

Неподалеку, ниже уровня улиц, сохраняются фундаменты сооружений римской эпохи.

Чуть дальше высится Церковь святого Фомы Кентерберийского (Chiesa di San Tomaso Cantuariense) с башней в романском стиле высотой 60м, отдаленно напоминающая здание музея северных народов в Стокгольме D.

В этой церкви в 1769г. выступал молодой Моцарт.

Вокруг нее расположена застройка XVIIIв. с очень красивыми 3-4этажными зданиями.

На этом осмотр города закончили и отправились на север.

Мимо небольших городков с крепостями …

… и старыми церквями.

В Lidl закупились мясом, салатами и молоком.

Взяли и вина.

Несмотря на караваны кемперов и автодомов, дорога не показалась тяжелой.

В гостиницу «Locanda Zabotto» (http://www.booking.com/hotel/it/locanda-zabotto.html?aid=304142;label=postbooking_confpage;sid=18336d394f1b92a4fa1604b11b7a2156;label=postbooking_confpage) приехали уже в 19:30 по Москве.

Запарковали машинку в тени.

Разобрали вещи.

Поужинали. И пораньше легли спать.

В Венецию решили ехать на автобусе.

За день поехали 324км и протопали 5км пешком.

[Dr_AVI 592]

12.06.2011 воскресенье, день пятнадцатый.

От «Locanda Zabotto» до Венеции около 50км. Через дорогу от гостиницы – автобусная остановка. Автобусы ходят почти круглосуточно, в рабочие дни с интервалом 30мин, в выходные – час.

Пока ждали автобус, любовались заходящими в аэропорт Венеции самолетами. Российских не увидели.

Наконец, в 10:30 по Москве появился автобус.

Билет, если покупать в автобусе стоит 5евро, в кассах автовокзала 3,6евро.

Свободных мест почти не было.

Автобус идет быстро и через 30минут мы уже ехали по мосту, соединяющему Венецию с материком.

На фоне громадных круизных лайнеров очень экзотично смотрелись рыболовецкие сети.

На автовокзале топтались многочисленные организованные группы туристов в униформе, вроде этих дедушек-разбойников в тирольских шляпах с перьями.

Мы запустили навигатор и отправились по мостам в сторону площади Piazza San Marco.

Как это не банально звучит в Венеции действительно катера выполняют функцию автомобиля.

Полиция дремлет в катерах.

Карабинеры лениво патрулируют лагуну.

Народ побогаче рассекает на таких катерах.

Народ победнее использует каяки.

На перекрестках висят сферические зеркала, чтобы было видно, кто несется из-за угла.

При несчастном случае, приезжает «Скорая помощь».

Повсюду видны гондолы.

Арендовать гондолу можно на станции.

Гондольеры, в отличие от таксистов у московских вокзалов не хватают прохожих за рукав, а сидят и степенно ждут клиентов.

Гондолы просто привязаны к шестам у пристани. Угона, видимо, не боятся.

Большая часть катающихся туристов – китайцы и арабы.

Мы жабу задавить не смогли и топали пешком через мосты.

У каждого венецианского моста – своя история.

Мост Риальто (Ponte di Rialto) – один из четырех мостов (остальные три: мост Академии, мост Скальци и мост Коституционе) через Большим канал.

Мост длиной 28,8м и шириной 22,9м был построен в 1591г. по проекту Antonio da Ponte (1512–1595гг.). Сейчас вдоль перил идут многочисленные сувенирные лавки, рядом с которыми любят фотографироваться российские туристы

Улочки тоже забиты сувенирными лавками.

Самая известная площадь Венеции - Piazza San Marco.

Площадь имеет трапециевидную форму длиной около 175м и шириной около 80 м.

В соборе Св.Марка действует небольшой музей. Билет стоит 4евро.

Через него можно попасть на смотровую площадку (которая рядом с конями).

Сейчас на ней установлены копии, а самих коней можно увидеть внутри музея.

С балкона открывается живописный вид на площадь.

Внутри музея фотографировать запрещено и за этим следят местные служители, поэтому фото мозаичного потолка получилось кривоватым

Внутри собора шла воскресная служба.

Все очень чинно и благородно. Охрана в черных костюмах пачками выводила фотографов – любителей

Интерьер собора, освященного в 1094г. относится к XVIIв. (алтари были установлены в 1617г.).

«Штурман» ожидала меня на улице. Охрана ее внутрь не пустила по причине прикида – майка с открытыми плечами не вязалась с их представлении о приличии.

Кроме службы безопасности, вход в собор охраняют каменные мастиффы.

Самой высокой точкой Венеции является Колокольня святого Марка (Campanile di San Marco) высотой 98,6м (323 фута). Она была возведена IX в. и несколько раз перестраивалась. 14.07.1902г. около 9:45 утра колокольня рухнула, полностью разрушившись. Примечательно, что никто не пострадал, за исключением кота сторожа.

Городской совет выделил 500тыс. лир и колокольня была снова открыта 25 апреля 1912 года, по случаю праздника Святого Марка, ровно через 1000 лет после того, как она была якобы заложена.

Вход на колокольню стоит 8евро. Заплатив 5евро и отдав в залог какой – нибудь документ можно взять аудиогид на русском языке.

Пешком идти не нужно, в башне установлен современный лифт.

Смотровая площадка окружена решетками.

С нее открываются замечательные виды.

Очень много влюбленных пар.

Большим сюрпризом каждые полчаса может стать бой колоколов.

Каждый из пяти колоколов колокольни имел особое назначение. Renghiera (или Maleficio) объявила о казни; Mezza Terza провозгласил на заседании Сената, Nona сигнализировал полдень; Trottiera созывал на заседаниях совета, Marangona, самый большой, звонил, чтобы отметить начало и окончания рабочего дня.

О силе звука можно судить по этому видео:

После спуска с башни можно не сдавать аудиогид, а продолжать гулять с ним по окрестностям, слушая полноценную экскурсию.

Народ на площади все прибывал. Вот и скауты разных возрастов подтянулись

Оценив анимацию фигурок во время колокольного боя, двинулись дальше.

Вот фото покрупнее.

А это еще крупнее

Соломенный мост (ponta della Paglia), был построен в 1360г. Говорят, что с него видны самые красивые закаты в Венеции.

Народу не просто много, а очень много.

Живые скульптуры в карнавальных нарядах.

Чуть дальше расположен морской музей Венеции.

К сожалению, по случаю воскресенья, он оказался закрыт.

Оставалось только полюбоваться на красавицу яхту, пришвартованную рядом.

Если идти вдоль канала, можно дойти до арсенала.

Через канал в этом месте переброшен обычный деревянный мост.

Где-то за этими воротами стоит музейная подводная лодка.

Перед КПП грозная табличка.

Внутрь не пускают. Только нарисованный бомж охраняет тихую улочку.

Очень распространенный товар в Венеции – футболки и оригинальные фартучки..

Подустав, решили прокатиться на водном трамвайчике. Купив билеты по 7,5 евро, прошли через турникет.

В прохладном помещении народ ждал кораблик своего маршрута.

Мы сели на катер идущий в сторону острова Лидо.

С воды Венеция еще красивей.

Есть в Венеции и пляжи.

Правда добираться до них удобнее на своих плавсредствах.

До ехав до конечной остановки, мы пересели на трамвайчик «зеленой» линии.

Он провез нас мимо маленьких островков Мурано и Бурано.

И привез к пристани с противопложной стороны от площади Св.Марка.

Перед входом в церковь повстречали еще одну брачную церемонию

Человек сорок брели по жаре в праздничных костюмах.

Подружка невесты жевала пиццу.

Обнаружив магазинчик закупились холодным пивом.

Прошли мимо железнодорожного вокзала.

По знаменитому «стеклянному» мосту вернулись на автобусный вокзал.

Как приятно попивать пиво и смотреть свысока на водителей

Автобус идет вдоль железной дороги.

Обогнали Ceed с двумя каяками на крыше.

На выезде из города проехали мимо Гастронома «Край родной».

Усталые и довольные в 20:30 приехали в гостиницу.

За день было пройдено около 15км на катере и 10км пешком.

[Dr_AVI 592]

13.06.2011 понедельник, день шестнадцатый.

Встретив на выезде хозяина гостиницы, который ехал на работы, помахали ему рукой и выехали на бесплатное шоссе в стороны Словении.

Равнина заканчивается на итальянская территории, дальше уже видны горы.

Пограничного и таможенного контроля для легковых автомашин не было.

Границу проехали без остановки.

Завернули на заправку, заправивившись более дешевым словенским бензином.

Заодно купили виньетку для проезда по магистралям Словении.

На магистралях систематически встречаются автоматизированные пункты проверки наличия виньеток.

Необходимо снизить скорость и проехать мимо камер наблюдения.

Дорога великолепная и совершенно не загруженная.

Словению проскочили на одном дыхании. Пару раз проехали мимо машин дорожной полиции, которые лениво контролировали скорость.

В Венгрию тоже въехали без остановки.

Правда пришлось поискать пункт продажи венгерской виньетки. Он оказался в стороне, в деревянном домике.

Виньетка электронная. Просто оплачиваешь и тебе дают чек, номер машины вносят в электронную базу данных, поэтому ничего клеить не надо.

Поскольку маршрут к Будапешту был проложен мимо озера Балатон, решили завернуть туда.

Со стоянками там проблема, поэтому по совдеповской традиции еле нашли место на газоне. D

Озеро симпатичное, но народу очень много!

Улочки совершено пустынные, ведь все на пляже!

Потусив час, продолжили движение к Будапешту.

Венгерские водители сильно напоминают московских, тихоходы едут в левом ряду, самые быстрые играют в шашечки. Но средняя скорость высокая, больше 120км/ч.

Гостиница у нас была забронирована в старом городе в «Star Inn Hotel Budapest Centrum» (http://www.booking.com/hotel/hu/star-inn-budapest-centrum.html?aid=304142;label=postbooking_mybooking;sid=18336d394f1b92a4fa1604b11b7a2156;label=postbooking_confpage).

Машину поставили на подземную платную стоянку, т.к. по городу бродили толпы болельщиков и чего-то праздновали.

Номер очень удобный.

По телевизору показывали даже ОРТ.

Портье порекомендовал сходить в расположенное неподалеку арт- кафе.

Как быть в Венгрии и не попробовать гуляш, местный вариант шурпы.

После очень сытного ужина прогулялись по центру Будапешта.

Вышли к Дунаю.

Бронзовые башмаки на набережной – памятник венграм, погибшим от рук фашистов в 1944-45г.

По городу ездя раритетные экипажи.

Очень красивое здание местного парламента.

Старый город на другом берегу.

Памятник советским войнам в нормальном состоянии.

На этом экскурсию закончили и пошли спать.

За день пройдено 735км на авто и 5км пешком.

14.06.2011 вторник, день семнадцатый.

Большой перегон по Украине внушал опасения, поэтому встали в 3утра.

Шел небольшой дождь, но до границы доехали в 6 утра без проишествий.

Венгров мы совсем не заинтересовали. Офицер лениво глянул в багажник и проштамповал паспорта.

На украинском КПП мы были третьими. Местные машины прошли быстро, а с нами погранец общался около 40минут на предмет: кто, откуда, куда?

Его коллеги бегло взглянули в багажник. Мзды не просили.

И вот мы едем по Украине!

В Карпатах дорога отличная. Правда двуполосная.

Если впереди идет фура, то фиг обгонешь.

Много памятников советским войнам, которые поддерживаются в хорошем состоянии.

От Тернополя до Житомира дорога в ужасном состоянии. Ямы в полколеса.

Местные даишники здесь стоят перед железнодорожными переездами и ловят на неостановку перед сигналом Stop.

Правда и машины попадаются редко.

Житомир удивил непонятной логикой организации дорожного движения. Большинство улиц с односторонним движением. Пришлось сделать пару кругов в районе центра, чтобы найти улицу в нужном направлении.

После Житомира покрытие становиться значительно лучше, но другая напасть.

Множество стационарных даишных пунктов, с ограничением 50км/ч.

В общем дорога до Киева утомила больше, чем вся предыдущая поездка.

Центр Киева очень красив.

Сил хватило только заехать поужинать в кафе сети «Пузата хата».

Действительно ПУЗАТА! Налопаться можно за 500р на наши деньги

Ночевка была забронирована в «Business Centre Apartment».

На самом деле предприимчивая девушка сдает несколько многокомнатных квартир. Офис у нее есть, но он был закрыт. Пришлось вызванивать ее по телефону. Оказалось, что она уже ушла домой, ключ оставила консьержке в доме рядом с кафе, в котором мы ужинали.

Обменяв ключ на деньги, поехали искать квартиру.

Все оказалось не так страшно.

Во дворе дома нашлось место для машинки.

Квартира с двумя спальнями.

В гостиной есть телевизор и кондиционер.

Полностью оборудованная кухня с посудой.

Вид из окна.

В общем, переночевать можно.

Спали, как убитые.

За день было пройдено 1088км.

15.06.2011 среда, день восемнадцатый..

Выспавшись, отправились к границе.

Киев еще спал, машин в центре было совсем мало.

Шоссе до границы в хорошем состоянии.

Даишников масса и на постах и в чистом поле. Безопасная скорость передвижения 70км/ч

Пересечение границы заняло окло 2часов.

Машин было много, но прошли без эксцессов.

Дорога до Орловской области в ужасном состоянии. Дальше вполне нормальное шоссе.

Пообедали в кафе со звучным названием «Итальянская пиццерия»

Не знаю, как пиццу, а харчо и мясо с картошкой там готовят хорошо.

Гаишников масса. Все экипажи оснащены Крисами. Без радар-детектора ехать только по ограничениям, обгонять фуры в редкие разрывы сплошной. Внимательно смотреть в правое зеркало, многие обгоняют по обочине.

В Москву въехали в 21ч, когда пробки уже начали рассасываться.

Еще немножко и паркуемся у дома! За спиной 9260км.

Спасибо всем, кто осилил!