romanovich

Дима, привет!

как зверуга себя ведёт? 

По поводу тефлонового кольца на поршне конуса - конечно это эпический недосмотр и я так думаю что оно и было причиной развала ремня...

Примерно по этой причине и не только, я брал разобранные конуса и сам всё прессовал на место...

где то на просторах тырнета выкладывали схожую ситуацию и тоже с обрывом ремня...

Ремень достаточно сложно оборвать, я пробовал... по поводу подделки - если брали в Китае, то скорее всего это будет пересобранный бош в Китае...Есть такая услуга, пересобирают ремни, типа восстановленный...

3 минуты назад, Игорь55 сказал:

@romanovich Ром, почитай тему : Масло какое ?

Там мы нафлудили на фуеву тучу страниц, но полезная инфа от коллеги A-ha, 

она закреплена в шапке темы.

Ты спросил какое из двух Ниссанов, я предложил 30.

А вот там, голову сломаешь, когда читать будешь !

 окай, больше не флудю))) спасибо!

Игорь, спасибо! по поводу масла мнения разнятся, кто то говорит что с индексом С4 не подходит, кто то говорит что с индексами А3/В4 не сотит брать и т.д. т.е. тут я просто теряюсь в спецификациях... я имел ввиду не прокладку теплообменника коробки, а прокладку масляного охладителя(на блоке цилиндров сзади расположен, под впускным коллектором)

у меня на крышке капота есть стикер где указано масло именно 5w30...я езжу на точно таком же роге, как и тот который ремонтировал, в него залил 5W40 и чёт мне показалось что он работает шумновато...

при этом масло в уровне, уже прошёл более 6тыс., близится к замене

вопрос не в тему, но всё же...есть подтекания масла в районе маслоохладителя, думаю что прокладка... мотор QR25DE и какой ремень посоветуете ставить? думал лить масло 5w40, но чёт много противоречивых мнений по этому поводу.. одни говорят что с завода вообще идёт 0w20, другие говорят про допуски и т.д. ну короче... есть два варианта: 

2 минуты назад, Andrey_66 сказал:

@romanovich вопрос на который можешь не отвечать.Твоя основная работа связана с ремонтом машин?

нет, не связана) некоторые меня назвали бы системным администратором, но от части были бы правы, но функциональные обязанности более широкие, нежели ковырятся в компьютерном железе)

сколько стоит ремонт, например,  мехатроника и как долго он ходит от ремонта к ремонту... некоторые пишут что он сдыхает на 40-50 тыс. и ремонт в 700у.е., а это по сути тот же вариатор, имею ввиду мехатроник...DSG5,6,7 и т.д. Поэтому я не заморачиваюсь, что есть то есть, на чём езжу - то и ремонтирую))) вариатор придумали для комфортной езды по городу, трассе и в этом плане он меня вполне устраивает..включил себе круиз и вперёд на дальняк.. да, он не для бездорожья, но, люди платят за комфорт. Те кто любят грязь, берут себе пафиков дизельных, патролов и т.д.))) 

в общем вердикт таков: боятся вариатора не стоит, он вполне ремонтопригоден и при правильной эксплуатации не подведёт, но с..ка тяжёлый))) когда разобранный ещё ничё, но когда всё в нём - надо как минимум два человека.  По запчастям не сказал бы что сильно уж дорого, да есть нюансы, но какая коробка не требует вложений?! машина прошла 255тыс., и, скорее всего её тупо убивали... машина пришла из америки, а там к машинам относятся не так как у нас, это факт...

совсем забыл, поскольку машина полный привод, то менять сальник между коробкой и угловым редуктором обязательно.. при первой установке он у меня обосцался(старый), как и сальник ГТ (ставил новый)

после замены сальника углового редуктора всё ок))) 

ну и лоханулся, не затянул сливную пробку поддона))) смотрю лужа небольшая, первая мысль - сальник ГТ, ан нет, на стыке коробки и двигателя - сухо))) так что затягивайте пробки сразу)))

с другой стороны - на специализированом сто мне сразу объявили 1.5 косаря и год гарантии, но, я не верю таким сто и не уверен что они даже шарики на ролики поменяли бы.. и чтоб убедится в том что были проведены все необходимые работы мне пришлось бы её разобрать..как то так)

В самом начале я говорил, что корпуса коробки между собой просто стянуты болтами, без герметиков и прокладок, и вот почему, на гранях есть рифление, которые при затяжки очень плотно перекрывают доступ и в принципе можно обходиться без герметика и прокладок, но поскольку я человек осторожный, использовал герметик, очень тонкий слой... после вскрытия коробки, на внутренней части коробки он выступил,но не страшно, хороший герметик, он как цельная резиновая плёнка застыл и в системе его ошмётков не было , всё аккуратно счистил и нанёс повторно...желательно использовать трансгель, хорошая штука, достаточно плотный при температуре до 25 град., и очень жидкий при температуре свыше 35, это позволило смазать всё, закрыть и оставить на солнце, естественно под температурой коробка нагрелась и он растёкся везде где нужен был))))

7 минут назад, Ровермен сказал:

Молодец! "Нам руки насмоли, мы и быка за йух утянем!!!" !!!

В полтора косаря зелёных уложился, не считая кардан.

Согласен. Уже 2 раза менял ОБА фильтра - ничего не чищу.

ну, я скажу так, это мой первый опыт, я не занимаюсь коробками и моя специальность с ними никак не пересекается))) но мне было интересно как всё устроено, и да, можно было что то где то удешевить сделав всё с первого раза, но, если посмотреть с другой стороны - брать контрактную коробку - это всё ровно её перебирать, но тут попадалово и на коробку и на ремонт, а это дороже чем 1.5 косаря

не в качестве рекламы, но пользовался инстукциями с ютюба, ребята там много чего интересного показывают, кроме этого было много мануалов распечаток, кстати полезных, по части какие болты куда крутить и с каким усилием, помните что блоки алюминиевые и сильно затягивать нельзя: 4.5 кг на корпусные болты(в большей степени они сквозные, кроме тех которые внутри колокола),  до 2-х кг на болты ГБ и до 1кг на болты поддона... 

если ситуация не запущена, то конуса можно и не менять, по состоянию определить можно.

Ни в коем случае не давать на шлифовку - снимут цементирующий слой зная наших криворуких мастеров, только менять, если есть задиры.. плоскость на своих станках они не выведут, а денег сдерут...

на что следует обращать внимание... 

1) шестерня выходного вала, которая идёт на дифференциал - они разные, в моём случае 30 зубов, есть на 29 и на 28, это критично

2) теплообменник может быть забит, и не факт что получится выдуть из него стружку, каналы в нём узкие, по возможности поменять на точно такойже, но с выводами на доп. маслянный радиатор, если такой ставить не планируете то можно закольцевать эти два вывода трубкой.

3) фильтры менять 1000% даже если кажутся что они чистые, я из фильтра, нового, после первого теста так стружку до конца не вычистил, много полостей недоступных для чистки...

4) если стоит ремень 66, менять на 47(усиленный)

5) очень много мелких протоков и каналов, после разборки и промывки из всех щелей ещё выходила жидкость, там же может скапливаться старая стружка

6) не жлобиться и менять пакеты фрикционов

7) набор прокладок, который я брал - солнышко, как и сами резинки, единственно что использовал - тефлоновые колечки, сальники покупал оригинальные

8) менять жижу хотя бы раз в 40тыс. не зависимо от счётчика старения...

5 минут назад, Ровермен сказал:

Ром, если не секрет - во сколько ремонт стал полностью?

комплект конусов - 280у.е.

ремень - 180 у.е.

ремонт маслонасоса - 60у.е.

ремонт ГБ - 350у.е.

ремонт ГТ - 160у.е.

ну и по мелочи(фрикционы, прокладки, фильтры, масло и т.д., смазка, герметик) - 250у.е.

два раза снимал коробку - 300у.е.

помимо этого ремонт кардана - 160у.е.

ну и работы проводил сам, по разборке-сборке)))

попробую в двух словах описть... 

ремонт гидротранформатора (изношена внутренняя поверхность поршня+ фрикционная накладка и чё то там ещё)

ремонт маслонасоса (ремонтный клапан и расточка)

ремонт ГБ (замена 2-х соленоидов(на гидротрансформатор и линейный)+ замена шагового мотора, заменены плиты с ремонтными клапанами)

замена фрикционов форвард, реверс не менял, а желательно, заменил резинки поршня сцепления.

Боялся что после первого теста будут задиры на конусах и ремень постардает, но нет, механика не пострадала)

Всё было собрано и был произведён тестовый заезд, вполне себе едет)

фильтры поменял ибо металлический в поддоне был в стружке, скорее всего стружка из ГТ

очень рекомендую, если кто заморочиться с ремонтом менять шарики на ролики в конусах

Всем привет! По варику уже не интересно?

ну, ведущий конус вроде без задиров, пальцами и светом проверил, ну, ту часть которая видна

ремень находится ближе к центру ведущего конуса, не по середине...о чём это говорит?

есть стружка и есть стружка на магнитах, и есть вот эти ошмётки в фильтре, очень похоже на фрикционную накладку кидротрансформатора, т.к. фрикционы в пакетах так не крошаться(кусками)...снял  гидроблок для чистки, причина была ранее описана...авто после замены, скажем так - физически прошло 2км, делались тестовые выезды для проверки на работоспособность.  масло орига NS-2, другое лить нельзя.

это то что было в поддоне и фильтре...

ошмётки действительно стрёмные, на войлок похожи...

всем привет!

В общем снял гидроблок...

ещё одно наблюдение, возможно оно и не столь значимо, но всё же... когда авто висело на подъёмнике с включённой передачей - колёса крутились, но на педаль газа реагировали чётко - как ускорение так и замедление, тем не менее, когда авто стоит на своих четверых - его надо заставлять двигаться, давить на газ и т.д....т.е. нагрузка на колёса и он сразу лапки к верху... а как на подъёмнике так всё чётко и с ошибкой только по степ-мотору... вот и закралась мысля почему ругался на ДВС - потому как по оборотам - он оказывал  что он самолёт, а степ-мотор говорил об обратном, соответственно ЕСМ не знало кому верить и посылало обоих в ошибку....ну, это так - размышления...

Только что, sergei36 сказал:

Что же, хорошо, что решение принято. Теперь с надеждой на успех 

Удачи!

спасибо! самое сложное - это диагностика, ибо правильно поставленный диагноз сокращает время на проведение ремонта и траты денег... в любом случае это опыт.

В общем непонятно чё да как... значит как было описано проверил фишку ВДС, без датчика показала 6.2в(точно такое же авто, исправное - показывало на снятой фишке - 5.6в), ну, допустим с фишкой всё ок, сигнал в ЕСМ проходит, обрыва нет...

Далее включил фишку на датчик и подключил тестер через иглу - напруга 1в(те же данные и на рабочем точно таком же авто), приблизительно т.к. на тестере 2в положения для точного напряжения нет...т.е. датчик живой, о чём потом сказал осциллограф...

далее авто было загнано на подъёмник и оторвали колёса от земли... подключили осциллограф на датчик для определения частоты - сигнал есть такого плана - П_П, и при ускорении частота показаний увеличилась, ну и при замедлении соответственно уменьшается - жму на тормоз, колёса в блокировке - сигнала нет... т.е. датчик живой, при всём при этом выскочил чек и ошибка только по степ-мотору Р1778, других ошибок не было...

Отсюда вывод - датчик живой, сливать жижу-снимать гидроблок, промывать и обслужить степ-мотор...

от так...

всем привет!

43 минуты назад, Pzm76 сказал:

https://drive.google.com/file/d/0B72W0XAolXOvVmp3djRaR2JicnYySThiWDlMbkNudXRPY2g0/view?usp=drivesdk

 

https://drive.google.com/file/d/16h_UmY514MN4sKTYd1TLgdF8-U73OmQ8/view?usp=drivesdk

 

 

Спасибо, бро!

Всем привет!

у кого есть мануал на Т31?