sklyar

Стала вылезать ошибка - P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.

После замены колец (жор масла), стала тоже периодически выскакивать ошибка Р0420, особенно когда долгое время едешь со скоростью в районе 70 км/час. Поставил механическую обманку лямбда зонда (с миникатализатором Евро 4 (керамический) ). Две недели катаюсь, ошибка больше не появлялась. Катализатор не выбивал, т.к.  двигатель обороты до красной зоны крутит спокойно.  

Всем добрый день! Хочу поделиться результатами борьбы со стуком в рулевой. На небольшой скорости по грунтовке ощущались стуки (дребезг) в руле. Начал с крестовин кардана рулевого вала, т. к. при вращении баранки в право -влево на вилке кардана ощущался небольшой люфт. Были куплены крестовины GMB ST-1640 в кол-ве 2-х штук и заменены, делаю всегда все сам. Когда менял крестовины обратил внимание, что небольшой люфт на крестовине остался, такое ощущение что обойма игольчатого подшипника не плотно садится на вал крестовины. Соответственно стуки остались. Дальше решил приобрести крестовины  TOYO ST-1640 , заменил, результат тот же. При замене крестовин обратил внимание, что обойма игольчатого подшипника TOYO мягче чем обойма GMB. Немного "поломав голову", решил пойти на следующий эксперимент, разбираю обратно кардан рулевого вала и аккуратно, без фанатизма, на наковальне обстучал по кругу бородком с внутренней стороны посадочное место вилки кардана, уменьшив тем самым посадочное отверстие под обойму игольчатого подшипника. Метал вилки мягкий! Собрав кардан на тех же крестовинах TOYO, получил желаемый результат - люфта нет вообще. Катаюсь вторую неделю, полная тишина в рулевом. Результатом доволен, думаю мой опыт будет полезен большенству "мученикам" с борьбой со стуком в рулевом.      

Была такая мысль, но русское авось победило . Да и по деньгам туговато.. 

Цепь ГРМ можно заменить бюджетно, это только цепь все остальное (направляющие, звездочки и гидронатежитель) оставить старые. Если цепь не поменять в скором будущем появиться посторонний шум - вой от цепи ГРМ и зимой  заводка двигателя не с первого раза. Так что лучше потратить 5 - 7 тыс. руб. на цепь сразу, чем потом опять вскрывать двигатель. 

авто 2010 г.в. дорестайл. Пробег 140 000. расход масла 1 л/700-1000 км( в зависимости от манеры езды). На днях приобрел маслосъемные колпачки,кольца. комплект прокладок. цена вопроса-16 000 руб. После праздников будем вскрывать... 

Добрый день! Советую заодно поменять цепь ГРМ.

Друзья, это уже не жалоба, а крик! Устал менять щетки стеклоочистителя. Водительский постоянно мажет на конце (ближе к середине стекла). Стекло ровное пилкингтон. И денсо гибридные ставил, и бош аэротвин (не китай). Может опять к родным возвращаться надо?? Посоветуйте, пожалуйста. И если кто знает номерок родных щеток, напишите плз

Проверь угол между дворником  и плоскостью стекла. При возвращении дворника в нижнее положение, плоскость корпуса дворника должна быть не  параллельна а чуть под углом (острием угла к капоту). Бала такая же проблема, снял дворник, вставил обмотанную изолентой отвертку в крюк поводка дворника и подогнул. Теперь все отлично!

Мастер сказал что после чистки поршней замена не понадобилась т.к. выработка не большая . Сегодня купил колпачки оригиналы в "Автосфере" Продавец сказал что у них то же была такая ситуация когда им возвращали колпачки, Типа есть оригинальные колпачки которые разных диаметров и по вин это не пробить....бред! Очень интересно посмотреть на колпачки которые сейчас стоят, если визуально не отличаются то к мастеру нет претензий, а если на 2 мм. меньше то мне кажется однозначно это его косяк.   

Когда меняешь колпачки, должно быть следующее:

- колпачки на направляющую клапана должны одеваться плотно с натягом

- при установке клапана, сальник колпачка должен удерживать клапан

- старые колпачки по размерам должны соответствовать новым 

если не соблюдается одно из этих условий, то моторист не должен выполнять заведомо "дурную" работу. Опять вопрос к мастеру. 

Совет! Перед тем как разбирать двигатель, проверь давление картерных газов. Если давление будет большим и сильно дымить, то уверяю дело сосем не в колпачках. 

Куда еще может уходить? Защита и движка сухая.

Очень похоже на прогоревшую поршневую. В любом случае после правильного ремонта, а в вашем случае, грамотной замены вышеперечисленных запчастей, двигатель должен работать как часики без расхода масла вообще. Квалификация вашего мастера под большим вопросом! Подумай прежде чем ехать к нему обратно?

В связи с масложором (MR20DE), подискал движок с битого кашкая с пробегом 60 тыс. Подскажите как малой кровью определить жрал он масло или нет. Разрешают вскрывать и смотреть что угодно. Вот думаю если снять поддон,  открутить один шатун, возможно ли его опустить вниз так чтобы увидеть маслосъемное кольцо.

Определить жрет двигатель масло или нет возможно по выхлопной трубе, если её нет, то только сняв впускной и выпускной коллектор. В выпускном коллекторе и на выпускных клапанах будет приличный нагар, а в впускном коллекторе будет масленый налет и на впускных клапанах черный смоленистый нагар. Моторист поймет точно.

Я пока что останусь при своем мнении насчет того что жор от свойств масла зависит. И может быть жор астрономический и терпимый . И я пока что продоожу эксперименты с маслами .

Я тоже считаю что расход зависит от свойств масла, но в пределах 1 литра на 10000 км. А когда 0,8 литра на 1000 км это уже только ремонт (маслосъемные кольца залегли 100%), также как и я со временем в этом убедитесь. 

Сбросьте ссылку плз.!

Ссылка не работает, могу отправить на эл.почту.

Всем привет! Хочу поделиться своим опытом. Два года назад купил NISSAN X-TRAIL T-31, вариатор, 2007 г.в., с пробегом 97 тыс. км. , в зависимости от стиля езды расход масла составлял в среднем 0,7 литра  на 1000 км. (по городу меньше, трасса больше).

Попытки уменьшить жор масла путем заливки различных масел (кастрол 5w30, 0W30, 0W40, мотюль 5W40, лукоил 5W40 с вариантами профессиональной промывки и добавками супротека и тотека, согласно всех инструкций) результата не дало. Оставался вариант расскоксовки или замена поршневых колец.

Изучив темы форумов по болячке двигателей MR20DE, решил менять поршневые кольца. После прихода запчастей с exist, поршневые кольца и набор прокладок, приступил к разборке двигателя. Двигатель не снимал, делал все на яме. Вскрытие показало, что маслосемные кольца залегли на всех 4-х поршнях, большой нагар в камере сгорания и на головке поршней, остальное все чистое (наверное сказались промывки). Вкладыши на шатунах в хорошем состоянии, без царапин и задиров, поэтому поставил их обратно. 

Отмыв весь нагар, поменял кольца, маслосемные колпачки (хотя старые были мягкие), легкая притирка клапанов, заменил подшипник натяжного ролика. Ремонт делал по книге скаченной на нашем форуме.

Из сложностей, что запомнилось, это откручивание выпускного коллектора, гайки шкива коленвала и установка лобовины двигателя чтобы не смазать герметик. 

После сборки двигатель завелся с первого раза. Уже накатал 3000 км. масло (мотюль 5W40) на одном уровне. Все отлично кроме одного, но загорается иногда "чек" ошибка 0420, неэффективная работа катализатора, т.е. от масла в трубу умер катализатор.

Мое мнение! Если двигатель стал или уже расходует масло больше нормы надо либо делать двигатель, либо подавать машину тому кто будет ее делать. Всем удачи на дорогах! 

После ремонта двигателя (замена поршневых колец), иногда выдает ошибку с кодом 0420. Что посоветуете?