Demm

А верхняя и нижняя крестовина одинаковая ? 

ST-1639?

160 с копейками. ПОменяно : сайленты подрамника, стойки стаба переднего (пару раз), правая передняя ступица, крестовины кардана, шаровые (менял рычаги в сборе)

Мои 80 тыр на этой машине

да, 1,5 недели до зп( надеюсь резину не съест.

Ну врядли новый гнутый. Возможно старый был слегка погнут и по нему выставили схождение. Вот так стоит руль и машина прямо едет

да на втором тоже шаровая постукивает, а сайленты приговорили 6 месяцев назад. плюс ещё сайленты в подрамнике заменить надо. сделаю все вместе

Поменял левый рычаг на реношный. руль теперь на пару градусов в лево стоит( . надо менять правый и делать сход-развал

А какие были показания к замене? Есть фото старых?

Подскажите, а замена рычага происходит без снятия подрамника?

Про тупняк на старте.

Я когда покупал дизель, читал эту тему. Купил, поехал. И успел сильно растроится, тк тупняк был пару секунд(но я считал это особенность машины, как в этой теме писали). Потом я промыл датчик расхода воздуха - машина поехала))

Те тупняк конечно есть, но он меньше секунды и вообще не напрягает. Сейчас промываю этот датчик раз в 3-4 мес и все ок.

zfmf Около 25 тыс... Пока работают, хотя мелкие трещинки на задних сайлен-блоках появились..

Розарио 25 тык

nixetok - 45 тык

anton99 -28тык(пока живы)

Hitric 62тык

alex_z - 22тык

Призвал людей через личку с рычагами рено в тему, может накидают своих пробегов для статистики.

Ответы в личку. Пробег на рычагах рено :

nixetok - 45 тык

anton99 -28тык(пока живы)

Так что лучше. Перепресовать родной рычаг (сайленты и шаровую) или взять реношные рычаги?

В сервисе советуют перепресовывать.

20 минут все замена с гайковертом ) И я еще над душой стоял, проверял как пыльник суппорта уложили.

Только вот цена на гайковерт и компрессор не радует (((

Пытался вчера открутить скобы для замены диска. Вообще никак((  Погнул ключ. Придется в сервис ехать. Хотя там делов то на час. А за замену хотят 1500-2000.

Надо покупать себе компрессор и гайковерт к нему.

Дополню немного, при снятии задних дисков, надо отвести колодки ручника. Там есть шестеренка, которую надо покрутить отверткой (в начале темы на рисунке она показана).

На правом заднем она находится примено на 5 часов, а на левом на 7 часов. А то я задолбался искать ее (через дырку мало что видно)

В тот день поехал обратно 50км по трассе, не клинило. Но я всеравно разобрал. Зачистил посадочные места до блеска и немного подточил шипы колодки. Колодка стала входить легко, но не болтает. Не гремит.

Всем спасибо

8 минут назад, zuko сказал:

Должны ходить без всякого туго и вставляться также

Вот не очень понял)). Туго или легко должны вставляться колодки?

В общем не отходит колодка от правого заднего. проехал 50 км, у колеса можно греться. из-за того что колодки туго зашли на свои места??

Ну металлические вставки блестят) а посадочные места в скобе зачищал насадкой круглой с мет. щеткой. Они конечно не блестят, но вроде ровно.

Колодки должны вообще свободно там ходить? И вставляться без усилия?

Вчера ставил колодки текстар. Внутренняя очень сложно заходит. я даж подтачивал напильником, но всеравно заходит тяжело. Внешняя колодка заходит с усилием, но достаточно свободно. Посадочные места зачищал. Это норм?

У меня был люфт водительского сидения (эл. регулировка). Если поюлозить попой держась за руль вперед-назад был свободный ход 1мм. Вроде мало, но дико раздражало. 

1) Откручиваем кресло

2) приподнимаем его, разъемы не отсоединяем

3) Смотрим на полозья, по середине будет окошко

4) джойстиком двигаем кресло вперед\назад, пока не увидим скобу (на фото)

5) отсоединяем провода и вынимаем кресло

6) откручиваем 2 болта 

7) вот эта скоба и двигает кресло. Представляет из себя скобу и внутри бобышка, между ними резиновая прокладка.

8) режем шайбу как на рисунке и вставляем между резинкой и скобой(на фото видно шайбу справа), прижимаем и закручиваем болты обратно

9) повторяем тоже самое с другой стороны

Люфт пропал) я рад

Иногда случается такая фигня, при движении на скорости 20-40 км\ч, если хочешь ускориться, иногда происходит дергание, похожее на бросание сцепления.

Но при определенных условиях - нажимаешь газ, бросаешь его на пол сек. и опять выжимаешь и происходит(иногда) ускорение с пинком.

Что это может быть?

кардан свежий, масло в коробке менял 1,5 года наза (40 тыр)

Вчера поменял на GMB в Химках со своими крестовинами и балансировкой - 5,5тыр.

Подскажите, у нас в каком месте картдан подключется? в коробке или в заднем мосту? В смысле, он крутится всегда, независимо от положения шайбы (2вд, авто)?

размеры родного я знаю, но меня интересует 278. с такой длинной выбор аккумов гораздо больше