Вален

Вот совсем российский вариант замены двигателя на отопителе t-30 на вазовский, может кому-то покажется не совсем эстетично, но ведь работает. Респект умельцу!!!

Выкладываю фотографии неизвестного умельца о процессе замены подшипников скольжения на нормальные подшипники качения. В принципе когда менял в двигателе втулки делал все аналогично, только дополнительно еще менял щетки и снимали верхнюю завальцованную крышку. На двигателе номерок увы не посмотрел, покупал через местную контору, кажется везли из эмиратов, ждал месяц, когда буду у них снова спрошу. Вариант на фотках замены втулок на шарикоподшипники самый удачный, так как скорее всего о шуме можно будет забыть, а шарикоподшипник ходит не впример долше чем втулка, да и вал он точно не будет есть.

Интересное сравнение, можно также сюда добавить ниву шевроле и рассказать, что запчасти на неё дешевле и машина резвее. А так Тушкан никогда рядом не стоял X-трэйлом.

На T31 печка другая, демонтаж двигателя там не вызывает трудностей.

Двигатель печки отопителя Т-30 является не самой сильной частью этой модели. Конструктивные особенности, а именно установка производителем в двигателе отопителя недолговечных подшипников скольжения вместо обычных подшипников качения (даже на 412 москвиче в печке установлены подшипники качения), приводит к истиранию подшипников, появлению люфта, а как следствие повышенному шуму в салоне. В среднем печка Т-30 условиях российской действительности требует к себе внимания раз в 3-4 года. При этом двигатель запрессован в нижнюю коробку отопителя в связи с чем официалы предлагают менять эту деталь в сборе за 10 тыс. руб и услуги по установке 5-6 тыс. руб. + 4-5 часов убитого времени. На сегодняшний день есть две альтернативы этому способу 1) самостоятельная выпресовка двигателя и замена подшипников скольжения (находятся достаточно легко, стоимость каждого 300 руб.). Двигатель может пережить 3-4 успешные смены подшипников скольжения, дальше обычно истирается вал 2) установка отдельно приобретенного двигателя, как в моем случае (так как двигатель пережил три замены подшипников и менять их снова нецелесообразно). Процедура замены двигателя достаточно не хитрая и состоит из следующих стадий. 1) Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора (рисунок 1). 2) Отсоединяем два пистона из бардачка и вынимаем бардачок(рисунок 2). 3) Вынимаем нижнюю часть полки, откручиваем болты крепления (торкс), также отсоединим два крепления электропроводки чтобы было удобнее вынимать бардачок и снимаем бардачок (Рисунок 3). 4) Перед нами возникает печка отопителя и блок ЕЦМ, для начала вынимаем фильтр, для чего открываем защелки и снимаем заглушку и отсоединим блок проводов от модуля ЕЦМ, для чего тащим вверх два бегунка (Рисунок 4, 5). 5) Откручиваем болты крепления блока и проводов ЕЦМ (Рисунок 6). 6) Вынимаем блок ЕЦМ, не потеряйте скобу, она нужна для фиксации блока к корпусу автомобиля (Рисунок 7). 7) После отсоединим три провода 1 – от электродвигателя, 2 – от термопары, 3 – от шагового двигателя управления заслонками. После чего необходимо отсоединить крепления шлейфов проводки от отопителя, две стяжки, одна внизу возле провода термопары, 2ая – возле гайки крепления отопителя (Рисунок 8). 8) После отсоединения проводки можно переходить к отсоединению отопителя, всего он крепится на трех болтах, 1ый - с левой стороны отопитяля, в районе центральной части (самый неудобный, советую отворачивать первым, ключ на 10 с шарниром, либо тонкая головка на 10 с шарниром), 2ой – в низу с левой стороны отопителя (доступ вполне приемлемый ключ на 10), 3ий –с правой стороны отопителя (самый простой) (Рисунок 8). 9) После демонтажа болтов можно снимать отопитель. Снимаете потянув немного вперед, вниз и вправо. Место в отсеке конечно мало, но через минуты две возни вынуть можно всегда. 10) После съёма отопителя обратите внимание на два крепления в которые при обратной установке необходимо попасть (рисунок 9). 11) Вынимаем отопитель и располагаем его на столе (рисунок 10) . 12) Откручиваем болты крепления нижней части и снимаем ее (Рисунок 11). Кроме болтов нижняя часть крепится на защелки, которые скорее всего после первого съема крышки отлетят, но это не страшно, большое количество штатных болтов для крепления вполне заменяют эти защелки. 13) Разъединяем половинки отопителя (Рисунок 12), возможно если вы обнаружили там много разного мусора, то причиной шума являлся именно он, тогда вам нужно просто почистить вентилятор и установить все на свои места. 14) Откручивает винт крепления вентилятора и снимаем его (Рисунок 13). Видим, что двигатель запрессован и что еще хуже является формально неразборным, но это формально 3-4 разборки с дефектовкой он вполне может пережить. 15) Теперь нам необходимо его вытащить для чего в прорези охлаждения (Рисунок 14) продеваете проволоку или если есть можете воспользоваться съёмником. После чего сильно тянете за проволоку и вынимаете двигатель (хуже всего если двигатель еще не разу не менялся, тогда необходимо кого-то попросить подержать пластиковую коробку). 16) Двигатель вытащили (Рисунок 14), после чего в случае небольшого износа в нем можно поменять подшипники вместе со щетками или в случае большого износа поставить новый. 17) Сборку ведете в обратном порядке, перед запрессовкой двигателя смажьте вал двигателя смазкой (я обычно делаю это смазкой для шрусов), при этом вал точно проходит больше на 10-15 тыс. км. 18) При сборке отопителя наклеиваем новый поролон на воздуховод (Рисунок 15). При сборке не забываем подсоединить провода, модуль ЕЦМ и аккумулятор. Крайне неторопливая замена с фотографированием заняла 2 часа. Если бы с кем-то спорил на время, думаю уложился бы минут за 40. Вобщем то производитель плохо подумал об этом узле данного автомобиля.

Картонку на зиму нужно устанавливать, особенно если морозы за 20. Сколько машин не помню с картонкой все прогревались лучше.