gdi

С давних времен валялся нерабочий датчик, решил его попробовать, когда поставил - чек так же не горел, но в эбу прописалась ошибка р0141.

С виду датчики были без особого налета и грязи, попробовал их промыть в ортофосфорной кислоте (с нагреванием) , особо не помогло + иногда стали появляться небольшие провалы в тяге.  Когда снимал выхлопную - катализаторы были в хорошем состоянии, без видимых следов разрушения и нагара.  В моей деревне перейти на Евро -2 стоит 10тыс. + выбивание катализаторов с заменой на пламегаситель и резонатор, а это еще охулиард денег, да и опять же в моей деревне такое не делают. Для себя пока решил сначала купить один новый оригинальный лямда датчик (22690-EN200). Как что, отпишусь.

П.с. Если есть идеи и советы с радостью выслушаю.

Всем Здравствуйте.

Пробег Выхлопной системы около 130 тыс. каждая замена масла была с раскоксовывателем, из за чего подозреваю что забился катализатор, расход бенза около 18 литров! ))) лью только 95.

чек не горит, как можно наверняка установить что виноват кат? подключится компом и посмотреть показания какие? холостой ход ровный.

Заменил сегодня оба рычага, по времени ушло около 3 часов. Особо подводных камней не встретил.

Единственное, мешает стабилизатор выкрутить болт, лечится поддомкрачиванием стойки

Замена очень просто накосячить не возможно , развал надо делать , в принципе углы проверяют раз в 10 000 если ездите активно .

ослабить болт на шаровой, открутить болт на большом сайленте, потом 2 болта - на маленьком. Снять рычаг...

Ставить в обратно сначала болт на большом сайленте, затем вставить шаровую на место и прикрутить 2 болта на маленьком сайленте. Затянуть болт на шаровой... 

Спасибо за помощь, на выходных попробую , потом отпишусь!

Добрый день всем!

купил два передних рычага:

Подскажите как правильно самому менять (свой теплый гараж с ямой и чайником

нужно потом делать развал-схождение?

А такой съемник можно приобрести в продаже? и где?

Я не думаю что будут проблемы купить, я с такой дыры сам, но в обычном строительном магазине нашел ( около 2000 тыс отдал). 

Сам парился, когда ремень одевал, реально без съемника одеть его не реально.

Привет всем. Подскажите пожалуйста, масло в раздатку надо самому заливать или оно поступит из коробки потом само собой? И есть ли секрет в установке ремня на конусы. Не можем понять, как его натянуть на них. Логика подсказывает, что с таким усилием не может быть. Где подвох?

В раздатку и задний редуктор идет свое масло, у них есть 2 сливные пробки, одна для слива внизу и одна сбоку для залива.

Ремень одевать надо на предварительно съемником сжатый конус

Всем еще раз привет, интересная инфа, может кому пригодится!

на машинах вроде до 2009(10) года в вариках на ГБ стоят 2 датчика давления, после 2010 уже идут с 1 датчиком. Соответственно когда я ставил донора 2013 года на машину 2007 то получил ошибку P0845. 

Взять и переставить датчик давления не получится, т.к. в новых ГБ там отверстие без резьбы и вообще канал заглушен + проводка на самом ГБ только для одного датчика. Для себя пока сделал так, ГБ состоит из 3 частей, как раз верхняя, где крепятся соленойды и датчики давления нам и нужна, я просто взял со старого ГБ и переставил на новую. соответственно старая проводка ГБ и старый ПЗУ(ROM). 

После всех манипуляций полет нормальный, ошибок нет, НО!  начитавшись статей про то что "( каждая коробка уникальна и имеет свою калибровочную таблицу, которая записана в специальную микросхему, находящуюся в поддоне коробки." взято от сюда   http://autodata.ru/article/all/zamena_masla_v_variatornykh_transmissiyakh_cvt_nissan_teana_qashqai_x_trail_i_murano/,  я все таки думаю что лучше (правильнее)  всего ( и затратнее) при замене коробки так же приобретать новые мозги для вариатора +  процедура перекалибровки блока управления. 

п.с. как и у всех изначально была проблема p0846 + p7... , купил новый ГБ переставил со старым ПЗУ (ROM) и так и ездил не зная проблем. 

Здорова всем, давно меня не было, я как то тут писал, что полностью скинул коробку, разобрал ее до атомов)) и собрал))  все ездил тестировал, сгонял в отпуск ну итд, короче может кто шарит? такая проблема, при переключении на R заметный толчок, при переключении на D или R происходит задержка около 2 сек, и только потом трогается.При старте на D, набирает около 1500 оборотов и потом резкий провал до 1000 и меньше, на L такого эффекта нет.

п.с. с такими симптомами езжу уже около 10 тыс км. (стружки, задиров на конусах нет) ГБ новый.

п.с.с. знакомый автоматчик говорит, что нужно было фрикционы менять, когда я делал капиталку коробке, правда? а другие говорят- юзать электронный датчик переключения , который на коробке, правда?

я редко появляюсь, но метко) траблы описанные выше из за соленойда, какого именно пока хз, т.к. менял кучей. Вопрос другой, у кого есть опыт ремонта гидроблока как такового? знаю на форуме сидят спецы, которые работают в сто. поподробнее про притирку клапанов, стоит не стоит?!. 

п.с. насчет задиров на конусах, тут бытует мнение, что мол если пошли царапины - то пора сливать воду итд, так вот у моего конуса такие задирища)))и так езжу уже больше 30 тыс км.как говорят все сделано помикронно)) ну-ну.

Здорова всем, давно меня не было, я как то тут писал, что полностью скинул коробку, разобрал ее до атомов)) и собрал))  все ездил тестировал, сгонял в отпуск ну итд, короче может кто шарит? такая проблема, при переключении на R заметный толчок, при переключении на D или R происходит задержка около 2 сек, и только потом трогается.При старте на D, набирает около 1500 оборотов и потом резкий провал до 1000 и меньше, на L такого эффекта нет.

п.с. с такими симптомами езжу уже около 10 тыс км. (стружки, задиров на конусах нет) ГБ новый.

п.с.с. знакомый автоматчик говорит, что нужно было фрикционы менять, когда я делал капиталку коробке, правда? а другие говорят- юзать электронный датчик переключения , который на коробке, правда?

плита 20 тыс, насос 14 тыс, конуса+ремень 50 тыс, итого запчасти 84 руб ( этоя взял по максимуму) работа получается 35 тыс? жесть.

Пасаны все норм, перебрал варик, проблему задней скорости решил, сегодня с улыбкой до ушей гонял по городу! т.к. форум не дает вставлять фотки, сделаю ворд-файл с картинками и там все опишу, распишу, все подводные камни, и вставим сюда на глагну)

Всем салют) есть кто подскажет?! после замены гидроблока и насоса (все новое) машина не едет назад, вернее начинает ехать если газа дашь под 2 тыс. оборотов, но через пару метров встает как вкопанная, а вперед едет макс. 20 км/ч. диагностика показывает малое давление. может при установке ГБ есть какие-то нюансы которые я упустил?

92 тысячи пробег. помог кап ремонт с заменой колпачков и колец. остальное бесполезно вообще.

подробнее о машине можно? я на ремонте собаку сьел так что если что помогу

Расскажите подробней, наскока я понимаю блок алюминиевый и там стоят гильзы которые выпресовываются( чтоб блок не точить) поэтому поршневая идет одного размера? Кольца залегли или вообще износ был? сами делали или сто?

Жаль немогу фоток вставить больше, есть фотка уставшего клапана в насосе котороый скидывает давление, былоб интересно узнать мнение.

п.с. Админы дайте трафика)

п.с. номер масляного насоса на варик в экзист итд 313401XF0A

Чет форум не дает мне фотки вставлять, вернее есть еще место для одной) отчет то не доделан, ладно подожду. а пока вопрос, кто снимал-ставил Гидроблок ? сначала поставил, запускаю тачку - машина не едет) снимаю поддон а там не закреплен язычок от штока селектора до клапана, мой косяк, поправил собрал, о чудо- машина едет вперед на D и L, нейтральна на N но задняя так же как и в 1ом случае не едет, чувствую где-то косяк при установки ГБ.

Вот теперь понеслась)

Сняли варик, весит килов 80-90. первым делом открутил раздатку (как советовали по сылке) . Потом снял первую крышку (которая крепит варик к движку) . Далее снимаю "шестеренки" они ничем не закреплены, просто сидят потшипником в своих каналах. Теперь обращаю внимание на кольцо (чтоб не потерять) далее снимаем железный чехол) под ним шестеренка насоса, она в свою очередь снимается посредством снятия стопорного кольца. Обратите внимание на абразивный налет . Это при условии что масло меняется каждые 10 тыс км, а то и раньше. Кстати масло Ravenol...

К сожалению форум походу дает раз в день загрузить не больше 10 метров, поэтому обзор продолжиться в скором времени)

В качастве руководства по разборке использовал сылку http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=11376. Почему начал заморачиваться?!

Машина была в аварии, откололся угол, его "удачно" заварили аргоном , сорвали резьбу крепления поддона, отсюда постоянно сопливый низ , масло бросало на среднюю подушку , соответственно подушка за пол года кончалась(

Первое что начал делать - это снятие акума, отключение проводки от варика .

Снял передние колеса, машину посадил на деревянные бруски, начал снимать привода, рулевые наконечники , крепеж стабилизатора ( в отличии от русского автопрома все снялось легко и просто, без подводных камней) . Из салона под ногами у педалей крепится рулевая рейка. Она стягивается обычным болтом, снять его не проблема. Далее откручиваем сам подрамник, всего то 4 болта по периметру)) ну и + 4 болта крепления защиты подрамника, вот сее чудо ( очень удобно) . Далее откручиваем карданный вал ( 4 болта) и снимаем специальную раму которая держит правый привод .

А теперь сразу расскажу про косяк ( по незнанию), карабан снимают вместе с гидротрансформатором, делается это так, снимается стартер и в появившемся окошке, крутя маховик, находим 4 болта крепления гидрика. Мы же сняли по таджитски) т.е. снимали подушку крепления варика, и вытягивая его влево. а все могло быть намного проще, надеюсь эта инфа будет полезна) Подперли двигло домкратами . Вот собственно карабан.

Это 1я часть моего обзора)) ща склепаю самое интересное)

Пацантрэ всех с праздником, у меня готов фотоотчет по снятию -переборке(разборка\сборка) - установки вариатора ( всеми нашего любимого)). Будем смотреть ? или не стоит?

у самого в -30 на кочке со стороны передка слышен звук, в другую погоду его нет

запах бенза в салоне можно объяснить только тем, что под задним сидением если снять железный лючок, то там есть небольшое углубление а посредине вставляется сам бензонасос, так вот при течи, бенз скапливается в этом углублении а потом течет через край, и соответственно по баку сверху вниз на землю. Вам советую съездить и пройти эту бесплатную процедуру. должно помочь.

п.с. машина 2007 года, а косяк вылез только сейчас, при пробеге 95 тыс., да и в моем случае запаха внутри не было, а вот снаружи был..

дилер провел 2 отзывных, по рейке и замена уплотнительной резинки, может поможет, пока сухо. кстати машина тоже не гарантийная, но отзывной компании все же подлежит.

п.с. сам прописан в России, а все делаю в Украине.

п.с.с. дилер предостерег заправками под завязку, что я и практиковал в последние 4-5 заправок, может все беды отсюда..хз.

сегодня был неприятно удивлен когда охранник на стоянке показал на течь из бака, заглянул под авто а низ бака в бензине, течет откуда то сверху, завтра поеду в офф. центр, только вот очково ехать с течью

п.с. крышку бака открываю с пшиком всегда.

по поведению никаких отличий. сейчас +10 +15. машина работает стабильно. я его менял так. слил все что слилось залил первые 5 л. покрутил движком, слил, потом снова залил новые 5 л, и так ушло на все 15 л. пока проехал около 700 км, все четко чтоб не сглазить))

Масло Ravenol - Германская синтетика. менял NS-2 на Равенол методом слива-долива, (ушло примерно 15 л.) вытесняя старое масло новым) после замены проехал около 700 км, сейчас готовлюсь ехать в дальнюю дорогу ~4500 тыс. км. По поведению машина ничем не отличается от старого. Предполагаю что новое масло проявит себя в зимних условиях, а возможно и в летних тоже.

п.с. менял масло вместе с ГБ.

п.с.с. взято от сюда http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211114.

RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа CVTF (Continuously Variable Transmisison Fluid) на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу CVT. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid это жидкость CVTF последнего поколения. Жидкость разрабатывалась для коробок передач CVT производства JATCO. Применение RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid является жидкостью зеленого цвета. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid применяется для коробок передач CVT следующих автомобилей: Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi RVR, Mitsubishi Lancer 1.8 CY0 2007, Nissan X-Trail, Nissan Lafesta, Nissan Serena, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Dualis и других моделях, на которых установлены коробки передач CVT JATCO JF011E или JF010E. При нормальных условиях эксплуатации не требует замены.