Dixon77

посмотрел тут на оригинальное масло для дизелей, то бишь cf-4, оно оказывается минеральное , хоть и гидрокрекинг, но минералка. кто нибудь льет? есть опыт как оно?

Масло с каким допуском предписано использовать в двигателях Х-Трейла? Я имею в виду ДОПУСК АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

Вот его и надо лить. А не все подряд то, на котором написано CF-4.

И еще. Минеральное масло мало чем отличается от синтетического по своим смазывающим, противоизносным и противозадирным свойствам. Но у него ГОРАЗДО меньший ресурс, т.е. менять его надо МИНИМУМ вдвое чаще, а то и втрое, т.к. минеральное масло довольно быстро окисляется, что приводит к разрушению находящихся в нем присадок и, как следствие, существенное ухудшение защитных и прочих свойств.

Кроме того, у минерального масла, даже самого качественного, заметно худшие показатели по сравнению с синтетикой и даже полусинтетикой таких параметров, как: моющая (диспергирующая) способность, зольность, способность к лаковым отложениям, кинематическая вязкость при предельных температурах, ну, и, собственно, сам температурный диапазон применения (вязкостно-температурные характеристики).

Так что, делайте выводы можно и нужно ли использовать такое масло в современном двигателе.

Ребята, зимняя соляра от летней отличается количеством керосина. ДА, ДА, обычного керосина.

Замерзла солярка, беги в хозяйственный или строительный магазин. купи или топочного или осветительного керосина. Плесни в бак, и езжай спокойно. На бак вылей примерно 3 литра керосина. А спирт не лей. Спирт хорошо лить в бак с бензиновым двигателем. ПРОВЕРЕНО.

Вдогонку. У меня в подчинении несколько грузовиков. Все они дизельные. Для них на зиму я закупаю керосин. Иногда с аэродрома привозят, иногда в магазинах. И зимой их в командировку не отпускаю, пока не буду уверен, что у них есть запас керосина. Мои машины НИ РАЗУ не стояли на дорогах с факелами.

А про керосин узнал, еще в старые застойные времена. Когда у нас на предприятии были полные емкости соляры ЛЕТНЕЙ. Дак на нефтебазе нам отпускали бочками керосин, для разбавления. И таким образом все наши машины в лютую стужу были на линии. Я тогда работал в снабжении и отвечал за топливо.

В дизельное топливо, производимое в настоящее время керосин НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ!!!! Это все рассказы из старого советского прошлого!!! В те времена - да, было такое, но и двигатели тогда были совсем другие!! Сейчас используют не керосин, а специальные ПРОМЫШЛЕННЫЕ присадки! Поэтому КРАЙНЕ не советую лить его в бак своей машины - у вас не Камазовские и не МАЗовские двигатели! Ну только что разве В ОЧЕНЬ экстренных случаях, когда нужно просто хоть как-то добраться до пункта назначения.

А авиационный керосин КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя добавлять в топливо!!!!!! По одной единственной причине - это ОЧИЩЕННЫЙ керосин, у которого крайне низкие смазывающие свойства. И если его использовать регулярно или просто переборщить с дозой - это приговор топливной аппаратуре!! А на двигателях Common Rail (как раз такие и стоят на Х-Трейле) в первую очередь страдают форсунки. Не сразу, конечно, но очень быстро это аукнется!

По поводу грузовиков - повторюсь: у них ДРУГИЕ двигатели, другие элементы топливной аппаратуры!! И приводить их в сравнение попросту некорректно. Особенно, что касается грузовиков старых застойных времен - они кушали любое топливо, но и аппаратура топливная была совсем не такая, как на современных двигателях!!

желательно , но это выливается в лишние + 1-3 руб к литру стоимости ДТ т.е. зимой из преимуществ дизиля остается только меньший расход, все ост в минус......

Это смотря какой антигель покупать. Я, например, всю эту зиму использую Hi-Gear - баночку 330 мл за 230 рублей взял. Так вот, эти 330 мл. рассчитаны на 600 (!!!) литров топлива! В пересчете на литр - выходит буквально копейки!

ВОТ за это я и не хочу дизель юзать.

Из знакомых не знаю ни одного кто хотя бы раз за зиму не попал на соляру и не уехал на веревке в теплый бокс сливаться, отогреваться и пр.

Мы, конечно, не знакомы, но я за 7,5 лет владения своей машиной НИ РАЗУ (три раза тьфу! ) не ехал на веревке отогреваться в теплый бокс! ВСЕГДА заводился сам, причем без проблем! Топливный фильтр меняю через 20.000 км! И НИ РАЗУ в нем не образовывался водяной конденсат! Поначалу пробовал сливать отстой, но всегда шло чистое топливо. Так и забил на эту процедуру! И чем дальше, тем больше меня мой дизелек радует!

Очень интересно почитать мнения и принципы работы! Спасибо всем за информацию. Тоеасть если вышла из строя свеча, двигатель может запуститься, но сначала будет троить, но после прогрева цилиндр заработает и двигатель выравняется?

Нет, немного не так. Точнее, совсем не так.

Если вышла из строя свеча (или даже, допустим, две) то двигатель "троить" не будет. Вообще, понятие "троит" для дизельного двигателя не совсем уместно, т.к. этот термин означет пропуски зажигания у бензиновых двигателей вследствие чего двигатель начинает работать с перебоями выражающимися во вздрагивании двигателя и некоторой нестабильности оборотов. Причем это явление носит спонтанный и несистематический характер. На дизеле такого быть не может.

Если на дизеле все свечи исправны и дают нормальный накал, то движко как правило запускается "с полтыка" - буквально с первого-второго оборота коленвала и сразу начинает работать ровно и размеренно.

Если же какая-либо свеча накаливания вышла из строя (или, допустим, две свечи), то процесс запуска двигателя будет выглядеть несколько иначе: стартер начинает крутить коленвал, при этом воспламенение смеси произойдет в тех цилиндрах, в которых свечи исправны. Поршни в этих цилиндрах начнут совершать рабочий ход. В цилиндре с неработающей свечой накала воспламенения смеси с первых оборотов коленвала не произойдет - будет недостаточна температура сжимаемого воздуха для воспламенения смеси. Поэтому поршень в этом цилиндре будет совершать холостой ход и перемещаться только за счет передаваемого на него крутящего момента коленвала от работающих цилиндров.

Далее, за счет запустившихся в работу цилиндров коленвал набирает обороты и увеличивает скорость перемещения поршня в неработающем цилиндре, а чем выше скорость перемещения поршня, тем быстрее и сильнее разогревается сжимаемый им воздух, подходя к температуре воспламенения смеси. По достижении этой температуры цилиндр с неработающей свечой также включается в работу.

Со стороны процесс запуска двигателя с неработающей одной (или более) свечой выглядит примерно так: включение зажигания - старт - прокрутка коленвала стартером - вспышки и подхват в цилиндрах с работающими свечами - далее некоторое время (обычно несколько секунд) нечто вроде "пых-пых-пых" по нарастающей с одновременным увеличением числа оборотов коленвала - выход двигателя на обычный режим при равномерном поддержании оборотов.

Вот это самое "пых-пых-пых" и есть постепенное включение в работу цилиндров с неисправными свечами. Другими словами, такой двигатель пускается не с "полтыка", как обычно, а с некоторой задержкой, во время которой происходит раскрутка коленвала за счет стартера и работающих цилиндров одновременно.

Длительность запуска в таком случае зависит от температуры окружающего воздуха (чем она ниже - тем долше придется крутить стартером) и колдичества неработающих свечей.

Уфф... Много букофф написал! Но, надеюсь, суть процесса изложил понятно.

в моем случает дело оказалось в новом акамуляторе. при температуре выше 20 он начинает дурить, стартер крутит но не схватывает мотор, это как когда подсевший акум и ему не хватает сил что бы запустить, а счас температура подспала 10-15 и заводится без проблем вообще легко)

Да, это вполне вероятно, что проблема могла крыться в аккумуляторе. Чуть выше я уже написАл, что температура и скорость нагрева воздуха в камере сгорания на хоте такта сжатия сильно зависит от скорости перемещения поршня. И если энергии аккумулятора не хватит раскрутить коленвал с необходимой скоростью для достижения температуры воспламенения, то может оказаться, что даже свечи не смогут помочь запустить двигатель.

Вообще говоря, состояние аккумулятора для дизельного двигателя имеет гораздо большее значение, чем для бензинового. Помимо вышесказанного нужно еще иметь ввиду и то, что из-за высокой степени сжатия дизеля стартеру требуется гораздо большее усилие для проворачивания коленвала, чем у бензинового мотора.

Не воздуха , ели уж на то пошло топливновоздушной смеси , на старых вариантах моторов (предкамерный впрыск) свеча (а точнее её накаливаемый элемент) находился в форкамере и форсунка распыляла непосредственно на неё , на нынешних моторах форкамера находиться в поршне , остальное сильно не изменилось , а работа свечи после запука двигателя подогревает смесь пока цилиндр не наберёт нужную температуру , хоть дизель и воспламеняеться от степени сжатия но температура цилиндра тоже не мало важна . Все дизелисты в своей жизни встречались с неработающей свечёй при запуске , так вот цилиндр с неработающей свечёй в последствии запускаеться при прогреве двигателя а ни из-за то что воздух теплее пошёл через клапана.

Еще раз: свеча накаливания греет ИМЕННО ВОЗДУХ в цилиндре ДО ВПРЫСКИВАНИЯ в нее топливовоздушной смеси!!!

Хотите проверить? Проще простого - отсоедините питание свечей и попробуйте запустить двигатель. При положительной температуре окружающего воздуха (выше +5) он у Вас запустится и без свечей!

ILSON, не обижайтесь, но Вы очень плохо себе представляете процессы, происходящие в камере сгорания дизельного двигателя. Начнем с того, что воспламенение смеси происходит не "от степени сжатия", а от контакта топливовоздушной смеси с разогретым от сильного сжатия воздухом. А степень сжатия - это соотношение объема цилиндра в надпоршневом пространстве при положении поршня в нижней мертвой точке к объему цилиндра в надпоршневом прстранстве при положении поршня в верхней мертвой точке.

Для сведения: воздух в камере сгорания на ходе сжатия разогревается до температуры более 700 градусов! ТОЛЬКО ЛИШЬ ОТ БЫСТРОГО СЖАТИЯ! От этого и происходит воспламенение!

Кроме того, питание свечей накаливания отключается СРАЗУ после того, как двигатель запустится! можете проверить! И никакую топливовоздушную смесь они греют, пока цилиндр не пргреется. По Вашей теории зимой свечи должны работать еще минут 20 после запуска двигателя. Но, как я уже сказал, питание с них снимается сразу после запуска двигателя (через 2-3 секунды максимум). По-Вашему за это время цилиндр набирает нужную температуру??

Чтобы долго не спориь по этому поводу, вот ссылочка о том КАК и ПО КАКОМУ принципу заводится и работает дизельный двигатель: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?page=page3609

Кстати, в и-нете очень много инфы по этому поводу. Если есть время и желание - можете посмотреть.

немоножко не так ты понял, они не греют цилиндры,а при пуске дизеля на холодную, простого сжатия нередко не хватает для воспламенения горючей смеси. В этом случае и используются свечи накаливания, которые расположены так, что струя топлива попадает на раскалённый кончик свечи и воспламеняется.

так та свечей должно хватать тыщ на 70.. будешь вынимать, обязательно глянь и сравни по этой сцылке!

http://www.dizelist.ru/index.php/poleznye-...-svechi-nakala-

ILSON, не вводи людей в заблуждение! Никакой "струи" топлива в камеру сгорания не впрыскивается! Давление топлива на выходе из форсунки у дизеля колеблется от 180 атмосфер для двигателей с ТНВД до 2000 атмосфер у коммон-рейловских движков и насос-форсунок. При таком давлении в камеру сгорания впрыскивается не струя, а фактически мелкодисперсный "туман" из солярки.

Кроме того, свечи накаливания нужны именно для подогрева воздуха в цилиндрах!!!

Т.к. воспламенение в камере сгорания дизельного двигателя происходит не за счет свечей, а за счет сильного нагревания воздуха в камере сгорания на ходе такта сжатия. Когда поршень двигатеся вверх за счет очень высокой степени сжатия воздух в пространстве над поршнем сильно разогревается от сжатия. И при достижении поршнем верхней мертвой точки (вернее, чуть не доходя до нее) в камеру сгорания впрыскивается распыленное под большим давлением топливо, которое воспламеняется от высокой температуры сжатого воздуза!

А свечи накаливания предназначены для облегчения этого процесса на холодном двигателе и при низких температурах окружающего воздуха!

согласен, но хочется услышать более конкретные объяснения!

Кто то заикнулся про свечи. Возможно ли что свечи не разогревают целиндры при первом пуске до нужной температуры и поэтому не запуститть двигатель? Каким образом у дизеля свечи выходят из строя?

Да, конечно может быть. Только что уже сказал об этом.

А свечи выходят из строя очень просто - как любой нагревательный элемент.

Свечи накала в дизельном двигателе разогреваются до температуры 1200-1300 С примерно за 3-5 секунд. Можно себе представить какие тепловые нагрузки при этом они испытывают. Н

Неисправностей свечей накаливания по большому счету всего две может быть: перегорание спирали накала (обрыв цепи) и увеличение сопротивления спирали накала за счет ее утоньшения и-за длительного или частого использования.

В первом случае свеча вообще работать не будет, во втором - не даст нужной температуры накала.

может я не правильно выразился - имел ввиду "неправильный угол зажигания". И причин этому может быть множество - неисправные датчики, подсосы, проводка, подклинивающие клапана или их разбитые седла, изношенная система газораспределения, а также хреновое топливо и т.д. (продолжите список сами)...

Однако добавлю, что причиной детонации не обязательно должен быть неправильный угол зажигания... поэтому сказанное мною - тычок пальцем в небо. на сервисе подсоединят комп и все посмотрят (в том числе и в движении авто).

звон проявляется на любых оборотах, или только выше 3 тыс на разгоне?

Читаю эти "перлы" и тихо офигеваю!!!

Ребят, вы что - какое "зажигание" у дизеля, какая детонация?????

У дизельного двигателя НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ВООБЩЕ!!! А поэтому и этот смый угол зажигания никуда сбиться не мог!

Детонации в дизеле тоже быть не может - по крайней мере в том смысле, в котором это понятие применяется к бензиновым двигателям!! Т.к. сам по себе принцип работы дизельного двигателя основан именно на ДЕТОНАЦИИ!!! Не было бы ее - не было бы и дизельного двигателя!

А тот звенящий звук на холодном двигателе, о котором пишут - он исходит от увеличенных зазоров в ГРМ (кулачок распредвала-клапан), т.к. на этих двигателях нет гидрокомпенсаторов клапанных зазоров. И ппока двигатель не прогреется, они будут стучать.

А вот то, что этот звук появляется на прогретом двигателе, да еще под нагрузкой, на скорости - верный признак того, что пора регулировать эти самые зазоры, т.к. они выработаны настолько, что тепловое расширение элементов ГРМ их уже не компенсирует.

Не мешайте дизелю работать,он всегда грубо работает пока не нагреется,а при сбитом зажигании он дымит(чёрный-раннее,белый-позднее),главное топливо хорошее лить(только вот где его взять-то?),комон-райл не любит хреновое топливо.

Полный аншлаг!!!

Я валяюсь, когда читаю то, что пишут о дизелях и принципах их работы те, кто ездит исключительно на бензине!

Задорнов отдыхает! "Сбитое зажигание" - это круто!

И проблемка номер два: -20, машина перестала заводиться. Недавно был поставлен новый акамулятор, стартер крутит, бодро хорошо, но машина не схватывает, получается что то вроде чих пых. Но что бы я делал без автономки. Вебасто, включил погрел, заводится без проблем, тепленький вообще песня заводится, но раньше, в прошлую зиму я помню и в -30 я заводил с пол оборота и без предварительного прогрева отопителем. Потому и назрел вопрос, что могло случиться и почему когда машина остыла ее не завести? Кстати, на дня заметил, один раз мне удалось завести машину, ну когда она отстояла часов 5 после последней поездки, вроде уже остыла, но завестись смогла сама, но тяжело опять же и не с первой попытки, и после того как завелась, из выхлапной трубы появилось облако дымаа, такого вонючего галимого дизельного дыма как на камазе. Буквально первый пуск, я увидел это в зеркало заднего вида, выскочил из машины, но с трубы уже шео обычный серый парообразный дым. Было бы интересно узнать мнения и возможные причины на данные проблемы уважаемые одноклубники

Два варианта:

1. Выход из строя одной или нескольких свечей накаливания.

2. Потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах.

Проверить и то, и другое.

Приветствую всех трейловодов!

На данный момент владею Шкодой Октавией 1,9 TDI 2003 года выпуска (я ее первый и единственный владелец). Машинка радует меня на все 100, но годы идут и начинаю задумываться о смене боевого коня.

К дизелю прикипел всей душой и хочу на своей будущей машине видеть именно его. Кроме того, очень нравится сам Х-трейл. Поэтому очень внимательно изучаю мнения и отзывы о нем. Особенно о дизельной модификации.

Пока то, что читаю - радует и внушает оптимизм.

Но, разумеется, вопросов очень много.

Прежде всего интересует сам движок - он, если не ошибаюсь, Common Rail (на моей машине старый добрый рядный ТНВД). С такими двигателями я пока не знаком, поэтому интересует их надежность (точнее требовательность к качеству топлива) и возможность самостоятельного обслуживания в плане замены масла, всех фильтров, свечей накаливания.

Кроме того, интересует - каков у них интервал межсервисного обслуживания и дорогое ли само обслуживание (в плане стоимости расходников) и стоимости работ, если делать не самому, а в сервисе.

Насколько актуальна проблема с поиском запчстей и расходников (или неактуальна).

И еще - каков ресурс ремня ГРМ (если там именно ремень, а не цепь) и ремня навесных агрегатов и сколько стОит замена этого хозяйства?

На двигатели установлены гидрокомпенсаторы, или клапана требуют периодической регулировки?

И насколько по всем перечисленным вопросам существенна разница по деньгам по сравнению с бензиновым мотором?

Вот пока первые вопросы.

Спасибо всем, кто откликнется! Не исключено - станем одноклубниками! ))

P.S. и еще. Каков расход топлива? Если можно - не по компу, а реальный - т.е. на сколько хватает полного бака по городу и по трассе? Для меня меня это важно, т.к. летом путешествуеи с семьей довольно далеко. Для примера, на моей Октавии полного бака (60 л.) без дозаправки хватает на 1.250 км, потом ищу заправку.

Все то же самое интересует и в отношении механической коробки. Если кто является владельцем дизеля на "ручке" - отзовитесь.

Еще раз спасибо всем!

У меня по Москве 8.8 средняя 35км

Всем трейловодам привет! Сейчас начинаю присматриввать себе машину на смену моей верной Октавии. Хочу обязательно дизель. Был приятно удивлен, что Х-трелы у нас есть с дизельными движками.

Но хотелось бы знать во что выливается эксплуатация этой машины и, в частности - расход. При этом реальный, а не по компу. Ну, то есть на сколько км хватает полного бака (до красной лампы) по городу и по трассе? Какой скоростной режим при этом и какая коробка - МКПП или автомат?