Mike112

День тридцатый, 11.08 Определяя длительность поездки, я изначально ориентировался на 25-26 дней. Но итоговая длительность определилась графиком встреч финских любителей ретроавтомобилей – первым и последним пунктом маршрута нашей поездки должны были стать такие встречи. Сегодняшняя встреча проводится ежегодно клубом King Street Cruisers Of Lappeenranta. Раньше они собирались внутри крепости Linnoitus, но в этом году договориться с ее владельцами не удалось и встречу проводили на центральной городской площади. По пути к площади (машину мы поставили на набережной, еле удалось найти там свободное место) уже начали попадаться участники встечи Около церкви посмотрели, как выглядит финская свадебная машина (можно сравнить с норвежским вариантом, он тоже есть ранее в отчете): На самой площади, казалось, уже яблоку негде плюнуть, но машины все прибывали Два Бьюика разных периодов: Далее редкие экземпляры сороковых годов соседствовали с полноразмерными седанами девяностых. Какой-либо последовательности в размещении машин не наблюдалось. Двигатель этого Chevrolet Camaro не помещается под капотом – пришлось вырезать проем. Представитель давно уже не существующей марки De Soto Знаменитые масл-кары – Dodge Charger R/S Plymouth Barracuda Ford Mustang Mach 1 Культовый Chevrolet Bel Air 1957 года Стайка rat-rod`ов Некоторые машины знакомы по одной из предыдуших тусовок в Миккели Общий вид Если бы не звонок от жены, я бы отсюда никогда не ушел По пути к парковке встретился еще и Ford модели A – совсем старичок Дальнейший путь до границы и до Питера вряд ли имеет смысл описывать. На этом закончилась моя третья поездка в страну фьордов и заснеженных горных вершин. Вопросы и комментарии приветствуются!

День двадцать девятый, 10.08 Сегодня у нас паром Стокгольм-Турку, большую часть плавания я опять провел на палубе, завидуя белой завистью обитателям домиков на берегах. Стокгольм с палубы парома А это уже те самые домики До вечера успели проехать еще пару часов, ночевали на оборудованной стоянке на трассе по пути к Лаппеенранте. На завтрашний день там запланировано событие, логично завершающее все путешествие.

День двадцать восьмой, 09.08 Быстро добрались до Стокгольма, заселились в Ängby Camping (200 Сек, причем душ платный, как и в большинстве кемпингов Норвегии и в отличие от кемпингов Финляндии). Карточка Camping Key Europe не понадобилась – встречал информацию, что без нее в шведские кемпинги не пустят. Именно этот кемпинг я выбрал потому, что он находится совсем недалеко от станции метро Ängbyplan. А именно метро Стокгольма, будучи наслышанным о невероятном художественном офомлении его станций, я и планировал подробно исследовать сегодня. Но пока погода хорошая, решили ехать в центр и погулять по городу. Просто так купить дневной проездной не получилось – сначала нужно иметь пластиковую карту, которые на этой станции не продавались. Афрошвед, следящий за турникетами, вник в нашу ситуацию и пропустил нас бесплатно, объяснив, на какой ближайшей станции можно эту карточку приобрести. Все вместе на двоих взрослых обошлось в 200 шведских крон (дневные проездные без ограничений) и еще 60 за две карточки. Первым делом поехали на станцию Gamla Stan, откуда и начали свой пешеходный маршрут. Больше всего мне на улицах города нравились цветовые решения – дома здесь таких оттенков, которые я больше нигде не встречал. Вышли к набережной Автомобили на улицах Стокгольма Из всех городов, где мне удалось побывать за свою жизнь, именно Стокгольм понравился больше всех, причем лидирует он с большим отрывом. В первый раз я был здесь с автобусной экскурсией много лет назад и, хоть мы оторвались тогда с женой от группы и погуляли несколько часов самостоятельно, ничего толком посмотреть не успели. В этот раз увидели больше, но все равно бегом. Надеюсь, когда-нибудь получится провести здесь пару дней, это единственный город, который вызвал у меня такое желание. В Норвегии просто нет городов, где можно потратить больше, чем полдня, а Осло, хоть там наверняка и есть какие-то достойные архитекрутные сооружения, оставил такой осадок, что я туда возвращаться не собираюсь. Когда мы были на набережной, как раз начал накрапывать дождик, напоминая о необходимости исследовать и подземную часть города. Изначально план у меня был простой – я знал, что самые интересные станции находятся на синей ветке, поэтому я планировал просто выходить на каждой и за пару минут до следующего поезда осматривать ее. Но, как оказалось, далеко не все станции заслуживают даже двух минут пребывания, а интервалы между поездами на самом деле иногда достигали 10 минут. Жена с дочкой уже устали и явно не выражали желания продолжать подобный осмотр, даже несмотря на то, что для Сони это была первая поездка на метро в жизни. Отдельных особо интересных станций я заранее для себя не отмечал, и это оказалось главной ошибкой – те, которые удалось посмотреть, не поражали так, как ожидалось: В итоге доехали до конечной станции Hjulsta, где вышли на поверхность осмотреться и попали в какое-то гетто: прямо около выхода из метро несколько чернокожих ребят со своими семьями жарили барбекю, недалеко стояли две «пацанские тачилы» на хромированных дисках, рядом с которыми ошивались их гордые владельцы… Отошли чуть дальше от метро к жилым кварталам, но контингент не менялся – сплошные иммигранты, причем из жарких стран. Время близилось к вечеру, отправились в кемпинг, завтра у нас утренний паром и надо хорошо выспасться. Но и в Швеции кемпинг разочаровал. Мест для палаток на газоне тут не было в принципе, пришлось располагаться на голой земле. Нам это не так важно, но все же приятнее выходить из машины на травку, чем просто на землю. Да и ребенка спокойнее оставлять – трава мягкая, если споткнется, то ушибется не сильно. Хуже то, что нам мешали обедать осы, в ассортименте появившиеся, стоило лишь распаковать вкусности. А совсем разочаровало появление в кемпинге вечером целого автобуса голландских не то школьников, не то студентов, горланивших песни под предводительством своего руководителя до полуночи, если не позже. В очередной раз получилось, что, заплатив деньги, получаешь совершенно лишние приключения, без которых можно было бы обойтись, если ночевать просто на стоянках. Здесь встретился такой отель на колесах – отличный вариант для бюджетных путешествий. Минус в том, что он, как и обычный автобус, возит по стандартному маршруту.

День двадцать седьмой, 08.08 Недалеко от границы, в местечке Båstnäs, в Швеции находится аналог швейцарского автокладбища Autofriedhof Gürbetal. Истории у них одинаковые – сначала это были коммерческие предприятия, где владельцы разбирали старые авто. Но со временем то ли из-за смерти владельцев и передачи прав собственности наследникам, то ли из-за проблем с рассудком автомобили на разборку принимать перестали, так же как и продавать части с уже находящихся там. На свалке Båstnäs время застыло в 70-80-х годах. Именно тогда владельцы перестали продавать машины и запчасти, оставив их врастать в землю и ржаветь… Сюда ежедневно приезжают посетители со всего мира, я встречал фотоотчет даже от американца, а уж в Америке и своего подобного добра хватает. За время моего трехчасового пребывания здесь приезжали еще минимум две машины с туристами. Несмотря на висящие на домах двух заброшенных домов на территории свалки запреты снимать что-либо с машин (равно как и забирать их целиком), заметно, что не все эти запреты соблюдают. Судя по фотографиям 5-10 летней давности, наиболее интересные машины в хорошем состоянии кто-то уже отсюда вывез (или спас, навреное это слово лучше подходит). Те, что остались, не представляют собой коллекционной ценности, да и состояние их уже таково, что восстанавливать их бесполезно, можно использовать лишь отдельные запчасти. Часть машин (всего их здесь несколько сотен) стоит на поле между домами, на относительно сухом и продуваемом месте, эту стоянку хорошо видно на Гуглокартах. https://maps.google.ru/maps?hl=ru&ll=59...mp;t=h&z=18 Отдельные машины представляют собой парники – все пространство салона заполнено зеленью Сквозь некоторые растут деревья Еще несколько рядов машин стоят в лесу, часть из них полностью поглощена растительностью, из кустов виднеются только хромированные фары или решетки радиаторов Основная часть машин находится в лесу с другой стороны дороги. Тут они стоят, водруженные друг на друга, длинными рядами в постоянном полумраке даже в такой солнечный день. Когда полчаса ходишь в абсолютной тишине в одиночестве среди скелетов машин, внезапное интенсивное шуршание около одной из них способно довести до инфаркта. А это всего лишь зайцы, в изобилии живущие здесь! Один раз жирный заяц выпрыгнул мне под ноги когда я открыл дверь очередной машины. Чем дальше от домов, тем старше машины. Судя по всему, отсюда и начиналось заполнение свалки – встречаются машины 30-40 годов, отдельные экземпляры явно старше 1920 года! Встречаются грузовики, автобусы (особенно VW T1), в изобилии Жуки, Таунусы, Рекорды… Все сложены аккуратными рядами. Вот, например, ряд Таунусов: Бродить здесь можно долго, но жене уже надоело ждать, к тому же Соня требует каждую машину починить – непорядок ведь, когда машина без колес и стекол! Едем по грунтовкам обратно в сторону трассы Е18, мимо проплывают умиротворяющие шведские пейзажи Продолжаем наш путь в сторону Стокгольма. Ночевали на оборудованной стоянке на трассе Е18 примерно в 200 км от цели. Причем на этой стоянке обнаружился брошенный разбитый Мерседес W124, продолжая тему автосвалок

День двадцать шестой, 07.08 С утра типичная норвежская погода Дальше, уже на 52 дороге, иногда выглядывало солнце и освещало местные дачные кооперативы на фоне высокогорной безлесой местности и озеро Eldrevatnet, которое находится на высоте 1110 метров. Такие же пейзажи я наблюдал в прошлом году на 53 дороге около озера Tyin. Проехать по 52 дороге я хотел из-за двух водопадов, находящихся рядом с ней. По норвежским меркам это не самые значительные достопримечательности, но тем не менее я продолжаю их коллекционировать, начиная со своей первой поездки. Первый из них - Rjukandefossen, находится немного не доезжая Хемседала. Чтобы к нему подобраться, я свернул с трассы на узкую грунтовую дорогу, где еле удалось приткнуть машину, чтобы спуститься к водопаду. Местность, по которой проходила тропинка, была очень топкой, пришлось даже возвращаться к машине и одевать свои супер-ботинки (изначально я пошел в кроссовках, не ожидая такой подставы). Вот ради чего все это затевалось: Конечно, это совсем не Vettisfossen, но тем не менее хороший вариант прогуляться во время долгого перегона. К тому же тропа к нему есть и с основной трассы 52, возможно, она менее мокрая и более цивилизованная. ПО пути до следующего водопада прямо около трассы стоит такой домик – апофеоз норвежской традиционной растительности на крышах Чтобы увидеть водопад Hydnefossen, никуда с трассы сворачивать не надо, он покажется вскоре после города Hemsedal с правой стороны. Конечно, в августе он уже растерял свою силу, но его фотографии в июне выглядят впечатляюще. Проехали мимо ставкирки в городе Gol, ограничившись лишь осмотром ее из окна машины – шел проливной дождь и подобных церквей мы посмотрели уже несколько. Дальнейший путь до Осло запомнился лишь встретившимся стадом только что подстриженных лам разнообразных цветов, и потому выглядящих довольно необычно. В столицу Норвегии я заезжать никогда не стремился, обычно предпочитая тратить время на природные достопримечательности. Но в этот раз мне избежать посещения Осло не удалось – наш кратчайший путь пролегал прямо через город, у нас было достаточно времени и к тому же было необходимо закупить сувениры, что после Осло сделать будет просто негде, до границы всего 50 км. В город мы приехали, когда парковки уже были бесплантными, но свободных мест от этого больше не стало. Поплутав полчаса по улочкам города, постоянно натыкаясь на ремонт дорог и одностороннее движение, наблюдая не скрывающихся дилеров и кучки «употребляющих» рядом с ними, решили долго здесь городе не задерживаться. Искать место надоело, поэтому приткнул машину вплотную к разрешенным местам для парковки, отправил своих за сувенирами а сам остался в машине наблюдать за городской жизнью. Вот уж действительно город контрастов! Мимо проходили цыгане, стайки негров со свомим тетками, одетые в полном соответствии с модными законами нью-йоркского Гарлема, женщины в хиджабах… Такого количества нарков, ширяющихся прямо на улице и никого не стесняющихся, или барыг, открыто толкающих товар, я не видел в Питере за всю свою жизнь – а здесь за полчаса. На фоне всего этого великолепия периодически мимо пробегали одержимые здоровым образом жизни норвежцы. Интересно, сколько вообще норвежцев осталось в Осло? Такое ощущение, что они уже в меньшинстве… Никакого желания покидать машину и гулять по городу не возникло. Единственное здание, которое я хотел здесь увидеть – здание оперы - я увидел из окна машины сквозь строительные ограждения и с башенными кранами на фоне. В итоге, даже несмотря на то, что я не ожидал от Осло ничего хорошего, он оказался еще хуже. Мне было просто неприятно находиться здесь… Поэтому как только жена с дочкой вернулись к машине с покупками, мы поехали дальше к шведской границе. Ночевать планировал еще в Норвегии, есть по пути одна оборудованная площадка, но она оказалась какой-то неуютной по сравнению с теми, на которых мы ночевали раньше – сказывалась близость столицы и сопутствуюший нескончаемый трафик. В итоге приехали в Швецию, где через пару километров от границы заночевали в компании еще двух кемперов рядом с пляжем на берегу озера, немного не доезжая до города Töcksfors. Около него я заранее отметил место, посмотреть на которое приезжают люди не только со всей Скандинавии, но и из Европы и даже из Штатов. Туда я и планировал направиться завтра.

День двадцать пятый, 06.08 С утра оказалось, что Соня приболела (хорошо уже, что столько времени держалась и хлопот не доставляла), поэтому планируемые походы пришлось отложить до следующего раза. Решили не спеша двигаться в обратный путь, по возможности осматривая по дороге достопримечательности. Помыв машину на заправке в Гудвангене, поехали во Флом. Во-первых, там электрички, которые всегда поднимают настроение дочке, а во-вторых я и сам там хотел побывать, раз уж случай представился. Третья поездка и ни разу не заехать во Флом – непорядок! Кроме электричек, взрослых и детских, Соня обнаружила там крутящийся гранитный шар-глобус, плавсредства всех размеров от круизных лайнеров до моторных лодок, да еще на обширном газоне оборудована детская площадка. А я тем временем поглядывал на горы, окружающие этот рассадник туристов. Наверняка есть возможность на какую-нибудь из них подняться, я вроде бы даже видел такие фотографии. Было бы здорово посмотреть на этот городок сверху, но, конечно, это лишь планы на следующие поездки. Двигаться в сторону Швеции я решил так, как планировал заранее - по 52 дороге, отметил там для себя пару интересных мест. Для этотго нужно сначала немного вернуться на север. Есть два варианта - Снежная дорога (243) и 24-километровый Лаэрдальский тоннель, но по нему имеет смысл ехать при ограниченном времени. У нас его достаточно, поэтому с удовольствием прокатились по Снежной дороге второй раз, впервые мы ее проехали в 2009 году. Едем вдоль фьорда, вид на Флом Остановились на смотровой Stegastein Несколько фото со Снежной дороги. Пейзажи довольно однообразные и неудобные для фотографирования – растянутые по горизонтали, в объектив не влезают. Проехали мимо старой фермы, на заднем плане возвышается внушительный горный массив. Спускаемся ниже, из голой каменной пустыни попадаем в густой лес, посреди которого узкой лентой извивается дорога Еще раз проезжаем через город Lærdal; обратил внимание, что жители этих пожилых домов и машины выбирают соответствующие, такие как этот Chevrolet Malibu 1972 года До конца дня мы успели доехать по трассе Е16 до Borgund, где заночевали в Borgund Camping (125 нок). В эти края мы специально заезжали несколько дней назад, когда было непонятно, какой дорогой мы будем возвращаться в сторону Швеции. Тогда была хорошая погода, а сегодня типичный норвежский дождик, а ближе к ночи на трассу опустился низкий туман. Расположение кемпинга, кстати, неудачное – трасса в 50 метрах, ночью по ней ездят грузовики, которые кроме шума в полной темноте мешают еще и мощными световыми лучами своих «люстр».

День двадцать четвертый, 05.08 Сегодня у меня запланировано посещение одной из ключевых точек маршрута – Бакканоси. Сюда я планировал добраться еще в прошлом году, но, послушав при встрече на острове Рунде триллер о походе на эту смотровую от NordFace, решил отложить свою попытку до выяснения подробностей маршрута. Очень не хотелось заблудиться среди вечных снегов в тумане и искать потом «нужную» долину. Перед нынешней поездкой я собрал всю возможную информацию, включая распечатанные карты с 1881.no и описания маршрута от людей, добравшихся до точки (Chips) и не добравшихся совсем немного (Crony V). Маршрут представлялся мне изнурительным 7-9 часовым походом без тропы по местности с малым количеством ориентиров (такой вывод я сделал из-за того, что как минимум двум группам форумчан в прошлом году добраться туда не удалось). В этот раз у меня было время дождаться хорошей погоды – сегодня была именно такая, солнце с минимумом облаков, не закрывавших вершины гор. Тем не менее я по опыту знаю, что все равно имеет смысл поторопиться с выходом на тропу, но сделать это получилось лишь в 10.20, хоть и ночевали мы совсем недалеко. Итак, собрался и уверенно пошел по грунтовке, уходящей в сторону Slettedalen, начинавшейся рядом с домами около школы. Но уже через десять минут дорога закончилась – это оказалась дорога по правому берегу реки, а мне нужен был левый. Пришлось возвращаться обратно. Когда я нашел нужную дорогу, на которой потом будут знакомые из отчетов ворота и серпантин, на часах было уже 10.45. Неудачное начало похода меня немного подстегнуло и около домиков в долине я проходил в 11.20. Сразу после них вдоль реки нашлась тропа, которой я и придерживался в дальнейшем. Иногда она становилась еле различима, но через сотню метров опять была очевидна. Нужно быть готовым к тому, что тропа может как спускаться к самой реке и проходить по камням берега, так и отходить от реки на несколько десятков метров. Самое главное – она там есть и проводит через все топи, которых в долине достаточно даже в начале августа. Пока я шел по тропе, прокручивал в голове основные рекомендации из отчета Crony V – не забирать слишком сильно вправо. При этом рано или поздно вправо все-таки надо будет свернуть – по всем моим распечаткам путь на смотровую не доходил до конца долины. В итоге когда я в очередной раз потерял тропу, решил перебраться на правый берег реки и идти напрямую к седловине, которая, как мне казалось и располагалась под Бакканоси. А на самом деле я шел прямо по болотам к седловине между Høgberget и Fetanipa, которую я на тот момент и принимал за возвышавшуюся над фьордом Bakkanosi. Когда болота закончились и начался подъем, у меня стали закрадываться мысли, что иду я как-то неправильно. Сначала были просто крупные булыжники, по которым приходилось прыгать с повышенным вниманием. Потом начались уступы, забраться на которые без применения рук было невозможно – 3 класс YDS. При этом скалы округлые, со значительным количеством мелких камней и песка, которые скользят под ногами. И никаких озер, которые должны встречаться по пути. Но отступать я не собирался. Я понял, что иду неправильно, но решил подняться наверх а там уже решать, что делать. Погода позволяла просто пройти вдоль фьорда по горам справа налево и поискать неуловимую Бакканоси. Путь на Фетанипу (а я именно на нее вышел, только тогда не знал об этом) отнял много времени и сил (пришлось даже футболку снять и разгуливать по снегам наверху лишь в легких штанах). Поднявшись, никакого фьорда я не увидел. И пройдя в его направлении еще сотню метров, миновав перегиб, который мог бы мне мешать – тоже. Пришлось сверяться с картой, по которой я определил, что нахожусь справа от обрыва Storeskredbotnen, а Бакканоси на его левой выдающейся в направлении фьорда стороне. По пути туда уже видно одно из озер, мимо которых лежит правильный путь на смотровую, а также озеро Skarsvotni по другую сторону обрыва Rimstingbotnen. Понимаю, что теперь я на верном пути и добраться отсюда до Бакканоси было лишь делом техники, несмотря на отсутствие каких-либо туров или красных точек – нужно лишь идти от озера по краю Rimstingbotnen, пока не откроется вид на Nærøyfjord, самый узкий в Норвегии. Мне он открылся таким. Причем за последующие 10 минут видимость только ухудшалась, я уже мысленно распрощался с «открыточным» видом, но все равно дошел до нужной точки. На часах 13.15, то есть даже несмотря на лишний и очень сложный крюк через Фетанипу я добрался до нужной точки всего за 2 с половиной часа. В награду облака внезапно рассеялись! Опасаясь их возвращения, обфотографировал все вокруг. А это Rimstingbotnen. Путь от озера внизу до озера наверху слева (мимо которого и проходит путь от Бакканоси в Slettedalen) выглядит вполне выполнимым по снежнику. Вид на озеро-ориентир с обратного пути. Я обходил его по левому берегу (с той же стороны, где Бакканоси), но, похоже, можно обойти его и справа, выйти сразу к ручью, спускающемуся во второе озеро, и вдоль реки, вытекающей из него, спуститься вниз. Второе озеро я тоже обходил слева Около истока реки, вытекающей из него, заметны два человека – единственные люди, встреченные мной за весь поход. Они как раз идут правильным путем – поднялись по тропе по левому берегу реки (если идти из долины) до озера, а потом обогнут озера по другому берегу. Долина отсюда как на ладони, видны домики (около реки ближе к центру кадра) – такое ощущение, что до них полчаса идти, но это обманчивое впечатление. Когда начался спуск в долину, домики скрылись за перегибом. На фото отчетливо видна тропа, поднимающаяся из долины вплоть до того момента, где надо будет переходить реку. Пропустить это место не удасться – за ним уже начинается спуск к Rimstingen. Я же покинул тропу и перешел реку намного раньше, еще до начала подъема – там где речка извивается по болотистой местности. Взгляд назад – по левому берегу этой речки и нужно идти до упора, пока не закончится подъем и только тогда перебираться на правый берег к первому на пути к смотровой озеру. Обратный путь с момента последней фотографии на Бакканоси до момента открытия двери машины занял чуть меньше двух часов. Но тут нужно отметить, что проходя мимо домиков в долине на обратном пути я подумал, что в этой поездке я ни в одном из походов не попадал под настоящий норвежский ливень, даже дождевик ни разу не доставал! С этими мыслями я поглядывал на темные тучи, висящие над Jordalen, которые явно собирались это упущение исправить. Это придавало мне скорости, а когда на серпантине уже начали падать крупные капли я перешел на спортивную ходьбу под удивленными взглядами вечно там тусующихся коров и быков Как только я открыл дверь машины, ливень начался. Ночевали мы в этот раз опять на стоянке под Jordalsnuten. Куда-либо уезжать не имело смысла - у меня оставался еще один день в запасе и было несколько вариантов, на что его потратить в округе.

Спасибо за отзыв, мотивирует к дальнейшему написанию - еще несколько дней осталось. Дизель для дальних поездок по европам позволяет экономить (стоит он там почти столько же, но расход ниже), но при покупке и обслуживании в России машина обходится дороже даже без форс-мажоров с некачественным топливом.

День двадцать третий, 04.08 Как уже догадались знатоки Норвегии, рядом с долиной Jordalen я оказался не случайно. Из нее начинаются минимум два интересных похода, и оба я хотел обязательно совершить. Нужно было лишь определиться с последовательностью – какой из них совершить первым. Помогла мне в этом вопросе, как обычно, погода. С утра она была не настолько хорошей, чтобы идти на Bakkanosi, но и не настолько плохой, чтобы вообще никуда не ходить. Поэтому первой будет Jordalsnuten – ее высота меньше и она должна оказаться ниже границы облаков. Теоретически можно было совместить оба похода – подняться на Jordalsnuten и пройти по верху до Bakkanosi, я даже консультировался по этому поводу с Арнтом Флатмо перед прошлогодней поездкой. Но такой маршрут казался излишне жестким исходя из того, что я заранее знал об этих двух походах, к тому же у меня была пара дней в запасе и я решил все-таки не геройствовать и действовать последовательно. Путь в Jordalsnuten неизменно запоминается всем своими выдолбленными вручную тоннелями, свет в которые пробивается только благодаря редким окошкам во внешний мир. Дорога в тоннеле к тому же набирает высоту, создавая нагрузку на двигатель, поэтому моему коллеге, которому я пару лет назад помогал составлять маршрут и отметил Бакканоси как один из рекомендованных походов, этот путь запомнился еще и тем, что сразу после выезда из тоннелей его машина закипела. Путешествовал он на ВАЗ-2112 и это было далеко не единственное приключение со столь непривычным на местных дорогах автомобилем Также дорога в долину запомнилась своим нестандартным покрытием – это мелкая известняковая крошка, которая истирается в белую пыль, покрывающую машину. В этот раз сохранить машину чистой у нас изначально не получилось – выезжали из Питера в дождь, но все предыдущие три недели путешествия машина все равно выглядела прилично. А тут за один день перекрасилась… Путь на вершину Jordalsnuten описан на сайте Арнта (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/giljabotnnipa.html), но более подробным и полезным было описание прошлогоднего похода от Crony V. Это описание я распечатал и приготовился к сложностям поиска тропы, перегораживаюшим ее деревьям, курумнику и т.д. На деле все оказалось намного проще. Найдя калитку около крупного камня на краю луга после моста (в полном соответствии с описаниями), дальше тропу потерять будет сложно. Она действительно несколько раз перегораживается упавшими деревьями, пересекает глубокие ручьи (текущие по белоснежным известняковым камням, из которых состоят горы в долине), иногда она проходит по скользкой траве по самому краю обрыва, но она хорошо видна и разметка (ее явно обновили после жалоб Crony V) теперь даже избыточна – глядя вперед, можно увидеть два, а иногда и три красных бантика на деревьях. Тропа узкая и мокрая, трава вокруг нее высокая, так что хорошие ботинки и гамаши здесь очень желательны. Примерно через час и 30 минут я уже наблюдал высокогорные озера на вершине горы Обычно лучший вид открывается с вершины горы, но данная является исключением. Вид в сторону отеля Stalheim, ради которого я и лез сюда, с самой верхней точки совершенно неудовлетворительный. В этот раз у меня было достаточно времени, чтобы найти ракурс получше. Для этого пришлось спускаться на уступ, расположенный ниже вершины. Здесь опять встречаются озера: И отсюда уже виден во всей красе знаменитый самый крутой в Европе серпантин и водопад Stalheimsfossen В этой поездке с трех смотровых точек я наблюдал различные норвежские серпантины – Дорогу Троллей, грунтовую дорогу к Мирдалу вчера во Фломской долине и сегодня Stalheimskleiva. Это вносит разнообразие в горные пейзажи, которых мне досталось в избытке Отличный вид на стоянку, на которой мы ночевали. Видна и та самая полюбившаяся местным рыбакам речка. Драматические темные скалы, окружающие долину. Видно, что порода, из которой они состоят, непрочная – заметны следы обвалов. Вид в другую сторону Nærøydalen. Вдали виден один из каскадов водопада Kjellfossen. Возможность поближе подобраться к этому водопаду – одна из причин, по которой я все же рассматривал возможность дойти по верху до Fetanipa, но решил, что он того не стоит. А это вид с седловины на Jordalen. Если тропа на Jordalsnuten очевидна, то в сторону Vardanosi с седловины никакой тропы не видно. Горы там не сильно крутые, подниматься можно и без тропы, но растительность очень густая и высокая. Я такую не люблю после случая с клещом Побродив наверху примерно полчаса, я начал спускаться вниз. Тропа, как я уже писал, скользкая и очень грязная, поэтому основной заботой было стало сохранение одежды в чистоте. При быстром передвижении по подобным тропам очень помогают палки – иногда ноги «уезжают» по мокрой траве и удержаться в вертикальном положении без них было бы сложно. Пока я лазал по горам, мои ездили в отель Сталхейм. Вернувшись к машине, услышал от жены легенду о Черной Овце. Она гласит, что в самых черных закоулках самого черного из ведущих в долину неосвещаемых тоннелей бродит Черная Овца и пугает путешественников своим внезапным отделением от казавшейся монолитной стены. Вот и она ее видела, когда ездила кататься, пока я ходил по тропам. На обратном пути я тоже убедился в ее существовании – не так уж много в Норвегии черных овец и эта выбрала самое удачное место для своих прогулок. Вторую половину дня решили занять семейной культурной программой – поехали в Gudvangen. Это оказалось еще более туристическое место, чем Geiranger. Домов и прочих построек здесь еще меньше, а туристов и автобусов еще больше. Тем не менее для прогулок с ребенком это оказалось удачное место – тут обнаружилась и металлическая модель дракара, чуть далее и сами дакары (на суше, хотя раньше они были в воде у берега – я видел такие фото), и разнообразные плавсредства во фьорде. Водопад Kjellfossen, как он виден с парковки в Гудвангене. Отличился местный отель – у номеров в нем полностью стеклянная стена, обращенная на улицу, через которую отлично видно убранство комнат, включая настоящую шкуру какого-то дермантина вместо одеяла. Надеюсь, при заселении эту витрину можно чем-нибудь занавесить? Погуляв по Гудвангену, отпарвились заселятся в Gudvangen Camping (150 нок). Наверное, детские площадки в норвежских кемпингах самые «видовые» в мире… А это опять каскады Kjellfossen сразу после продолжавшегося пару часов дождя. Ближе к ночи долина стала погружаться в туман. Жена отправилась упражняться в ночной фотографии – и вот результат. Когда мы окончательно приготовились отходить ко сну, выяснилось, что соседство с итальянцами (они поселились в нескольких домиках рядом с площадкой для палаток) совсем не к добру. Сначала они все набились в один из домиков и громко там что-то отмечали, а когда пьянка закончилась (глубоко за полночь), отдельные итальянские организмы разбрелись по территории кемпинга, в присущей им экспрессивной манере делясь впечатлениями по мобильному телефону в непосредственной близости как от нашей машины, так и от палатки соседей. Первая попытка урезонить самого шумного из них помогла лишь на несколько минут. Зато во второй раз я уже выскочил из машины в одних трусах и рванул в сторону итальянца, выкрикивая все известные мне проклятия на международных языках. Чуть не выронив мобильник, нарушитель спокойствия сиганул в сторону своего домика и больше наш сон ничто не нарушало…

День двадцать второй, 03.08 Фломская долина является местом туристическим, раскрученным и бОльшая часть ее посетителей проезжают или проходят по дороге от Flåm в Myrdal и в обратном направлении и просто любуются окружающими видами. Но благодаря информации Rudankort о тропе к водопаду Kjosfossen и некоторым фотографии с сайта http://www.vossnow.net я сформировал собственный план посещения долины. Поскольку до Мирдала идет дорога, хоть и грунтовая, сначала я планировал дойти туда втроем. Точнее, идти будет жена, Соня будет ехать в коляске, а я буду толкать ее вверх по серпантину. Конечно же мне хотелось максимально сократить путь, который придется проделать пешком, но я так и не смог заранее выяснить, докуда по долине можно доехать на автомобиле. Помню, читал один отчет, где упоминалось про необходимость складывания зеркал для того, чтобы проехать по узкой дороге долины. А ехал человек совсем не на Хаммере… Пришлось выяснять это на своем опыте. Мне казалось, что где-нибудь на середине пути до серпантина будет висеть знак, запрещающий движение дальше – иначе машины туристов заполонят долину. Несколько фото по пути И вот мы подъезжаем уже к мосту над водопадом Kardalfoss Только здесь наше движение было прервано – в конце моста закрытые ворота. Но надпись на них говорит лишь о том, что их нужно закрывать за собой, чтобы живность по долине не разбредалась. Значит, можно проехать еще дальше! Проезжаем. Но уже через 100 метров упираемся в совершенно непреодолимое препятствие. На дороге отдыхает стадо коз, все при нашем приближении встают и отходят в сторонку. Кроме одного черного козла (не могу по другому назвать это рогатое животное), который как ни в чем ни бывало остается лежать ровно посередине. На гудок внимания не обращает, как и на легкие пинки. Попробовали объехать, но не хватило буквально 10 сантиметров – на обочине уже устроились его сородичи. Применять грубую силу не хочется – хозяева фермы с интересом наблюдают за происходящим, да и неизвестно чем закончится наше противостояние, если за этого козла все его родственники вступятся Поэтому, решив, что и так проехали достаточно далеко, возвращаемся к мосту, около которого как раз есть площадка для отдыха со столиками и оставляем машину там. Отсюда до начала серпантина (где и висит знак, запрещающий дальнейшее движение на машине) идти уже совсем недалеко и эта часть долины, на мой взгляд, самая живописная. Пока дорога идет без набора высоты, идем довольно бодро. Но когда начинается серпантин, начинаются и проблемы. Чем выше поднимаемся, тем более неровной становится дорога. Колеса коляски все время упираются в отдельно лежащие на дороге камни, да и толкать ее в гору непросто (а уклон там заметный). Даже приходится останавливаться для отдыха. Встречные виду не подают, но заметно, что удивляются нашей процессии – вряд ли тут часто народ с коляской вверх прет На одном из витков серпантина встретили толпу наших велосипедистов – они пешком шли сверху, ехать по такому грунту и с таким уклоном боялись. Мы тем временем иногда коляску несем на руках – везти ее валунам, в набор которых иногда превращается дорога, не представляется возможным. Но и цель уже близка. Выходим на платформу под накрапывающим дождиком, с одной стороны поезд из Восса уже стоит, на другую состав из Флома скоро прибудет. Встречаем, нельзя же расстраивать дочку Под дождем становится холодно, поэтому заходим погреться в зал ожидания. К тому же мне нужно свериться с картой – мне казалось, что дорога к Reinunga (а именно из этого населенного пункта начинаются мои планируемые на сегодня прогулки) идет от Мирдала. Но в ту сторону есть только железнодорожный тоннель… Пока я разглядывал карту смотровых точек на водопад из отчета Rudankort, подошел какой-то парень и спросил, не в горы ли я собираюсь. В первую секунду я не понял, почему он именно ко мне подошел с этим вопросом, а потом уже заметил свои валявшиеся рядом треккинговые палки Разговорились, оказывается он со своей подругой тоже собирался идти к водопаду, но мои планы были немного обширнее – я планировал залезть на Sjebergsnuten, откуда открывается вид на Мирдал, водопады и озеро Reinungavatnet. На улице шел дождь, поэтому я на тот момент еще размышлял, стоит ли реализовывать эти планы, а ребята решили выдвигаться – они были завязаны на какие-то рейсы… Через полчаса погода улучшилась – по крайней мере нужная мне вершина теперь видна, хотя в долине дождь еще продолжается, как и в самом Мирдале. Спускаемся по грунтовой дороге чуть ниже, жена с ребенком отправляются к машине, а я – в сторону Reinunga по найденной правильной дороге. Она отходит в сторону от серпантина и отсюда уже начинают открываться виды на долину (еле виднеющиеся домики и есть ферма, около которой мы оставили машину). Вид на водопад, вдоль которого дорога спускается в долину. Прохожу мимо какого-то отеля, площадка перед которым сплошь заставлена велосипедами – учитывая то, что путь из Мирдала во Флом представляет собой часть Rallarvegen, дороги Робокопов, велосипедисты составляют основную часть местных постояльцев. Скоро выхожу к озеру, от которого к плотине ГЭС ведет болотистая тропа. Здесь я и встретил своих недавних знакомых – они уже сходили к водопаду, но не нашли никаких видовых точек. На мои уверения о том, что к подножию водопада есть возможность пройти и можно попробовать найти тропу вместе, они никак не отреагировали, сказав, что «там закрыто». В гору со мной лезть тоже отказались, так как у них расписание и времени уже ни на что нет. Но они у кого-то из местных специально для меня интересовались тропой на Sjebergsnuten и им тропу эту охарактеризовали как very easy to follow. Теперь мне предстояло это проверить. Прошел по плотине – с нее вид действительно не очень. На другой стороне закрытая калитка – может быть, это имели ввиду мои новые знакомые? Калитку открыл, нашел тропу, идущую вдоль берега мимо домов, через некоторое время увидел черный указатель без надписей налево и пошел по нему. Это и оказалась нужная тропа, хорошо видимая и, как и обещали, легкая. В озере оказался островок, который не был заметен с уровня воды С вершины Sjebergsnuten открывается вид на серпантин станцию Мирдал с хлипкими защитными коробами над железнодорожными путями верхнюю часть водопада Kjosfossen Наверняка можно было найти с этой стороны и какую-нибудь более удачную обзорную точку на водопад, но я в этой поездке вообще редко заморачивался поиском более удачных ракурсов из-за надвигающегося дождя или временных рамок... К тому же я собирался успеть посмотреть на Kjosfossen с другой стороны. Там должна быть возможность спуститься, об этом я помнил из отчета Rudankort. Но, пройдя еще раз по плотине до того места, откуда, по моему пониманию, тропа должна была начинаться, я столкнулся с первыми трудностями. Желающих спуститься к трубе ГЭС наверняка достаточно, поэтому все подходы к ней забраны металлической сеткой. Да и обрыв там неслабый… Единственно возможный путь вывел меня на холм, который еще больше возвышался над трубой, чем в начале пути у моста, зато с этого холма открывался отличный вид на эту самую платформу. Пока я исследовал возможности спуститься к платформе, послышались знакомые звуки, предваряющие прибытие поезда. Вот ведь повезло! Можно будет посмотреть известное представление с хульдрами с обратной стороны. Чтобы спуститься к водопаду, нужно было, скорее всего, сначала пройти немного до этих домиков от них, судя по карте, вниз есть какая-то тропинка. От того места, где я стоял, никакой тропинки видно не было – было очевидно только, что путь до домиков очень топкий и мокрый. Я задумался, хочу ли я спуститься по мокрой и скользкой местности (на платформу и сделать оттуда стандартную фотографию водопада Kjosfossen, которых я уже видел в интернете тысячи. К тому же на часах было пол-шестого, пора бы и пообедать. Неизвестно сколько еще времени займет обратный путь… Без сожаления выдвигаюсь в обратную дорогу, которая у меня потребовала меньше часа, но останавливался я только один раз, чтобы сфотографировать водопад, растворяющийся в воздухе по пути до земли. Буквально через несколько минут после того, как я закрыл за собой ворота, они оказались оккупированы стадом, помешавшим нам проехать далее. Пришли нас проводить Долина, которая в моем представлении должна быть вся заполнена туристами, произвела гораздо более положительное впечатление, нежели я от нее ожидал. Пейзажи, конечно, схожи с остальными долинами этого региона, но тем не менее я бы с удовольствием погулял здесь еще несколько часов. Поэтому я и планировал заночевать на стоянке около моста Kardalfossbru (тем более москвичи на белом Транспортере расположились здесь явно с этой же целью), а завтра двигаться в сторону Флома с более частыми остановками. Но жене этот вариант ночевки не понравился, как и удобная стоянка около реки в долине, где мы провели предыдущую ночь (тем более она была уже занята, когда мы проезжали мимо). Поэтому пришлось подобраться поближе к началу следующего похода – остановились мы на оборудованной стоянке на трассе Е16 прямо рядом с поворотом в долину Jordalen, с видом на Jordalsnuten. Стоянка эта расположена рядом с рекой, к которой есть ничем не примечательная тропинка. И именно этот спуск к воде оказался местом паломничества местных рыбаков – несмотря на стоящую рядом табличку, запрещающую рыбную ловлю из-за заражения речки сальмонеллой. Что их так привлекало именно в этой речке при наличии рядом целого фьорда, я так и не понял. Компанию нам на стоянке составили немцы – любители хаски. У них этими собаками был целый кунг пикапа забит! Может быть, поэтому они и не останавливались в кемпинге: зверушки оказались довольно шумные, но по-европейски воспитанные – ни звука после 23.00.

День двадцать первый, 02.08 Поскольку мы уже совсем рядом с Nærøydalen, где я планировал совершить пару треков и разворачиваться домой, я продумывал два варианта обратного пути: или возвращаться через 50 дорогу (тогда ставкирку в Borgund мы посмотрим на обратном пути) или задать навигатору кратчайший путь от последней интересующей меня точки в Норвегии. Во втором случае и ставкирку, и старую дорогу, вместо которой на Е16 построили тоннели, мы не увидим. Боргунд недалеко, поэтому решили заехать туда сейчас, а ближе к концу путешествия уже выбирать пути отступления. Сначала остановились в самом городе Lærdal – его центр в 300 метрах от кемпинга. Он известен своими старинными зданиями. Но самая главная его достопримечательность – несомненно, сверкающий хромом классический Peterbilt во дворе одного из домов. Путь до Боргунда занимает немного времени, но это если ехать по трассе Е16, по тоннелям. Мы же специально свернули на старую дорогу, которая идет вдоль речки параллельно трассе. На площадке для отдыха обратили внимание на массивные белые баки с водой. Потом мы их часто встречали вдоль этой речки – это оказались химикаты для борьбы с сальмонеллой. В предыдущих поездках предупреждающие плакаты у речек встречались лишь изредка, а в этой поездке они попадались гораздо чаще. Старая дорога ничем особым не запомнилась – скорее всего, здесь хорошо не на машине проезжать, а пройти ее пешком. Раньше часть ее проходила по другому берегу – видны остатки каменного моста. А сейчас по другому берегу в нескольких метрах над водой на всем протяжении дороги тянутся какие-то металлические перила, причем в некоторых местах в них явно нет необходимости – проще пройти эти участки поверху. Зачем они нужны, я так и не понял. Остановились у водопада Sjurhaugfossen. Тут тоже видны перила, учитывая высоту каньона, даже спуститься до них не представляется возможным. Доехали до церкви. Пока ребенок спал, по очереди сходили и посмотрели, «галочку» поставили. Ночевать сегодня я планировал во Фломской долине, поэтому направляемся в знаменитый 24-километровый тоннель. К проезду по нему даже местные относятся очень серьезно. Один из них даже остановился непосредственно перед въездом специально чтобы поднять крышу. Знаю, что есть люди, для которых проезд по этому тоннелю является обязательным пунктом программы. Мне он запомнился лишь тем, что ехали мы по нему со скоростью 60 км/ч – кто-то впереди, судя по всему, как раз наслаждался самим фактом проезда по нему. Зато теперь у меня тоже, как и у большинства побывавших в Норвегии, есть такая фотка Тоннель закончился и на поворотах дороги стали открываться виды на Aurlandsfjorden. В своей первой поездке, в 2009 году, я планировал заехать во Flåm на полчасика – тогда мне казалось, что он будет по пути по трассе Е16. Оказалось, что к нему надо было специально сворачивать и понятно стало это уже слишком поздно – разворачиваться я не стал. В этот раз я поставил конечной точкой в навигаторе место предполагаемой ночевки в долине – уж в этот раз мы никак не промахнемся. Однако оказалось, что после ответвления с трассы дорога в долину уходит в одну сторону, а в центр Флома – в другую. На указатели я в этот раз не смотрел, все внимание приковали черные Cadillac Escalade и Toyota Land Cruiser 100 с питерскими номерами, за которыми мы некоторое время ехали вдоль фьорда, а теперь остановившиеся на обочине перед той самой развилкой в задумчивости. В итоге, в центр мы опять не попали и летим по узкой дороге вглубь долины. По пути до места ночевки единственное, что привлекло мое внимание – водопад Rjoandefossen. Зато ночевать мы остановились прямо рядом с торчащей из воды скалой, которая мне запомнилась из отчетов о посещении этой долины. За ней съезд с дороги на ровную и плоскую площадку у реки, которую мне посоветовал коллега, также ночевавший здесь. Место оказалось исключительно удачным. Во время вечерней прогулки с дочкой выяснилось, что на другом берегу реки видны развалины старой дороги, а ради строительства новой норвежцы выдолбили в скале тоннель для воды, из которого она вылетает мощным потоком. К тому же мы совсем рядом с переездом и благодаря семафору заранее знаем, что скоро поедет электричка. В этот и следующий день Соня насмотрелась на электрички на пару лет вперед – проезжающие поезда были видны прямо с места стоянки, и конечно же мы каждый из них «встречали» и «провожали». Вечером она никак не хотела засыпать – боялась пропустить очередной поезд. Хорошо, что ночью эти поезда не ходят, иначе спать бы нам не пришлось.

День двадцатый, 01.08 Сегодня основная задача – в третий раз посмотреть на водопад Vettisfossen. Я заезжаю его проведать в каждой поездке, причем каждый раз наблюдаю его с разных сторон. В первой поездке 2009 года мы с женой дошли до его подножия, в прошлом году я добрался до его вершины, а в этом году я хотел посмотреть на него с другой стороны ущелья Utladalen. Фотографии, на которых этот самый высокий по свободному падению (275 метров!) водопад Норвегии виден в полный рост, я встречал на Гуглокартах еще при подготовке к своей первой поездке. Но тогда было совершенно непонятно, как попасть на эту точку. Потом появился отчет Rudankort, который добрался до этой точки по тропе из фермы Avdal, но тропу вниз, к подвесному мосту через реку Utla, ему найти не удалось. Я же в прошлом году начал поход к смотровой точке как раз с этого моста, но меня совершенно сбило с толку то, что тропа от него довольно продолжительное время ведет налево, в другую от водопада сторону. Тогда я повернул назад, но дома убедился, что был прав и лишь немного не дошел до момента, когда тропа поворачивает в нужном направлении. В итоге выйти, наконец, на эту точку стало уже делом принципа. Паркуемся на уже практически родной стоянке около водопада Hjellefossen, я ухожу в долину, а жена, как планируется, пойдет мне навстречу с дочкой, когда та проснется. В этой долине я как раз планировал совместить свои личные задачи с возможностью уделить время семье – бОльшая часть пути по долине вплоть до фермы Vetti идет по хорошей грунтовой дороге, вполне проходимой для моей дочки, а учитывая разницу в скорости я успею вернуться обратно на эту дорогу до того, как они дойдут до ее окончания. Около дороги традиционные норвежские домики с целыми пастбищами на крыше Потом начинаются водопады, самый известный из которых Avdalsfossen С обоих сторон дороги скальные обвалы, булыжники встречаются размером с грузовик Høljafossen Ферма Vetti От фермы начинается тропа к подножию водопада, качество которой по сравнению с большинством моих предыдущих троп позволяет передвигаться по ней чуть ли не бегом. Поводом для спешки является еще и надвигающаяся из глубины долины дождевая туча. Вот и мостик. Тропа, которая от него отходит по другому берегу реки, приведет меня в итоге к нужной точке. Причем сначала она еще и заманивает роскошными зарослями земляники на расстоянии вытянутой руки от тропы. А потом, когда она начинает набирать высоту, показывает свой характер. Она несколько раз серпантином пересекает крупный курумник, где почти все булыжники «живые», взбирается вверх по почти отвесному склону, при этом под ногами или скользкий влажный мох, или мокрые камни, сцепление на которых напоминает лед. К тому же дождевая туча сюда уже добралась… Одно место было особенно стремным, там ширина тропинки не превышала 10 сантиметров, и проходить ее надо было, держась за поваленный ствол небольшого дерева, при этом само дерево было никак не закреплено… На обратном пути я вообще срезал эту секцию, очень уж она мне не понравилась. Это была самая неприятная тропа из всех, по которым я ходил за всю поездку. Никак не ожидал, что она встретится мне именно здесь – набор высоты небольшой, она есть на 1881.no (а значит, известна и используется часто) – однако я был безмерно счастлив, когда через полчаса после начала подъема (от моста) начал открываться вид на водопад. А еще через 20 минут, как раз когда дождь закончился, я дошел до точки, вид с которой меня полностью устроил. Обратный путь прошел без эксцессов (опять помогали палки!), солнце уже светило вовсю, через некоторое время я встретил своих на дороге и мы втроем дошли до машины. То есть Соня, конечно, была до машины донесена После такого совместного похода мы проголодались и устроили обед прямо на парковке – там есть столики. Здесь мы и разговорились с водителем подъехавшей машины – как обычно, кто, откуда и куда. Таких разговоров у меня до этого были десятки, если не сотни. Только в этот раз финал оказался совсем неожиданным. - А не желаете ли вы помидоры? Вкусные, сорта черри, - сказал голландец (а этот бескорыстный человек оказался именно голландцем). Помидоры мы регулярно покупали, но именно в этот день у нас их не было, и как назло так их захотелось, что я не смог отказаться – это было роковой ошибкой. Через минуту он появился с целым пакетом всяческой еды – кроме помидоров, там был и сладкий перец, и сыр, и авокадо и даже пара бутылок пива! На мой вопросительный взгляд он ответил, что он с двумя дочерями идет сегодня в горы на несколько дней и это добро все равно испортится, если оставить в машине. - Даже пиво? – удивлялся я. - У меня еще есть – ответил голландец, кивая на багажник своего авто. Пока мы размышляли, что теперь со всем этим делать, подошли его дочки 6-8 лет и спросили, есть ли у нас дети (Соня спала в машине и они ее не видели). После утвердительного ответа нам вручили еще и йогурты! Тут стало понятно, что пора делать ноги – у него же универсал, там еще много чего может в багажнике найтись. Так мы и приехали в Øvre Ardal, очень приятный городок в долине между горами. Оставили машину на парковке возле Kiwi и отправились гулять, уделяя особое внимание местным детским площадкам. Везде аккуратные домики, украшенные цветами. Еще в прошлой поездке обратил внимание, что в Норвегии и Швеции во дворах можно часто встретить детские домики. А вот в Финляндии ни разу такие не видел. Пора отправляться дальше, поближе к следующим намеченным пунктам. Едем по 53 дороге вдоль Ardalsfjorden. Отвесные скалы на другом его берегу впечатлили меня еще в первой моей поездке, в 2009 году. Жаль, фото не способно создать и доли того впечатления. Масштаб могут передать лишь кажущиеся иголками деревья на вершине. Через некоторое время встали в пробку: впереди ремонт стен тоннеля, движение реверсивное – приезжает фургончик-ledebil и ведет за собой колонну. Я еще не выходя из машины замечаю нетипичные очертания у авто, стоящих через несколько машин перед нами. Выхожу… И вспоминаю, что сегодня 1 августа, а значит – Cruising Night, одна из дат проведения тусовок местных любителей американских и просто ретроавтомобилей. Вся эта колонна поехала дальше в знаменитый Lærdalstunnelen, самый длинный в мире автомобильный тоннель длиной 24 км. Удивительно, но я за две предыдущие поездки ни разу по нему не ездил. Не поеду и сегодня – мы поворачиваем в Lærdal Camping на берегу фьорда (145 нок). Кемпинг обширный, густонаселенный и в нем полно развлечений для взрослых и детей – помимо стандартной детской площадки, тут есть батут (еле вытащили Соню из него – понравилось!), прокат велосипедов, а еще по всей территории кемпинга носятся педальные машинки разнообразных форм, размеров и способов управления. Их тут целая стоянка! Вот тут я с дочкой завис надолго – она на каждой из них посидела, а поскольку накатавшиеся постояльцы периодически подгоняли все новые и новые образцы экологического транспорта, увести ребенка из этого рая не представлялось возможным. Уже собирался звонить жене и просить пощады, но Соня все-таки смилостивилась и позволила отвести себя на ужин. С нашего места стоянки я видел, как встреченная ранее колонна «американцев» несколько раз проезжала туда-обратно. А ближе к вечеру из близлежащего тоннеля раздался оглушительный нарастающий рев, по громкости позволяющий предположить, что туда случайно залетел истребитель норвежских ВВС. Через пару секунд из тоннеля вылетел красный Lamborghini Diablo, еще несколько раз рявкнул мотором и с визгом резины улетел в сторону Borgund. Больше тишину ничего не нарушало и мы, как обычно, отлично выспались.

День девятнадцатый, 31.07 По моей любимой 55 дороге я проезжаю в каждом путешествии по Норвегии, раньше мне хватало полюбоваться ее красотами со смотровых площадок, в изобилии встречающихся вдоль дороги. Но в этот раз у меня тут были вполне конкретные планы – я планировал забраться на Galdhøpiggen. Данная гора, хоть она и самая высокая, не является для меня обязательным для посещения объектом. Почему-то фото с ее вершины «не зацепили». К тому же идти надо через открытый ледник, что сопряжено с некоторыми опасностями – я ведь не собирался идти в связке с группой. Поэтому я не собирался дожидаться погоды и залезть на гору во что бы то ни стало, а совершить это восхождение, если повезет с погодой, когда я окажусь рядом. Но погода с утра не способствует реализации этих планов – именно в той стороне, где находится вершина, висят низкие облака. Поэтому решаю немного подождать найти интересное место поблизости, где можно занять ребенка и провести время. По пути назад по 55 дороге в сторону отворота на Juvvasshytta заехали в Elvesæter, как раз когда закончился дождь. Здесь обнаружился целый набор интересных для детей объектов – мужик на лошади, забравшийся на высоченный столб, каменные фигурки медведей и оленей, модель водяной мельницы, макеты пушек и богато украшенные резными орнаментами и росписями старинные здания. Провели мы тут полчаса, погода на интересующем меня объекте за это время не изменилась. Но больше в округе делать было нечего, поэтому все-таки решили подняться по дороге в Juvvasshytta. Но довольно скоро уперлись в пункт оплаты (85 крон), который тут совсем мной не планировался. Пока мы стояли в сторонке и обсуждали дальнейшие планы, поглядывая на и не думающие рассеиваться облака, начинающиеся уже немного выше пункта оплаты, к шлагбауму подъезжали другие машины – не менее четырех – и все, постояв немного, синхронно разворачивались. Мы тоже последовали их примеру… Проезжаем Leiradalen Dumhøe напоминает исландские пейзажи (хоть я там и не был никогда ) Дальше по 55 дороге опять Исландия Доехали до Krossbu, где пообедали с видом на ледник Bøverbrean. Неудавшийся треккинг на самую высокую гору Норвегии надо было чем-то заменить, а на тропинки, ведущие к этому леднику, я посматривал и в предыдущих поездках. С него открывается вид на горы Smorstabbtindan; если облака немного рассеятся, я смогу его увидеть… У меня быстро нарисовался план – по тропе на дне долину дойти до ледника, подняться на Leirhøe и напрямую вернуться к Krossbu, совершив таким образом круговой маршрут. С парковки все выглядело вполне выполнимым и я отправился по хорошо видимой, но тем не менее чрезвычайно топкой на некоторых участках тропе. По крайней мере я быстро нагонял обладавшую менее водонепроницаемой обувью пару Великих Британцев, которые подолгу выбирали, куда совершить следующий шаг – везде вокруг были или ручьи, или жидкая грязь истертой в порошок горной породы. Они изначально планировали совершить такой же маршрут, как и я, но тропу явно недооценили. Оставляю их за увлекательным занятием поиска чуть более сухих мест посреди этой разлившейся реки, а сам устремляюсь в направлении ледника. Отсюда виден весь путь от зданий Krossbu. Ледник оказался популярным для любителей походить по льду в связке – на нем постоянно были видны не менее трех групп. Сам ледяной массив оказался совсем не голубым, а серым, как и все скалы вокруг него. Учитывая отсутствие растительности, можно было подумать, что кто-то переключил цвета в черно-белый режим. Поднимаюсь выше вдоль кромки льда и начинает открываться вид в сторону горного массива Fannaråki Вид с вершины в сторону Krossbu Вид в сторону Sognefjellhytta Пейзажи здесь довольно однообразные – округлые скалы, пятна снега. Я сюда не за этим лез. Но, к сожалению, вид в другую сторону остался скрыт облаками – я не увидел ни единого просвета. С одной стороны обидно, с другой стороны это подтвердило правильность решения относительно Galdhøpiggen. Пора спускаться с Leirhøe к Krossbu. С парковки этот спуск выглядел довольно полого, на деле же пару раз пришлось применить навыки скалолазания – по стенам высоких обрывов приходилось спускаться, цепляясь за малейшие выступы, а альтернативой был только возврат на вершину и прохождение тропы от ледника в обратном направлении. Там, где шел я, никакой тропы не было, хотя периодически следы горных ботинок попадались. Чем ближе я спускался к дну долины, тем больше и шире становились ручьи и тем чаще их берега, казавшиеся вполне надежными, оказывались мягким, пропитанным водой глубоким мхом. К моему удивлению, ботинки выдержали и это испытание. Спустившись до речки, дальше я уже шел по тропе, которая особо топкие места пересекала по специально положенным мосткам. Темп передвижения заметно ускорился и скоро я уже был у машины. Весь круговой маршрут занял у меня всего два часа и его имеет смысл повторить в хорошую погоду, когда вид на Smorstabbtindan ничем не ограничен. Еще одна тропа на этот ледник начинается чуть выше по 55 дороге. Двигаемся дальше в сторону Turtagrø. Поворачиваем на Tindevegen – платную (70 нок, только карточки) дорогу через перевал, ведущую в Øvre Ardal Погода до конца дня так и не улучшилась, поэтому сегодня ехать до места следующего похода места нет. Останавливаемся на ночевку на замеченном в прошлом году расширении дороги около реки, немного не доезжая начала серпантина, спускающегося в город.

День восемнадцатый, 30.07 Погода с утра продолжает радовать. Но никаких грандиозных планов в этом районе у меня на тот момент не было – хоть я разглядывал фото с окружающих Гейрангер вершин, ни один из треков не показался мне тогда достаточно привлекательным. Планировалось лишь прокатиться по смотровым площадкам и ехать дальше. Спускаемся к Flydalsjuvet. Заодно проверили наличие знаменитого на форуме уступа (кто-то писал, что теперь сделать такую фотографию невозможно из-за новых ограждений) – все на месте, но загнать туда жену, тем более с ребенком не удалось – теперь-то она уже знала, что под уступом пропасть и была не так доверчива, как во время нашей первой поездки 2009 года. Когда уже собрались перебираться на Дорогу орлов Ørneveien, я обратил внимание на черный Civic-седан, припаркованный рядом. Машина для Норвегии нетипичная, поэтому сразу же обратил внимание на номера, а потом и на экипаж… Да это же Crony V с супругой! Где же еще встретиться двум покорителям гор и любителям нетуристических маршрутов, как на одной из самых популярных смотровых площадок! Быстро обсудили достижения и планы на оставшееся время в Норвегии, причем Geitfonnegga была в разговоре упомянута, но я не обратил на это должного внимания, о чем теперь жалею. Надо было мне посетить эту гору, тем более в такую погоду – уже дома я посмотрел, что трек от Дороги Орлов выглядит совсем несложным, а виды очень привлекательны. Уж точно лучше чем эта Skageflå… Попрощавшись со знакомыми, едем к следующей смотровой на Дороге Орлов. Не задерживаемся среди толп туристов и идем по разведанному в 2009 году маршруту. В этот раз тропинка, отходящая в сторону от была ничем не загорожена и мы по ней с удовольствием прогулялись, хотя с ребенком на руках она не показалась такой уж простой для прохождения. Отсюда открываются отличные виды. Ферма Knivsflå около водопада Семь Сестер Водопад Gjerdefossen Центр Гейрангера Плавстредства трех разных размеров во фьорде Вдоволь нагулявшись здесь, возвращаемся к машине. Сегодня нам нужно подобраться поближе к 55 дороге со стороны города Lom. Опять спускаемся в Гейрангер, в очередной раз подтвердивший свою репутацию заповедника непуганых пакетных туристов, поднимаемся наверх по 63 дороге Потом едем по 15 дороге. В Grotli обнаружились останки немецкого самолета времен Второй Мировой Рядом с дорогой течет речка со множеством порогов. Около некоторых из них мы останавливались в 2009 году, в этот раз остановки около речных водопадов тоже были отличным способом размяться. Polfoss Такие пороги нефотогеничны – они не влезают в кадр, по берегам растут деревья, мешающие сфотографировать их с возвышенности. Но побыть там несколько минут и посмотреть на потоки чистейшей воды было приятно. Dønoss. Тут рядом с речкой организован цивилизованный бассейн, где как раз под моросящим дождиком купалась достойная продолжательница рода викингов, при том что вода в бассейн берется из реки и не подогревается Следующая плановая остановка – кемпинг Mogard в Bismo. Тут я еще дома высмотрел коллекцию тракторов и был просто обязан показать их дочке. Она оценила После этого едем до города Lom без остановок. Этот город я уже проезжал во время первого визита в Норвегию и тогда он мне совсем не понравился – толпы туристов, ничего интересного, кроме знаменитой ставкирки. Но сегодня у нас было больше времени неспеша по нему погулять и город оставил совсем другое впечатление. Возможно, потому, что в тот раз мы были голодные, а сейчас первым делом купили в Rema1000 курицу-гриль, которая оказалась больше, дороже и вкуснее своих сестер по несчастью из Kiwi. В поисках места, где бы можно было ею отобедать, нашли местный спортивный магазин, на парковке которого были и столики, и стена для скалолазания, и даже батуты – именно здесь Соня впервые опробовала это привычное норвежцам развлечение. И все это бесплатно! После обеда отправились смотреть местную архитектуру – взятая у магазина брошюра свидетельствовала, что здесь можно увидеть не только старую церковь. Но начали все же с нее. Потом направились в Presthaugen – музей под открытым небом, где собраны здания 19-го века Все здания деревянные, везде висят таблички, запрещающие курение, поэтому запомнилась единственная встреченная здесь кроме нас посетительница – она как раз сидела на крыльце одного из зданий и курила! По пути к стоянке мной была обнаружена самая значительная достопримечательность города – Plymouth Savoy 1960 года! Так что погулять в городе Lom нам было не влом! Даже несмотря на накрапывающий дождик. Город окружен довольно высокими горами, маршруты по которым описываются и в брошюрах, и на информационных стендах. Но виды с этих гор (судя по фото в сети) ничего особенного собой не представляют, так что, проигнорировав все старания местной треккинговой ассоциации, я ничего не потерял. Тем более что мои планы на ближайшие дни более грандиозные. Но для их воплощения нужен целый день и хорошая погода, ни того, ни другого сегодня нет, поэтому едем дальше по 55 дороге в поисках оборудованной площадки для отдыха. Обычно стоянка для отдыха – это просторная асфальтовая площадка. Здесь же обнаружился настоящий образец экодизайна. Извилистый односторонний коридор (не любой кемпер проедет в самых узких местах), петляющий между обмотанными канатами деревьями, в ответвлениях которого можно поставить машину рядом со столиками. Полное единение с природой - выходя из машины, наступаешь на толстый слой сухих сосновых иголок. А со временем эти иголки толстым слоем обосновались уже и на ковриках в машине... Но при этом тут есть модерновый туалет с горячей водой! Ближе к ночи приехала пожилая пара на кемпере, которым сначала никак не удавалось выбрать подходящее место, а когда они его, наконец, выбрали – прямо напротив нас – туда никак не хотел запарковываться их микроавтобус. Они крутились на небольшом пятачке, стараясь не повредить информационный стенд, деревья и машину, периодически вылезая наружу под проливным дождем, меняясь обязанностями водителя и штурмана, экспрессивно выражая свое недовольство геометрическими параметрами окружающего мира и умственными способностями друг друга. Старички были настолько колоритны, что Соня над всеми их передвижениями смеялась в голос, спрятавшись за тонированными стеклами. Когда пожилые путешественники справились с непокорной техникой, на стоянке воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом плещущейся рядом реки и капель дождя по крыше…

День семнадцатый, 29.07 Погода с утра солнечная, жаль что никаких треков поблизости у меня не запланировано. Единственная интересная для меня вершина в округе – Kattanakken – была покорена в прошлом году (хоть я и не стал подниматься до самой высокой точки). Поэтому едем в Geiranger, надеясь, что там погода не хуже. Еще раз проезжаем мимо озера Lovatnet, цвет воды которого в солнечных лучах выглядит уж совсем искусственно. Если не видеть своими глазами, поверить в его природное происхождение сложно. Очередной розовый трактор в Loen, а в витрине позади него, похоже, тот самый вид на озеро и заснеженные вершины на другой стороне со стороны поселения Breng, который мы обсуждали в прошлогоднем отчете Crony V. Дальше мы едем по 15 дороге вдоль озера Oppstrynvatnet. Жаль, что я лишь дома прочитал о восхождении на Storskredfjellet (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/storskredfjellet.html), заранее я ее не планировал, иначе распорядился бы этим солнечным днем совсем по-другому. Но надо же что-то и на следующий раз оставить Далее в объезд тоннеля в направлении городка Hjelle, я предполагал, что с этой дороги должны открываться неплохие виды. И они действительно открывались! Эта остроконечная вершина – Tindefjella – напомнила о горах полуострова Ørsta. Дорога начинает серпантином набирать высоту. Останавливаемся на площадке около водопада Øvstebrufossen, который невозможно нормально сфотографировать, остается лишь вспоминать вид проносящихся мимо закрученных спиралью из-за формы горы потоков. Это еще одно место, где я останавливался во всех трех своих поездках в Норвегию. Дальше дорога ведет по длинному и мрачному тоннелю, на выезде из которого мы остановились перекусить. Здесь нам помимо стада идеально чистых коров, которых не стыдно показать ребенку, попались и чрезвычайно общительные и наглые овцы, которые не стали ограничиваться скормленным им хлебом, но и отобрали у моей жены картофельный салат, который сразу же и употребили. Еле успел у них курицу отобрать – подавятся еще, а платить хозяину за целую овцу нам придется. Помнится, в 2009 году наглые овцы нам встретились всего один раз – на 258 дороге, совсем недалеко отсюда. Неужели это они и были? Миновав еще несколько тоннелей, поворачиваем с 15 дороги на 63. Теперь вокруг нас высокогорные озера, голые скалы и снег. Проезжаем мимо озера Djupvatnet, от которого идет дорога на самую высокую точку Норвегии, доступную на машине – Dalsnibba. Я там был в 2009 году и с тех пор меня туда совсем не тянет. Виды, конечно, оттуда первоклассные, но сам факт того, что их можно наблюдать, открыв дверь машины, среди толп автобусных китайцев резко снижает их ценность для меня… Тем временем 63 дорога пошла на спуск. Именно здесь на нашей машине немного подпалились тормозные колодки – появился посторонний металлический призвук при торможении, который затем пропал. К сожалению, у вариатора в моей комплектации нет фиксированных передач, есть лишь режим «L», который уж слишком сильно тормозил машину. В прошлом году я довольно продуктивно погулял по правому берегу фьорда, сходив к смотровой Løsta и к водопаду Storseterfossen. Неохваченной осталась лишь ферма Skageflå на левом берегу – уж очень мокро было в Гейрангере во время моего прошлогоднего визита. Сегодня погода отличная, поэтому едем в Homlung (в левой части фото), откуда начинается тропа на ферму. Помню, я выпытывал у форумчан, где конкретно начинается эта тропа. Оказалось, что на месте промахнуться мимо указателей на тропу невозможно – они есть в нескольких местах у дороги, а если уж не получилось их обнаружить, можно спросить в местных кемпингах, коих там несколько. Этот маршрут мне виделся относительно простым. Тропа постепенно набирает высоту, но все же не ведет на какую-нибудь вершину. Поэтому я не ожидал никаких физических нагрузок на этой тропе. Это оказалось не совсем так, но обо всем по порядку. Сначала тропа ведет по голым скалам с сильным уклоном – в дождливую погоду даже в самом начале пути будет опасно. Отсюда Гейрангер еще виден Потом тропа уходит в лес, идти становится гораздо легче (хотя тропа очень мокрая и грязная). На маршруте множество неподготовленных людей в (изначально) белых кроссовках и с недовольным выражением лица – пакетные туристы, узнавшие про маршрут в местном Турист-инфо, но не разобравшиеся, что же их ждет на пути к ферме. Долгое время фьорд еле проглядывает сквозь ветки деревьев, идти скучно, но зато не надо останавливаться и фотографировать Появляется первый вид на фьорд и водопад Gjerdefossen Следующий просвет в густых ветвях - водопад на реке Bringeelva Еще через 10 минут я дошел до Homlungsætra (примено за час с момента выхода на тропу) Чуть дальше в сторону фьорда отходила тропинка, с нее открывается вид на водопад Семь сестер и уже видна ферма Skageflå с зеленым лугом. На часах почти 18.00, освещение уже не открыточное, но еще нормальное. А ведь до фермы еще идти и идти… Тропа ожидаемо начинает спускаться к фьорду, причем высоту она теряет очень значительно, движение по ней требует осторожности. Прохожу мимо каменных фундаментов заброшенных построек, думаю о том, как на обратном пути придется преодолевать этот путь, только уже карабкаясь наверх. Тем временем солнце уже установилось над горой Robbeheia, с которой и падает водопад Семь Сестер – самое неудачное освещение для фотографий. Поэтому, дойдя до точки с таким видом и оценив перспективы дальнейшего спуска и последующего обратного подъема, я решаю на этом и остановиться. Вид на фьорд с более низкой точки вряд ли будет лучше, а домики я могу и отсюда посмотреть Несколько фотографий окрестностей Гейрангера с обратного пути. Homlungsætra Дорога орлов - Ørneveien Сам городок Geiranger Обратный путь занял у меня час и 20 минут, а всего поход туда-обратно потребовал примерно 3 часа – за это время я вполне мог бы подняться на какую-нибудь из гор, окружающих Гейрангер. Учитывая отличную погоду, это был бы более подходящий вариант потратить время и силы, которых здесь требуется столько же, сколько и в моем среднестатистическом походе при наборе высоты в районе 1000-1200 метров. Мое резюме по этому маршруту – он того не стоит. Даже если бы я вышел на тропу раньше и успел застать правильное освещение над фьордом, вид с любой из окрестных гор был бы намного интереснее. Но, с другой стороны, если бы я не совершил этот поход, я бы и не пришел к этим выводам и жалел бы о том, что не сходил к этой ферме. А ведь лучше жалеть о том, что сделал чем о том, что не сделал По пути от Homlung в Geiranger наблюдаем множество машин с палатками, примостившихся прямо между дорогой и фьордом. Но нас такой вариант не устраивает из-за наличия ребенка, поэтому ночевали на разведанной мной в прошлом году спрятанной в стороне от дороги парковке чуть выше смотровой Flydalsjuvet.

День шестнадцатый, 28.07 Погода с утра не оправдала ожиданий и явно не собиралась их оправдывать в течение дня. Поскольку мы уже три ночи провели в одном кемпинге, терять здесь еще один день в ожидании погоды не хотелось, да и семье надо было уделить время после насыщенных походами предыдущих дней, поэтому решено было двигаться дальше. Я покидаю самый «вкусный» регион страны, но это совсем не значит, что больше не будет прогулок по норвежским тропам и без них Следующий поход у меня был запланирован в Гейрангере, но прежде чем ехать туда, я хотел показать семье озеро Lovatnet и ледник Kjenndalsbreen, которые мне очень понравились в прошлогоднем путешествии. Наш путь за сегодня выглядел следующим образом: из города Ørsta по 651 дороге, потом па 41 (здесь идет активное строительство тоннелей и навигатор тут терялся), потом по 15 дороге до Stryn, далее по 60 в Loen и от него тупиковая 723 дорога ведет до парковки у ледника Kjenndalsbreen. По пути посмотрели на типичную норвежскую свадмордаю машину. Вид с 60 дороги в сторону Olden Теперь мы едем вдоль озера Lovatnet, применительно к которому в сети обычно встречается прилагательное beautiful. Полуторакилометровые горы, увенчанные ледниками, отражаются в нереального цвета воде. В этот раз я фотографии никак не обрабатываю, так что именно такого цвета она и есть Остановились перекусить на площадке для отдыха как раз напротив одного из самых высоких водопадов страны Ramnefjellsfossen (Utigardfossen) высотой 818 метров, рядом с которой мы оставляли машины в прошлом году. Еще раз изучил информационные стенды, рассказывающие о двух обрушениях части горы Ramnefjell, которые при падении в озеро образовывали гигантские волны, смывавшие поселения Bødal и Nesdal и унесшие в общей сложности более 130 жизней. А сегодня смотрится как райское место… Отсюда начинается платный участок дороги (40 нок), который проходит по живописной долине Kjenndalen мимо Kjenndalstova и ведет до обширной парковки прямо перед ледником, на которой мы и планировали заночевать сегодня. Сам по себе ледник далеко не самый впечатляющий из множества имеющихся в Норвегии, но в прошлом году меня поразила атмосфера этого места в совокупности – озеро, горы, водопады и сам ледник так понравились мне тогда, что я решил сюда вернуться и похвастаться своей находкой перед своей семьей Кстати, помню, прошлогодние попутчики моих восторгов совсем не разделяли Приехали мы на стоянку довольно рано, поэтому было достаточно времени, чтобы обстоятельно погулять по округе. Около самого ледника встретили троих парней, которые длительное время что-то фотографировали на леднике, установив камеры на штативы. Причем по какой-то причине максимально близко они к леднику подходить не стали, а остались от него на почтительном расстоянии. Мы прошли еще на пару сотен метров дальше, пофотографировались у ледника (конечно, не в опасной близости!) и на пути назад нашли их на том же месте, хотя ходили мы не меньше 30-40 минут. Что они там высматривали так и осталось загадкой, а вот их национальность удалось установить – это оказались итальянцы, они ночевали в своем кемпере рядом с нами. От их присутствия даже удалось извлечь некоторую пользу. Ближе к вечеру они надумали развести костер (кого волнуют эти запреты!), притащили со всей округи внушительное количество бревен и приступили к процессу. Вся эта движуха оказалась очень интересна моей дочке, которая внимательно наблюдала за ритуальными плясками четырех длинноволосых мужиков, пытающихся развести огонь под начинающимся дождиком. А мы тем временем спокойно устроили спальное место в машине и приготовили ужин. Другими нашими соседями тем временем были норвежские парень с девушкой, которые приехали на парковку только для того, чтобы почитать книжки! Причем даже начавшийся дождик они заметили не сразу, а заметив, лишь переместились под открытую заднюю дверь их фургончика, которая защищала их от осадков. Проведя так несколько часов, ближе к ночи они все-таки уехали. Потом еще не раз мы видели норвежцев, читающих книжки, примостившись на каком-нибудь камешке посреди окружающего великолепия природы… Тем временем все труды итальянцев по разведению костра оказались тщетны и они, экспрессивно выразив свое отношение к норвежскому дождю, удалились в свой кемпер. На стоянке воцарилось спокойствие, нарушаемое только шумом водопада, под который так приятно спать…

Хорошую погоду в Норвегии надо использовать по максимуму, поэтому я решил наведаться в свою любимую долину, откуда начинаются сразу несколько троп на разные горы поблизости. В прошлом году я уже достаточно результативно здесь погулял в компании NordFace, но то была лишь разведка. Самый многообещающий трек из долины предполагает подъем на вершину Mohns Topp из Molladalen, но это одновременно и самый сложный поход. http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/jonshornet.html В этот раз я в одиночку на него не решился. Вместо этого решил забраться на Middagshornet http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/middagshornet.html, с вершины которого открывается отличный вид на массив Molladalstindane – на мой взгляд, самый впечатляющий во всей Норвегии. Едем из города Ørsta по Е39, по пути фотографирую Liadalsnipa В Barstadvik поворачиваем направо, где в сторону долины будет уходить сначала асфальтовая, а потом и грунтовая дорога. Далее перед мостом будет развилка, едем налево на мост. И далее, не забывая закрывать за собой ворота (а предварительно их открывать) едем до парковки в конце дороги. Дорога платная (10 нок), но оплата эта здесь, похоже, никому не нужна – в прошлый раз еле отрыл в ящике чистую квитанцию (причем ящик с деньгами не был закрыт на замок), в этот раз никаких квитанций в ящике вообще не было. От парковки тропы уходят в двух направлениях – налево в Molladalen и направо по указателю Romedalen, именно по ней легче всего попасть на Middagshornet. Прохожу по мостику, закрываю за собой калитку и прохожу мимо домиков, в саду одного из которых как раз наводила красоту пожилая пара. Решил уточнить, правильно ли я иду, что опять вылилось в 15-минутный разговор, в результате которого узнал, что живут они тут без телефона (покрытия сети нет), электричество у них от солнечных батарей, в горы они ходят регулярно и довольны жизнью. А иду я правильно. Тропа сначала идет вдоль реки по левому ее берегу. Точно так же мы шли в прошлом году на Grøthornet. Далее перед ручьем появляется тропа, отходящая от основной налево и ведет по берегу ручья вплоть до озера, из которого этот ручей и вытекает. Middagshornet отсюда выглядит как две разных горы, так что можно считать, что за сегодняшний день я побываю на трех вершинах Около озера тропа исчезает, здесь нужно идти вверх напрямик к началу гребня, ведущего на Middagshornet. На гребне тропа сразу же обнаруживается и начинается подъем. Открываются виды на 4 маленьких озера, имеющих общее название Smavatna. Из второго справа и вытекает ручей, вдоль которого я сюда поднимался от реки. Слева еле виден красный домик, который я отлично помню по прошлогоднему походу, правее центра фотографии вершина Grøthornet, которую удалось покорить в прошлом году, и разлом в скале Klovetinden правее от нее. В другую сторону открывается вид на Molladalstindane. Волна, застывшая в камне Вид в сторону Barstaddalen После начала подъема по гребню тропу можно разделить на несколько секций – сначала идет довольно крутой подъем вплоть до промежуточной вершины (там даже пирамидка есть!). Вид с нее на озера и Klovetinden Здесь тропа поворачивает налево и некоторое время идет по более плоской поверхности, затем опять начинается крутой подъем, потом еще одна пологая секция и еще одна крутая, которая и выводит на вершину. Последняя секция самая сложная, там важно не сбиваться с тропы, которая проведет в обход всех сложностей. Еще один взгляд на Molladalstindane И назад, в сторону Klovetinden. Виден характер гребня, по которому идет тропа на вершину Перед самой вершиной, как и обещал Арнт, есть одно место, где пришлось применить все четыре конечности, чтобы добраться до самой верхней точки горы. Наконец, оно позади и я оказался посреди остроконечных вершин Sunnmøre Alps. Эта гора, даром что высотой лишь чуть более километра, является одной из лучших обзорных точек в этом регионе. Вид на Barstaddalen Вид в сторону Romedalen; массив, образующий левую стену долины - Kolåstinden, который называют «монархом Суннмёре» Отсюда видны и горы на другом берегу Hjørundsfjorden – Råna, Slogen. Справа массив Storkopptindane и Romedalstinden И опять моя прелесть - Molladalstindane Водопад Storfossen. На картах в описании маршрута на сайте Арнта нарисована альтернативная тропа, ведущая из Molladalen на Middagshornet, и поднимается она где-то рядом с водопадом. В прошлом году я из долины пытался разглядеть хоть какие-то признаки тропы, в этот раз с вершины горы все равно не понял, как она поднимается по этим отвесным черным стенам? Вид в сторону разлома Klovetinden. Соседняя долина – Ådalen Массив Åvasstinden, слева на заднем плане Vassdalstinden Панорамный вид Пока наслаждался видами с вершины и фотографировал, вокруг все чаще проносились облака, и они становились все массивнее и гуще. Molladalstindane периодически полностью скрывается из виду, как и домики в соседней долине. Заблудится тут сложно – тропа идет по гребню и ее будет видно в любом случае, но оставаться на вершине смысла нет. Иду обратно, видя только 10-20 метров гребня перед собой, все вокруг заволокла непроглядная белая пелена. Лишь когда значительно сбросил высоту, стали появляться просветы в облаках Спустившись еще ниже я, наконец, вышел из облаков, но вершина в них оставалась до тех пор, пока я не перестал ее видеть на подходе к стоянке. Скорее всего, я был последним сегодня, кто хоть что-то увидел. Туда-обратно я успел за 3 с половиной часа, но минимум 30 минут из них потратил на разговоры с встретившимися норвежцами. Кроме этого останавливался только для фотографирования, как и в других своих походах. На пути из долины к трассе я наконец-то увидел в Норвегии ламу. В предыдущих двух поездках каких только зверей я здесь не встречал, а вот ламы, которые у меня до первого визита совсем не ассоциировались с этой страной, но фотографии которых присутствовали в некоторых отчетах, мне на глаза не попадались. Восполнил пробел Возвращаемся обратно в кемпинг, планы на завтрашний день как обычно зависят от погоды – если не будет дождя и низкой облачности, маршрутов в окружающих горах у меня в запасе на много дней.

День пятнадцатый, 27.07 В 7 утра Saudehornet полностью свободен от облаков – путь открыт. Эта гора для меня является «заместителем» Vassdalstinden, на который я посматривал еще в прошлогодней поездке, но описание восхождения на сайте Арнта (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/vassdalstinden.html) с упоминанием необходимости использования кошек даже в августе и опасности камнепада мой пыл охладило. И только сейчас я обратил внимание на соседнюю вершину, при том что на его сайте она тоже есть (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/saudehornet.html). Причем восхождение не содержит ровным счетом никаких сложностей, это популярный маршрут для местных, а сама гора даже выше Vassdalstinden, на который с нее открывается отличный вид. Поэтому я хотел во что бы то ни стало дождаться погоды и залезть на эту гору. Путь на вершину начинается там, где улица Vikegeila заканчивается. Точнее, она лишь перекрыта воротами, перед которыми есть обширная парковка, а дальше сначала по гравийной сервисной дороге (или рядом с ней – там тропинка протоптана в грунте, идти мягче, как мне очередной попутный норвег объяснил) до этого домика с буржуйкой (это третий по счету домик на этой дороге после ворот). Гора на фото слева и есть Saudehornet. Около домика надо с гравия свернуть на обозначенную синими метками тропу, а не продолжать идти до конца дороги! Уже отсюда начинает открываться вид на город с высоты. Потихоньку поднимается туман – мы по традиции собирались долго. Поэтому опять стараюсь наверстать упущенное время, иду по обозначенной синими точками, но и без того отлично видимой тропе с максимальной скоростью, обгоняя всех попутных. А попутных (и встречных) здесь много – даже в будний день местные любят прогуляться на эту гору. Тут я окончательно понял значение слова «хайкер». Это такие люди, которые при виде друг друга на тропе говорят «хай!» На этой тропе я «хайкать» устал. Следующий ориентир (если вдруг удастся потерять тропу, растоптанную тысячами ног) – красный домик, нужная вершина справа от него Чуть выше будет Т-образный перекресток, направо тропинка уходит на Vallahornet, это более популярный (потому что более простой) маршрут и тропинка там двухполосная! А я на перекрестке повернул налево. Виды с каждой минутой все более живописные. Выхожу на финишную прямую Чем ближе к вершине, тем больше уклон и тем менее стабильные камни под ногами. Последние 100 метров приходится быть осторожным и не спешить. Но спешить вроде бы и некуда – вокруг солнце и синее небо, легкие облака плавают где-то внизу и периодически рассеиваются совсем. Через час и 45 минут после начала трека я добрался до вершины. Самый красивый вид, ради которого я и шел сюда, открывается в сторону Molladalstindane, обратную от города. И что я вижу? С другой стороны горы сплошной туман, «молоко». Причем пока не выйдешь на вершину, никакого тумана с обратной стороны не видно – он не «торчит» из-за горы. Даже Vassdalstinden не просматривается. На вершине я провел не меньше получаса, ожидая просвета в облаках. Подошедший норвежец сказал, что с другой стороны горы всегда лежит снег, поэтому такой туман там бывает очень часто и улучшений можно не ждать. И действительно, за то время, которое я там провел, было видно, что облака тумана со стороны города «заворачиваются» ветром за гору. Теперь даже чтобы сфотографировать вид на город Ørsta надо спуститься чуть ниже Центр города с парком и гаванью Характерный гребень в правой части кадра, ближе к фьорду - Liadalsnipa, о которой Арнт очень положительно отзывается (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/liadalsnipa.html) Спускаюсь еще ниже, смотрю обратно на вершину, и опять кажется, что обзор с нее во все стороны ничем не затруднен. Лишь легкое облачко робко выглядывает из-за гребня и сразу же растворяется. Вид на город теперь ничем не затруднен Вот ведь коварная гора! Ладно, раз она притягивает к себе облака, значит надо найти другую гору, которая не притягивает. Звоню жене и сообщаю радостную новость – мы едем в Barstaddalen, а пока надо бы в магазин заскочить купить что-нибудь на обед, потом времени не будет.

День четырнадцатый, 26.07 Утро началось с того, что жена вытаскивала из меня клеща. А я в это время вспоминал все вчерашние кустарники, через которые продирался в шортах. Но клещ был побежден, никаких дальнейших осложнений не последовало, так что повезло. Причем еще в финских магазинах около кассы я видел специальные приспособления для вытаскивания клещей, но не купил. Все утро я ждал, когда Saudehornet (именно эту гору я планировал покорить следующей) освободится от висящего на вершине облака, но облаку там было хорошо и оно не хотело уходить. Поэтому сегодня провел день с семьей – погуляли по центру города, пристально изучили ассортимент всех магазинов. Попытались представить себя простыми норвежцами. И нам понравилось! Чистые, спокойные, зеленые улицы со зданиями классической архитектуры. В который раз замечаю, что цвета домов в Скандинавии те же, что и в России, но оттенки другие из-за чего они воспринимаются совершенно иначе. Свою лепту вносит и отсутствие монументальных заборов, и аккуратные лужайки вместо огородов… В городе нашелся парк, в другую сторону от которого открывается вид на «мою» гору. Облака как раз немного отступили и я периодически порывался все-таки забраться туда прямо сейчас. Но через пару часов (как раз тогда, когда я бы добрался до вершины) граница облаков опустилась до 200-300 метров. Так что оставалось идти на игровую площадку. Тем более что местные дети Соню уже заждались – пытались общаться, задавали вопросы. И ведь все знают английский! Так что, хоть и обошлось сегодня без горных походов, день все равно был насыщенный. Одно из последних фото этого дня:

Тем временем вершина все ближе и вот, наконец, я вижу пирамиду, обозначающую высшую точку горы. Прямо над пирамидой, обозначаюшей вершину - пики Saudehornet и правее Vassdalstinden. Эти две вершины представляют для меня особый интерес. Вид на фьорд и мою вчерашнюю вершину Саксу, Слоген скрыт в облаках. Хорошо, что сегодня я на него не пошел… Панорамный вид в сторону фьорда Озеро Fladalsvatnet, к которому в прошлом году ходили остальные члены команды NordFace, пока мы карабкались на вершину снежник под Dalegubben Горные массивы с другой стороны фьорда Grøtdalstindane справа Langenestinden и за ней скрытая в облаках Randers Topp Standal Вид на Hjørundsfjorden Spjekavik, практически Ålesund Обратный путь запомнился только тем, что я опять часть пути не мог найти тропу. Вдоль речки тропа есть, но ответвления от нее в сторону долины заканчивались ничем. В итоге опять, зная направление, шел напролом по болотам. Уже четвертый раз! Прямо заколдованная долина какая-то. Но, когда ручьи и черные камни закончились и начался кустарник, красные точки опять нашлись, там же, где я сбился с тропы на пути на вершину. Теперь, продираясь сквозь кустарник, главной задачей было не поскользнуться на узкой тропинке. Особенно красноречиво об этом напоминали нередкие «уехавшие» с тропы в пропасть следы. Опять очень помогали палки, все же 4 точки опоры лучше, чем 2. На этот поход туда-обратно я потратил больше 5 часов, но это время можно сократить, если удастся не сбиваться с тропы. Мне не удалось. Четыре раза. Ночевать поехали в Ørsta Camping (125 нок) в одноименном городе, причем этот кемпинг настолько понравился, что провели мы в нем 3 ночи. Здесь была и детская площадка, и возможности погулять по близлежащим улицам города, и магазины в пешеходной доступности и, самое главное, отсюда была видна следующая гора. Этот кемпинг был первым, в котором обнаружились «стационарные» трейлеры – обычные кемперы, но с деревянным помостом, закрытым щитками пространством между кузовом и землей, иногда заборчиком и всякими садовыми украшательствами, присущими жилым загородным домам. Похоже, норвеги используют такие трейлеры в качестве альтернативы загородному домику, только какой в этом смысл, если кемпинг находится прямо в городе? Рядом с нами в таком стационарном трейлере жили немцы – судя по номерам на двух их машинах. Неужели каждый год приезжают в один и тот же кемпинг?

Чем дальше я ухожу в долину, тем сложнее увидеть следующий турик или красную метку, при том что путь уже идет по голым скалам и никаких следов на них не видно. В то время как путь на вершину Sylvkallen отсюда уже виден, да и я здесь не первый раз. В итоге после очередного затянувшегося поиска метки решаю идти напрямую к реке, а там уже искать тропу. Не знаю, правильным ли было решение, но тропу на этом участке я не смог найти и на обратном пути. Реку на этот раз пересек без сложностей – прямо в том месте, где к ней вышел. А вот тропу на том берегу пришлось поискать. Без тропы подниматься было вообще невозможно из-за плотного кустарника. Тропу я в итоге нашел правее – она идет по гребню, самому пологому участку горы. Теперь добраться до вершины было делом техники. По пути фотографирую Nonshornet Спустившиеся с вершины хайкеры переходят реку острые пики Nøvedalstinden Снежная лавина, которая была здесь и в прошлом году Поднимаюсь все выше, вид на Grøtdalstindane Kolåstinden и Sætretindane PS Не понимаю, как отредактировать предыдущее сообщение, там повтор получился, а кнопки "изменить" у него нет. Тема еще интересна? Продолжать нужно?

День тринадцатый, 25.07 Роль будильника исполнил первый утренний паром. Но после вчерашних походов даже ему не удалось разбудить меня в 6 утра. Сегодня я точно не собираюсь обойти 2 горы за один день, а следующая моя гора лишь в нескольких десятках километров отсюда. Поэтому, сверившись с расписанием, успеваем собраться и позавтракать как раз к парому в 10.50. Та самая гора Stålbergshornet, впечатлившая меня своей трапецевидной формой и водопадом посередине Облака избирательно прячут вершины, но Slogen от них свободен. Можно было сегодня сходить на него, но он совсем рядом с Саксой, виды должны быть схожие, поэтому оставил его на следующий раз. Контрасты норвежской погоды Вид с парома День тринадцатый, 25.07 Роль будильника исполнил первый утренний паром. Но после вчерашних походов даже ему не удалось разбудить меня в 6 утра. Сегодня я точно не собираюсь обойти 2 горы за один день, а следующая моя гора лишь в нескольких десятках километров отсюда. Поэтому, сверившись с расписанием, успеваем собраться и позавтракать как раз к парому в 10.50. Та самая гора Stålbergshornet, впечатлившая меня своей трапецевидной формой и водопадом посередине Облака избирательно прячут вершины, но Slogen от них свободен. Можно было сегодня сходить на него, но он совсем рядом с Саксой, виды должны быть схожие, поэтому оставил его на следующий раз. Контрасты норвежской погоды Вид с парома Сегодня мы держим путь к Sylvkallen http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/sylvkallen.html. Эту гору мы с NordFace штурмовали в прошлом году, но в тот раз вершина была в облаках и до самого верха я не пошел. Но обещанные фотографиями в интернете виды с вершины не давали покоя. К тому же местность казалась разведанной – в этот раз постараюсь найти тропу, в отличие от прошлогодней попытки. Да еще это чуть ли не единственная гора, восхождение на которую отнесено Арнтом Флатмо к первому классу сложности – остальные или 2, или 2+. Лишь бы нужная вершина была свободна от облаков, а не как эта коварная гора по пути Облака прячутся с одной стороны горы, при этом с другой стороны их совсем не видно и кажется, что вершина совсем от них свободна и видам во все стороны ничего не мешает. Такие горы мне еще встретятся… Когда машина была припаркована на уже знакомом уширении перед спуском в Store Standal, именно Sylvkallen был от облаков полностью свободен. Опять быстро собираюсь и, помня о прошлогодних ошибках (тогда мы слишком рано ушли с тропы и начали забирать влево напролом), иду строго вверх от парковки. Тропа опять скорее напоминает болото – шнуровка на ботинках периодически скрывается под слоем жидкой грязи. Но иду я явно по тропе – об этом свидетельствуют периодически попадающиеся следы. По пути отмечаю прогресс в строительстве дороги к Fladalen и какого-то гидротехнического сооружения у дороги. Левее видна и парковка с синим контейнером, только моей машины на ней нет – мои опять уехали кататься. Вид на скрытый в облаках Kolåstinden Выше начинают встречаться красные бантики на деревьях, обещанные Арнтом в описании маршрута! Набрав достаточную высоту, тропа (теперь она уже видимая) поворачивает налево, в сторону Nøvedalen. Она проводит через все кустарники, с наименьшими потерями, но все равно через них периодически приходится продираться – я об этом еще вспомню потом. В городке Standal на берегу фьорда ведутся активные работы по добыче породы, что не добавляет живописности этому виду. В правом верхнем углу нужная мне вершина. Кустарники и прочая растительность позади, тропа теперь идет в обход болотистых участков, отсюда отлично виден путь от реки до вершины Продолжение следует - почему-то если описание всего дня включать в одно сообщение, оно оказывается пустым...

Едем в сторону Hellesylt, перекусили на смотровой площадке на выезде из тоннеля 60 дороги с видом на Geirangerfjord Неспеша погуляли по Хеллесильту, сфотогравировались у Hellesyltfossen, показали ребенку древнюю водяную мельницу справа от водопада, дошли до старого отеля. Тут я в очередной раз удивился любви норвежцев к низкопрофильной резине на любых автомобилях, даже на фургонах Зашли в местный магазин Coop, где неспеша выбирали сувениры. Куда торопиться-то, ведь планов на сегодня больше нет. Свернули на 655 дорогу. Я планировал по ней проехать еще в прошлом году, но тогда не повезло с погодой. Свою красоту дорога подтвердила, но в кадр ее очень сложно уместить, особенно самую ее интересную часть, где она представляет собой узкую ленту по дну ущелья между высоченных гор с обоих сторон. Рядом с одним из озер на этой дороге я и планировал заночевать, но все предложенные варианты жена забраковала, настаивая на цивилизованной ночевке в кемпинге. Это нарушало мои планы. Я собирался покорить Slogen (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/slogen.html) – и в прошлой, и в этой поездке если заходил разговор о горах с местными хайкерами, они обязательно упоминали эту гору. Но гора на этой стороне фьорда, а кемпинг – на другой. Паром Sæbø–Leknes ходит нечасто, а кемпинг есть только на другой стороне фьорда. На часах пол-девятого. Принимаю решение заменить Slogen на Saksa (http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/saksa.html) и забраться на нее прямо сейчас! Погода хорошая (а завтра еще неизвестно какая будет), ноги признаков усталости не подают. По пути до Саксы фотографирую из окна В Urke сразу после местного магазина свернули направо на уходящую вверх грунтовку, припарковали машину около указателя Saksa (спасибо, Crony V!) и я, опять на ходу регулируя палки и проверяя наличие фотоаппарата в рюкзаке, иду сначала по тракторной дороге, потом по размеченной и видимой тропе, которая действительно переходит то на один, то на другой берег реки. Проблема в том, что в реке нет воды – только сухое русло! А бутылку я в спешке не взял… У меня есть всего несколько часов до заката, поэтому стараюсь идти максимально быстро, от этого пить хочется еще больше, хоть я и иду в одних шортах. Мысли о том, что раз воды нет в самом низу, то и наверху не будет компенсируются открывающимися видами. Я стараюсь почти ничего не фотографировать, чтобы успеть на вершину. Путь до нее без остановок у меня занял час и сорок минут. Со вздохом облегчения (успел!) я первым делом все вокруг сфотографировал, а потом уже с чувством выполненного долга наслаждался видами. Stålbergshornet, гора, фотографии которой с пристани парома мне очень понравились еще дома, а пока я смотрю на нее с высоты Urkedalstinden и Vellesæterhornet Прямо по центру Slogen Развилка фьордов Вид на Sæbø, где-то там желанный кемпинг Но пора и обратно собираться – скоро закат, а на тропе есть несколько мест, которые не хотелось бы проходить в темноте. Поэтому вниз в том же темпе. При этом я уже знал (жена успела на пристань съездить), что в кемпинг мы сегодня все равно не попадем – последний рейс этого злополучного парома в 22.00, я на него не успеваю. Темнеет с каждой минутой, но зато и горы окрашиваются ярко-красным закатным светом. Времени спуск занял столько же, сколько и подъем, в итоге к машине я спустился уже ближе к 11 часам вечера. Ночевали на пристани парома, благо там есть и стоянка, и открытая ночью комната ожидания, и туалет с горячей водой.

День двенадцатый, 24.07 С утра первым делом отправился на ресепшн – опять никого. Похоже, про кемпинг действительно забыли владельцы, этим и объясняется состояние всех помещений… Но за 10 минут до нашего отъезда все же появился хозяин, запросивший за стоянку аж 180 крон! Самый плохой кемпинг из всех, встретившихся нам на пути, оказался еще и одним из самых дорогих. Поскорее покидаем этот Собакин Кемпинг, тем более что с утра удалось разглядеть окружающие пейзажи. А пейзажи эти были таковы, что дороги, по которым сегодня мне доведется проехать – 60 от Sykkylven в Stranda, далее через Hellesylt до поворота на 655 и по ней до Urke – делят теперь первое место с моей любимой 55 дорогой. Но обо всем по порядку. Сначала с дороги видны просто симпатичные пейзажи в лучах столь желаемого в Норвегии солнца. Дальше начинаются увенчанные ледниками горные массивы Trollkyrkjatindane и Blåbretinden Потом Regndalstindane И Brunstadhornet Массивы с этой стороны Hjørundsfjorden я подробно рассматривал как потенциальный плацдарм для походов, особенно впечатлила Råna, но пока решил ограничиться разведкой в этом районе, совершив поход попроще. Мы тем временем подъезжаем к началу тропы к моей следующей горе. http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/dalmannshornet.html При движении по 60 дороге в сторону Stranda справа появляется озеро Svartevatnet, находим разрыв в ограждении дороги не доезжая до следующего озера Buvatnet и паркуемся прямо под знаком «кемпинг запрещен». Площадка очень тесная, на две-три машины. Видим ворота - отсюда вдоль берега озера идет грунтовая дорога, по которой нужно пройти 200 метров до моста. Как только мост пройден, нужно сразу же бодро шагать через ручей направо, чтобы продолжить путь вдоль берега озера – там есть маркированная тропа, но от моста ее не видно, даже трава не примята. Она скоро выведет к такой бетонной ванне, которая пригодилась на обратном пути От нее тропа продолжается строго вверх по левому берегу реки, поднимаюсь все выше над озерами Иду по тропе вплоть до снежника, лежащего на больших булыжниках, где она теряется. Снежник нужно траверсировать, поднимаясь вверх и вправо. Там снова обнаружатся следы горных ботинок – тропа пойдет уже по скалам, начинается набор высоты, иногда придется пользоваться и руками. Но главное – тропа уже не теряется. Этот участок занимает примерно 15-20 минут, потом тропа опять идет по более плоской местности вдоль реки. Вскоре будет и разлив реки шириной метров 10. Наверное, имело смысл прямо здесь перейти реку, пока глубина незначительна и камни торчат над водой, и продолжать путь до Dalmanshornet уже по правому берегу, тем более что отсюда путь уже понятен. Но я решил поискать место, где можно перейти на другую сторону по камням, а не вброд. Пройдя вверх по течению, обнаружил следующий расклад: прямо передо мной скала с крутыми стенами, которую надо обходить, но если идти дальше вдоль реки, которая течет справа от скалы, то нужно по арочному снежнику пройти бурный поток из озера, которое от скалы слева. Этот вариант я отмел как небезопасный – между снегом и водой было расстояние примерно полметра, видно, что снег подтаивает. В итоге решил забирать еще левее и обойти озерцо по левому берегу и, к своему удивлению, обнаруживаю там тропинку! Вот это озеро, снятое с более высокой точки Поднимаюсь чуть выше и вижу еще одно озеро. Понимаю, что если так и буду уходить левее, то уйду совсем в другую сторону от нужной мне вершины. Пришлось разуться и прогуляться по колено в бодрящей воде. Место, где я переходил вытекающий из озера поток – слева посередине фотографии. На другом берегу сразу же нахожу тропу, по которой иду на вершину той скалы, которая мне мешала пройти прямо в самом начале и заставила огибать озеро. Тропа здесь не нужна, тем более она все равно отсутствует . Отсюда прекрасно видно и то место, где надо было переходить реку – в самом низу разлива по порогам - и часть того нависающего над водой снежника, который не дал мне перебраться на тот берег выше по течению. Вид в сторону Dalmanshornet – зубчатая гряда в правой верхней части кадра. Выхожу к следующему озеру – единственному из всех, имеющему название, Tindeskardvatnet. К его берегу я не спускался – это была бы лишняя потеря высоты, иду напрямую к цели. Здесь начинается самая крутая часть маршрута. Карабкаться приходится почти вертикально, но это не цельный кусок скалы, а нагромождение булыжников, поэтому всегда есть, за что зацепиться. Отсюда уже открывается вид на озеро Storevatnet И на Tindeskardvatnet, около которого я только что был Эта секция проходится минут за 20, после нее крутизна подъема опять снижается, попадается все больше снега. По пути наверх я его избегал, стараясь идти по камням. Покрытое льдом озеро Tindeskardvatnet уже еле видно. Зато все лучше видно поселения вдоль 60 дороги и горные массивы со снежными шапками, мимо которых я проезжал утром. Попадаются каменные «тролли», по их количеству этот маршрут и саму Стену Троллей переплюнет Вид в сторону Storfjorden Вообще этот маршрут состоит из бесконечного чередования подъемов разной крутизны, из-за чего после очередного перегиба всегда ожидает какой-нибудь сюрприз. Так я и вышел на вершину, совершенно неожиданно для себя – думал, до нее еще идти и идти. Виды с вершины просто чумовые! Brunstadhornet Эти две остроконечные вершины - Slogen и Jakta, а левее от них зубчатая пила Store Brekketind А ведь я включил эту этот поход в маршрут в самый последний момент… Мне здесь очень понравилось, уходить не хотелось. Но я понимал, что еды у меня максимум на день, да и виза когда-нибудь закончится, поэтому стал спускаться. Тут я уже дал себе оторваться, почти весь путь до крутого спуска по булыжникам проехал на пятках Можно было взять правее и спуститься так до самого озера Tindeskardvatnet, но для этого надо иметь опыт таких спусков, крутизна там раза в два-три выше. Миновав крутую часть спуска, я каждый снежник использовал, чтобы прокатиться. Получалось гораздо быстрее, да и усилий никаких. Спускался тем же путем, что и поднимался во избежание неожиданных препятствий. Туда-обратно у меня весь маршрут занял 4 с половиной часа. Уверен, можно уложиться меньше, чем в 4, если сразу же перейти на правый берег реки и не огибать озера… Вернувшись к машине, сообщил жене, что больше на сегодня никаких наполеоновских планов нет, просто спокойно едем дальше, а завтра, если повезет с погодой, будет следуюшая гора. На тот момент я действительно так думал Продолжение следует...

Вот про Галдхоппиген я бы с удовольствием прочитал, я туда так и не добрался. Да и остальные места, хоть и бывал там, все равно вызывают интерес - у всех свой взгляд на достопримечательности, да и погода все время разная, это тоже на восприятии отражается. Так что, если будет время и желание - пишите!