Спиридон

Коллеги, ДВС. Вопрос к знающим отличия дизельных версий. Есть 2 версии эмблем DCi на задней двери: 1) 84896-EQ300 - эмблема DCi, в которой все символы одного цвета (белого металла) 2) 84896-JG00A - эмблема DCi с красной буквой "i" в конце DCi Я правильно понимаю, что эмблема DCi с красной буквой "i" клеилась на версии со 173 л.с. / 130 kW? Или DCi с красной буквой "i" обозначает что-то другое? И второй вопрос, для профессионалов, гораздо более сложный, поэтому необязательный: существуют ли схемы позиционирования эмблем на задних дверях с точными размерами от краёв задней двери по горизонтали и вертикали? Ведь должны же были чем-то руководствоваться при наклейке эмблем, как на конвейере завода-изготовителя, так и в случае кузовного ремонта на официальном дилере. Заранее благодарю откликнувшихся.

Тоже пересел с Фрилендера 2 дизельного, правда не чиповал ни его ни Икс - думал, что сажевик вырезать придётся. Пока катаюсь с сажевиком и без чипа. Ну не люблю я коптить из трубы при резких ускорениях. Можно поподробнее про Ваш вариант чиповки Икса без удаления сажевика - что дало по динамике, что с расходом? Может какие минусы выявились? Цена?

Тяга дизельная на 130 л.с. не больше не меньше. Не суперчарджер. Для кроссовера не с v6, v8... - абсолютно адекватная динамика, особенно учитывая скромный аппетит.

Спасибо, исправил в топике

Доброго дня, уважаемые дизелисты Т32. Прошу не кидаться камнями, если это уже обсуждалось тут или на других специализированных масляных ресурсах. Но ввиду подорожания оригинального дизельного масла Nissan DPF C4 с кодом KE90090043 (и ELF от Total туда же), думаю будет полезным поделиться мнением, опытом и полезными ссылками по поводу использования альтернативного моторного масла. Для определения подхода к обсуждению, прошу не упоминать здесь про вырезания сажевика, глушение егр и перепрошивку. Сам я пока лью только оригинальное С4 Nissan и к пробегу 68 т.км. не имею проблем с сажевым фильтром от слова СОВСЕМ. У нас в Мануале указано для дизеля R9M, что лить нужно именно с допуском по АСЕА - С4, с вязкостью 5w30. И вот что интересно: про С4 указано, что стандарт RN 0720, соответствующий С4 по АСЕА, разработали Renault специально для своих дизелей. НО!!! При этом тот же Рено в 2019 году вернулся к использованию С3 от Castrol для своих же моторов на дизельных Дастерах и прописал это в мануалах (ранее до 2018 года было С4). При этом - Чем С4 лучше или хуже чем С3 - внятной информации нет. И для информации (не для рекламы): Друг на BMW X5 в кузове F15, 3,0d сообщил, что у них в BMW-тусовке начали лить Valvoline Maxlife C3 5W-30 (Стоит в 2-2,5 раза дешевле нашего оригинального и ELF). Его не подделывают (пока). Вот его обсуждение на Ойл-клабе https://www.oil-club.ru/forum/topic/27383-valvoline-maxlife-c3-5w-30-svezhee/page/9/ И сам мой друг со своим BMW уже 2 замены на таком масле прошел, без нареканий (а он педант во всём). Вопросы: 1) Делитесь опытом езды на альтернативных маслах без вырезания сажевого фильтра. 2) Делитесь теоретическими обоснованиями использования как оригинального, так и альтернативных масел для нашего дизеля R9M (в т.ч. краткие выдержки из длинных трудов и просто ссылки) 3) Отличие масел С3 и С4 для нашего мотора дизеля R9M из практики и теории.

Да, спасибо, так и сделал. Доступ к крышке дальнего света правой фары (белая стрелка) обеспечивается изъятием клопа, крепящего горловину бачка омывайки (красная стрелка) и потом нужно просунуть руку поглубже чтобы ухватить горловину поближе к месту соединения с бачком и, слегка поворачивая горловину из стороны в сторону, вытащить ее (там резиновая уплотнительная манжета вокруг горловины, которая при вращении поддается) А для доступа к крышке лампочки дальнего света в левой фаре (белая стрелка) нужно снять приточный патрубок, ведущий к воздушному фильтру. Для этого нужно извлечь 2 клопа и один винт (красные стрелки) и отстегнуть патрубок от его второй части, ведущей к корпусу воздушного фильтра. После этого к крышкам можно вполне удобно подлезть. Ну а дальше по инструкции из штатного мануала: крышки и лампочки извлекаются поворотом против часовой стрелки и дальше все в обратном порядке.

Уважаемые коллеги с галогеновыми фарами в Х Т32, Прошу поделиться, кто как подлезал к снятию крышек и замене ламп дальнего света в галогеновых фарах. В ESM букваре чуть ли не фару снимать нужно. Ну вот вообще не хочется. Если к левой фаре вроде можно подлезть сняв черный пластиковый воздуховод забора воздуха к воздушному фильтру - это интуитивно понятно и вроде как реализуемо.. А к правой фаре подобраться вообще сложно - мешает заливная горловина бачка стеклоомывателя. Её можно как-то снять отдельно от самого бачка жидкости стеклоомывателя? Прошу поделиться бесценным опытом по обеим фарам - что и как снимали из мешающих рядом под капотом штуковин чтобы получить доступ для замены лампочек дальнего света? Заранее благодарен.

Такой вариант не пробовал, да и (пока) хочется разобраться в причине свечения лампочки воды в фильтре и хочется чтобы все было оригинально подключено и нормально работало. Все не так просто. Там на разъеме датчика аж 5 контактов. (эта хреновина какая-то сложная) Сопротивление между пластинами вынутого из топливного фильтра датчика воды вчера замерил: 1,4-1,5 Ом. Сколько не перебирал сопротивление между 5ю контактами на разъеме датчика - такого сопротивления не нашел. Прошу скинуть схему датчика, схему его подключения и описание принципа работы. Заранее благодарен.

Все чаще стала гореть лампочка на приборке о наличии воды в дизтопливе. Заправки только Лукойл в СПб, на трассе редко БП или Роснефть. Воды в фильтре там нет - сливал, фильтр менял, датчик воды оставляли прежний (новые датчики обычно официалы не ставят - они видимо более чувствительные или не на те показания рассчитаны или брака много...). Достала уже эта лампочка гореть - разобрал датчик и прочистил от масляных загрязнений пластины и изоляторы (был близкий к черному налет) - как написано на Драйве (https://www.drive2.ru/l/622696591714680906/) Очистка эффекта не дала - лампочка на приборке так и горит. (гасла вчера утром ненадолго) ВОПРОС: Электрики, какой принцип действия датчика? Он резистивный? Какое сопротивление для него нормальное? (хочу проверить, может как-то подстроить) И вообще - датчик имеет аналоговый выход или показания сопротивления обрабатываются прямо в нем, а на выходе уже имеем дискретное "да/нет"?

Прислушайтесь - наверняка звук все же щелкающий, похожий на капающий. Это заслонки климата занимают положение "сна". (алгоритм не знаю, но наверняка это перекрытие притока воздуха при выключенном моторе, чтобы дольше сохранить температуру к которой стремился при включенном моторе)

В прошлый понедельник Аврора на Исполкомской 15 по гарантии поменяла этот подвесной подшипник переднего правого привода. Пришел оригинал за неделю - был в Москве на складе. Я присутствовал в ремзоне.. Для снятия привода отсоединяли обе стойки стаба (освободить рычаг), снимали правый рычаг. Вал снимали с кронштейном подвесного подшипника, так как они прикисают и кронштейн с подшипника выпрессовывали, а уж потом выпрессовывали подшипник с вала. Подшипник был с ярким перекатом и даже развалился при выпрессовке. Смазка внутри была уже как графит. Как попутную необходимую операцию, произвели замену сальника вала привода на выходе из коробки. Масло из коробки на время демонтажа вала сливали. (масло к 60 т км пробега оказалось почти прозрачным) После сборки загнали на развальный стенд - великая редкость - все 4 колеса оказались в зеленых зонах и обошлось без регулировок (распечатку дали). Все бесплатно, уже неделю слушаю только шум дороги - спасибо большое. По машине остались 3 мелочи, которые по гарантии делать не хотят, и займусь сам: - почистить крыльчатку вентилятора климата от налипшей пыли (устранить незначительную вибрацию при оборотах вентилятора климата на 4 секторах и больше) - посадить на герметик жабо под лобовухой (отщелкивается после замены) - очистить датчик воды в топливном фильтре от масляных загрязнений (лампочка воды в топливе иногда горит без причины).

Да, партнамберы на подвесные подшипники переднего правого привода разные у бензиновых и дизельных версий. И кронштейны крепления подвесного подшипника разные. А еще на картинках у бензиновой версии на валу привода, между двумя шрусами есть цилиндрический демпфер, а у дизеля нет (можно использовать как первый признак отличий, если искать б/у привод по фото) При чем у бензинок 2л резиновый демпфер немного больше (с канавкой посередине), а для 2,5л демпфер поменьше и просто цилиндрический без канавки. И, судя по фото, у дизеля вал между шрусами короче. Дизель 2,0л бензин 2,5л бензин

Спасибо. Я японцев и не смотрел, так как мне сообщили, что для дизеля привод не такой, как для бензинок, а реношные дизеля на японках или отсутствуют или редкость. В чем разница - не знаю, возможно длина привода или он усиленный для дизельного крутящего момента. Спасибо, Как писал выше, у дизеля свой привод. И новость от официалов - Аврора-авто вчера вечером подтвердила заказ отдельно подшипника из наличия в Москве на складе, на этой неделе привезут и будут звать на замену.

Доброго времени суток. Делюсь опытом диагностики необыкновенной неисправности. Последнее время при езде заметил из района правого переднего колеса нецикличный, едва слышный, стучок на фоне еще менее заметного гула. Звук начинается сразу от 15 км/ч и далее на любой скорости, при чем явной связи со скоростью нет. Также звук не зависит от неровностей (даже на гладкой дороге есть), от натяга газом, торможения и руления. Оказался подвесной подшипник переднего правого привода (там привод длинный и вал из раздатки сначала имеет точку опоры в виде опорного подшипника, а уже потом привод с двумя гранатами на концах). Подшипник не под большой нагрузкой, поэтому умирает очень постепенно. В моем случае видимо брак по недостатку количества положенной внутрь смазки. Машина на гарантии. Пробег 62 т км. Заехал в пятницу к официалам (Аврора на Исполкомской - он же Мэйджор), я присутствовал в ремзоне - подняли, раскрутили, шумок из-под машины гораздо ярче чем в салоне. Слушали 3 человека и без статоскопа и с ним, тыкали и в ступицу и в раздатку - в итоге подтвердили выход из строя подвесного подшипника привода. Все очень удивлялись такой неисправности - первый раз за практику. Да еще и пробег детский (и не по говнам). Обычно ступичные подшипники приезжают, а тут подвесной. Выдали заказ-наряд где не было ничего написано в качестве обнаруженной неисправности, не был уверен, что это правильно - в тот же день вернулся к ним и дали таки с записью об обнаружении неисправности и пометкой "согласование", отпустили пока. Жду отзвона. Если официалы не проявятся с решением вопроса по гарантии - буду "беспокоить" их. (база оригинальных запчастей не дает подвесной подшипник отдельно от всего привода, а привод стоит под 70 т руб, поставка из Европы около месяца - так что гарантия это хорошо, надеюсь...)

Взять новый какой дадут пожирнее, продать и на вырученное купить беспроблемный дизель с минимальным пробегом или искать прадик 150 или Дискавери спорт, пусть постарше и с автоматом, но тоже вариант. Еще есть вариант для леса рыбалки - Пежо Тревелер - дизель, полный привод, если очень хочется то редко бывают и мкпп, чаще автомат (весьма достойный вариант как альтернатива к сожалению всем сгнившим Хенде Старекс) Или Мицу Паджеро спорт, или Фолькс Амарок. На этом имхо достойные полноприводные 4-горшковые дизеля за гуманные деньги и кончились..