Трос

[TANK 38]

Для обычной буксировки с тросом все просто и понятно: зацепил, натянул и тяни по-малеху... А что же на бездорожье при выдергивании? Тут требования много выше, давайте разберемся...

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное столкновение, а длинный — создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый автомобиль может сильно «срезать» траекторию. Понятно и назначение флажков, выделяющих ковыляющий тандем из общего потока транспорта.

Бусировочный трос предназначен для буксировки автомобилей на длинные растояния. Его основной особенностью является то, что у него есть свойство растягиваться, тем самым избавив автомобиль от постоянных резких рывков при буксировке (которые могут привести к поломкам) и в следствии наибольший комфорт при буксировки.

Его минусами является то, что при вытягивания автомобиля из засадных мест НЕ ИМЕЯ РАЗГОНА ДЛЯ РЫВКА, дает минимальный эффект за счет своей динамичности.

Примером буксировочных тросов является ленточные тросы, разные по своему тоннажу и длинне.

Рывковый же трос абсолютная противоположность динамическому из чего можно сделать соответствующие выводы. Динамический рывковый - трос который сильно тяниться - Запрещен. Рывковый - тянется но незначительно - Рекомендован. При обрыве динамического троса возможны печальные последствия. Вот.

А какие технические требования предъявляются к прочности тросов, используемым материалам и способам их крепления? Представьте себе, никаких! Нет в нашей стране соответствующих стандартов, норм и правил! Сплел четырехметровый кусок веревки, украсил его флажками — вот и готово буксировочное устройство, соответствующее требованиям ПДД. Сплел второй — считай, что наладил производство. И пестрят прилавки разноцветными лентами с кривой строчкой, плоскими штампованными крюками, аляповатыми упаковками и лживой информацией о невероятной прочности троса.

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ПРИ БУКСИРОВКЕ

Буксирующий (ведущий)

- Включенный ближний свет.

- Полностью исправный автомобиль.

- Желательно опытный водитель.

Буксируемый (ведомый)

- Включенная аварийная сигнализация, при неисправной электропроводке – закрепленный на видном месте знак аварийной остановки.

- Габаритные огни в ночное время.

- На гибкой сцепке исправная тормозная система и рулевое управление, на жесткой – рулевое.

- Не рекомендуется буксировка на гибкой сцепке, если повреждения автомобиля затронули геометрию кузова.

КАКИЕ ОНИ?

Буксировочный трос состоит из: сцепных механизмов (крюков) и непосредственно самого троса.

В свою очередь троса бывают: ленточные (на подобие ремня безопасности), плетеные канатного типа, стальные и цепи.

Лента, выполненная из морозоустойчивого авиационного капрона не менее надежна, чем канат, но крепление такого троса надежнее и контакт с крюком по площади больше, значит выше переносимая нагрузка.

Стальной трос или цепь. Да, такая конструкция сама по себе не убиваема! Но! Выдержит ли рывок ваша машина? Дело в том, что капрон или веревка может под нагрузкой относительно удлинниться, смягчив рывок при трогании или вытягивании, а вот стльные звенья цепи или стальные нити троса - не смогут погасить рывок, поэтому можно попрощаться не только с проушиной вашего авто, но и с примыкающими к ней деталями, а так же возможным деформациям геометрии. Думаю оно нам не надо.

Динамиче

Так что же отличает динамическую стропу от того же стального троса? Во-первых, это эластичность, смягчающая усилия тягача. И, во-вторых, это возможность аккумулировать и мгновенно отдать впоследствии кинетическую энергию разогнавшегося буксира небольшой массы. Благодаря этому Вы получаете возможность выдернуть застрявший автомобиль большей массы с помощью меньшего по массе автомобиля, и при этом не порвать ни один из автомобилей пополам.

Примером грамотного подхода к производству динамических строп может служить продукция американской компании "ProComp". Она производит стропы с усилием на разрыв 9, 14 и 18 тонн. Эта, 9-тонная стропа, подойдет владельцам легких внедорожников и для машин с несущим кузовом. Все стропы имеют длину 30 футов (чуть менее 10 м) и хорошо заделанные петли на концах, обшитые кожей. Последнее существенно для продления срока службы петель троса.

Крюки бывают: литые (вес порядка 100-150 грамм), кованные (вес порядка 400-500 грамм) и выполненные из листовой стали (плоские).

Это литой крюк. Он дешев в производстве т.к. льется из дешевой стали. Сами понимаете, такое чудо не выдержит и тонны, а при низких или высоких температурах не предсказуемы.

Это кованные крюки. Они более тяжелые и более гладкие (относительно литых). Эти держат много большие нагрузки и не боятся перепадов температур.

Плоский крюк-карабин из листовой стали (рисунок пока не найден) довольно надежен если изготовлен из качественных материалов, но к сожалению слишком дорог, поэтому распространения не получил.

Шакл

Шакл, Шакла, Shackle - скоба (или серьга в народе) - предназначена для крепления буксирного троса и блоков.

При использовании шакла есть один недостаток: после заворачивания пальца в скобу до упора ,палец надо отвернуть на пару витков назад. Иначе есть шанс не открутить его никогда. Преобрести сей девайс можно на любом строительном рынке, и стоить это будет копейки в отличии от магазов Off-Road*а...

Точка приткновения. Ей является место крепления крюка с тросом. Проушина должна быть ровной, без зазубрин, трос должен быть сплетен, а не просто завязан в узел, лента должна иметь плотную прострочку. Тогда будете иметь надежную конструкцию.

Еще один момент. Пускай сам трос (лента или канат) будут не на столько крепкими как крюки, но это спасет вас и вашу машину от повреждений, если вдруг крюк отломится, по крайней мере лопнувший трос не нанесет столько вреда, как лопнувший и летящий в вашу сторону кусок железа.

ЕДЕМ ПО ДОРОГЕ

Один из самых сложных моментов в процессе буксировки – трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут, а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок. Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.

Понятно, что эта эквилибристика не удастся сразу и вашему коллеге сзади предстоит пережить один хороший рывок. Но все когда-то учатся! И чувство благодарности того, кого вы выручаете, непременно пересилит неудовольствие от некомфортного обращения. Так что не расстраивайтесь.

Второй сложный момент – переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда – вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.

Чуть выше мы уже немного коснулись вопроса взаимодействия водителей. Теперь поговорим об этом немного конкретнее.

Если вы – водитель тягача, то ни на минуту не забывайте о том, что у вас на прицепе автомобиль, водитель которого видит дорогу гораздо хуже вас и имеет меньше возможностей для маневра. Поэтому старайтесь двигаться равномерно, по возможности избегая остановок и торможений. А уж если видите, что придется снижать скорость, помигайте стоп-сигналами, чтобы водитель буксируемой машины начал тормозить первым. В этом случае вам, возможно, вообще не придется прибегать к помощи тормозов, да и трос останется все время натянутым.

При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.

И, наконец, если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари, да и просто передохнуть.

ВНЕ ДОРОГ ИЛИ ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Иногда к буксировке прибегают не только из-за поломки. Кого-то надо выдернуть из грязевой ловушки, чей-то автомобиль просто не заводится от стартера, и его нужно только чуть-чуть «продернуть», чтобы он завелся. И об этих ситуациях тоже нужно сказать хотя бы несколько слов.

В первом случае целесообразно использовать более длинный трос, чтобы самому тягачу не подъезжать близко к коварному месту и не засесть рядышком. Естественно, оказавшийся в капкане автомобиль обязан своими усилиями содействовать вызволению.

Если же вы собираетесь запустить мотор «с буксира», то на заглохшей машине рекомендуется включить вторую передачу, трогаться при выключенном сцеплении и только после набора скорости плавно отпускать педаль, чтобы не допустить резкого рывка. Первой передачей пользоваться не следует, поскольку это создает излишние трудности буксировщику.

Оперировать педалью газа заглохшего автомобиля надо в зависимости от обстоятельств. Если перед этим вы долго терзали стартер и есть предположение, что цилиндры переполнены смесью, а свечи «залиты», педаль нужно полностью «утопить» и держать в этом положении до появления вспышек. Если же все дело в скисшем аккумуляторе, из-за которого прокрутка двигателя не состоялась вообще, нужно действовать обычным порядком: закрыть воздушную заслонку и педаль не трогать. Как только двигатель запустится, выключите передачу, посигнальте водителю тягача, остановитесь, отцепите трос. И не забудьте отблагодарить «спасителя» так, как сочтете возможным. Вам это когда-то воздастся сторицей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде всего, старайтесь не использовать в качестве буксира металлические тросы. Дело даже не в том, что «железный галстук» может «с мясом» вырвать проушину — он может покалечить. Причем как автомобиль, так и стоящих около него людей. Категорически не советуем крепить буксирный конец за узлы подвески, рулевые тяги и прочие элементы ходовой части автомобиля, не предназначенные для этих целей.

Если заднее стекло тягача затонировано или частично перекрыто висящей сзади запаской, то трос лучше зацепить «в диагональ»: к левой проушине тягача и к правой — на аварийной машине. При такой схеме легче ехать уступом, давая возможность водителю буксируемого автомобиля видеть, что происходит впереди. Водитель тягача, в свою очередь, должен выбрать оптимальный маршрут (лучше — по незагруженным магистралям и с минимальным количеством левых поворотов) и уметь прогнозировать работу светофоров. Перестраиваться следует с запасом, а проходить повороты — по максимально широкой дуге, помня, что «прицеп» всегда «режет» траекторию. Чтобы не было сильных рывков, разгоняться надо плавно, а переключать передачи — максимально быстро, с легкой пробуксовкой сцепления. Перед подъемом включите ту передачу, на которой ваш «автопоезд» гарантированно заберется наверх (все сомнения решаются в пользу низшей ступени).

Главная задача того, кто едет на буксире, — обеспечивать постоянное натяжение троса. Обычно это делается периодическим подтормаживанием, особенно если машины идут накатом или под уклон. Останавливаться лучше так: водитель тягача обозначает свои намерения стоп-сигналами, но тормозить «автопоезду» помогает буксируемая машина, придерживая тягач за «хвост».

Последний нюанс касается буксировки автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Если есть возможность, то от подобной процедуры лучше отказаться вовсе. Дождитесь эвакуатора или попытайтесь вывесить ведущую ось машины, используя метод частичной погрузки на подходящий для этих целей грузовик. В крайнем случае буксируйте традиционным способом, современные «автоматы» это допускают. Но только медленно (селектор автомата должен стоять в нейтральном положении) и не более чем на 50 км.

PS: дедовский способ при отсутствии буксировочного троса использовать ремень безопасности авто в нашем случае не актуален, но о таком варианте тоже надо знать. Ремень безопасности выступает вне зачета. Если нет настоящего буксира, он - неплохая альтернатива. Два ремня с передних сидений обеспечат требуемую длину, а усилие их разрыва - 1550 кгс - вполне достаточно для легковой машины. Все-такилучше купить настоящий буксир, тем более он явно будет дешевле наших ремней

[TANK 38]

PSS ну вот примерно так, дополняем, поправляем при обнаружении ошибок

[Xtrail 3995]

Все не определюсь на сколько тонн купить тросс, чтоб с запасом:

1.на 7т

2. на 10т

3. на 12т

4. или достаточно на 5т?

[TANK 38]

Исходим из того, что если будем экстималить, то нужен трос на рывок. Получается, вес икса (берем 2т) и умножаем на 5 (минимально), имеем показатель не менее 10т + к этому тяжелые кованные крюки с широкими проушинами и предохранительной собачкой. Длина троса не менее 6м.

[Xtrail 3995]

Т.е =~12?

[TANK 38]

т.е. да, очень желательно для вытаскивания из говн и снегов. А для буксировки по дорогам - и 3-х тонного за глаза.

[Xtrail 3995]

Значить надо брать(с)

[ДАВЫД 928 9]

всегда вожу с собой два троса один с петлями и нагрузкой 10 тонн

второй с крюками и нагрузкой 8 тонн .

оба троса в виде стропы -ремня только толще и шире.

[TRIEMER 177]

ребята, послушайте дельный совет, потому что я порвал с десятка полтора тросов различных за свою а/м жизнь. Еще, по роду своей деятельности, мне приходится иметь дело с погрузкой/разгрузкой поддонов кранами, так вот:

закажите в специальной организации, которая занимается талями, тросами крановыми, лебедками и прочей подъемной требухой, специальную текстильную стропу для автокрана, грузоподъемностью 3-5 тонн, длиной 6-7м. У вас получится очень прочная лента с прошитыми проушинами, шириной 7-10см. На нее выдается специальный паспорт качества и соответствия нагрузкам. Это требование закона на стропальное/подъемное оборудование и ваша 100% уверенность в качестве изделия.

Не покупайте тросы на рынке, на них написана грузоподъемность 3-10 тонн, но они рвуться при элементарной буксировке легковушки. Там тонны совсем другие почему-то. А на крановой стропе тонны реальные. Стропой вы можете тащить КАМАЗ - и ничего, справится. Что я и один раз делал (да-да!) - помогал выбраться из ледяного плена своему тягачу с полуприцепом длиной 14,6м (пустым, конечно) на своем Трейле.

[TANK 38]

TRIEMER +100 такая покупка окупается слихвой (если оно реально нужно).

[GlebAl 75]

Что то крюки из набора автомобилиста у меня напоминают обычные литые крюки - нужно выбрасывать весь трос что ли теперь?

Меня всегда учили родители - тормозить должен задний и обязательно перед движением договориться о всех условных сигналах.

[SkrylnikoFF 36]

Для Икса можно взять динамический трос на 8 тон. Хотя в ту субботу я выдёргивал Юру его тросом на 5 тон... Меня дёргал с разбегу Фрил... у него динамический трос на 8 тон и шаклы на 5 тон - хватает за глаза. Позже подскажу, где в Москве можно дешевле некуда купить такой трос!! Есть окнечно ProComp - у меня в багажнике валяется стропа корозащитная на 10 тон... так вот я её использую как рывковую... но тут ценик в 4 тыр, а стропа рывковая ProComp стоит около 6 тыр..

[TANK 38]

Да, именно динамический трос нужен, сейчас инфу ищу для масс.

К централизованной закупке отношусь положительно, осталось найти то, что нам нужно и можно сбиваться.

[TANK 38]

Добавил инфу по динамическим тросам и шаклам.

KERR

Разрывная нагрузка 14 тонн

Длина 8 м

Диаметр 28 мм

Относительное удлиннение до 38%

Вес 4.79 кг

Цена: 1820 руб.

Описание:

KERR - Kinetic Energy Recovery Rope - Полиамидный динамический трос служит для выдергивания автомобилей в особо сложных условиях. Материал, а также метод плетения и заделки обеспечивают удлинение до 38%.

Оконцован петлями, заделанными методом плетения в огон.

Петли защищены авизентовым рукавом.

Плюсы:

- Прочный

- Обладает большим модулем упругости

- Удлиннение при половинной нагрузке от 15 до 35%

- Маслобензостоек

- Износоустойчивые петли

Минусы:

- Подвержен старению - теряет гибкость, упругость

- Более тяжелый и менее гибкий по сравнению с полипропиленом

- Впитывает воду, при этом уменьшается разрывная нагрузка на 15-20%

- Желательно периодически отмывать от грязи и просушивать

- Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей

Материал:

- Канат полиамидный плетеный 8-ми прядный

- Диаметр, мм: 28

- Линейная плотность, ктекс: 510

- Разрывная наргузка, кгс: 14290

http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...&tov_id=298

[ДАВЫД 928 9]

Что то крюки из набора автомобилиста у меня напоминают обычные литые крюки - нужно выбрасывать весь трос что ли теперь?

Меня всегда учили родители - тормозить должен задний и обязательно перед движением договориться о всех условных сигналах.

по чему выкидывать я например ни разу не видел ни одного крюка что бы он разогнулся или слом ался (кроме защелок которые присутствуют на почти всех крюках )так я их всегда удаляю потомукак они гнутся (простая пластина) даже самим тросом .

и второе это не правильно ,чему вас учили . Получается вы даете газу что бы преодолеть какую нибудь лужу чтобы не сесть а буксируемый авто мобиль ромозит . вот тогда есть возможность оторвать петлю или сломать крюк ,кусок которого отлетая стросом летит прямо в зад буксирующего автомобиля

никогда не договаривался ни окакких сигналах есть элементарные средства световые приборы и сигнал . Ведь вы когда буксируете смотрите назад чаще чем обычно .

пока печатал :Атоха выложил трос .вот такого рода троса изготовленые из синтетического шпагата и заплетеные в косу не отличаются прочностью ,снашиваются причем быстро )но я никого не отговариваюэто мое личное мнение просто у меня уже был опыт пользования такими тросами при чем не дешовыми и с большым запасом тоннажа . сейчас я использую

шелковые стропа (лента) ширина 7-8 см и толщина 5-6мм ну и длина 7 м

а с крюками тож лента но другого плетения хотя и толщина иширина примерно такие же

и если уж брать тросс в виде круглого стропа то уж лучше купить канатную веревку толщиной в палец и завязать петли простым узлом или прибегнуть к зажимам ,(они продаются вметизах) но повторяю это мое личное мнение .

[SkrylnikoFF 36]

Добавил инфу по динамическим тросам и шаклам.

Этот материал довольно капризен, это обуславливает его цену! Боится перетирания и малейших порезов, зацепок, плавкий (при соприкосновении с глушаком может оплавиться) - в случае дотащить на нём машину есть риск несколько раз остановиться из-за разрыва троса в виду его перетёртости об асфальт. Хотя как показывает статистика на новых автомобилях для буксировки из-за поломки трос используется крайне редко. Вобщем это бюджетный вариант, а для говен сойдёт... Я видел как этим тросом дёркали Кукурузер 80 (боевой) и трос выдержал (хорошая эластика у него).

[TANK 38]

SkrylnikoFF, это именно рывковый трос, а не буксировочный.

[SkrylnikoFF 36]

Да понятно, но вот например ProComp можно использовать как буксировочный!!! Он жесткий!!! А этот мягкий и очень эластичный!!! По себе сужу, что трос нужен один на все случаи жизни! А так денех надо много... На Патруле я однажды решил поменять металлический трос лебёдки на кевларовый - вроде посмотрел на цену метра и ничего особо, а когда уже металлический смотал, то понял, что нужно гораздо больше по метражу и пришлось раскошелиться на 25 тыр!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так вот оказалось, что его как рывковый использовать нельзя , ибо очень жесткий и не эластичный... Вот и думал, зачем выкинул столько денег, ведь металический был такой же прочности, но правда в четыре раза тяжелее...

Да и не надо забывать про наши хлипкие буксировочные петли... Ведь машинка тяжелая, а петельки как ювелирные крашения, да и в ланжеронах они сидят...

Трос то может и выдержит, а вот петельки как?! На Сузуках Джимни таким образом раму люди рвут.. а потом руками разводят, мол чего это... трос товыдержал, а кусок рамы вместе с петлёй вырвало.... Тут даже эластика не спасает, ведь пиковая нагрузка всё равно полностью не гасится!

[GlebAl 75]

по чему выкидывать я например ни разу не видел ни одного крюка что бы он разогнулся или слом ался (кроме защелок которые присутствуют на почти всех крюках )так я их всегда удаляю потомукак они гнутся (простая пластина) даже самим тросом .

Так писали вот только недавно такой (литой я понимаю) крюк сломался и пробил заднюю дверь.

и второе это не правильно ,чему вас учили . Получается вы даете газу что бы преодолеть какую нибудь лужу чтобы не сесть а буксируемый авто мобиль ромозит . вот тогда есть возможность оторвать петлю или сломать крюк ,кусок которого отлетая стросом летит прямо в зад буксирующего автомобиля

задний не всё время тормозит а только когда передний показывает своими стоп сигналами - при этом трос всегда остаётся нятянут да и риска что задний догонит переднее авто меньше - так как без усилителя тормозов задний тормозит хуже.

[ДАВЫД 928 9]

может я не правильно высказался ,я просто имел виду что задний должен сам подстраиватся по обстоятельствам и тут никакие договорености не нужны .