alex_z

Предположим турбина накрылась. Тогда объясните мне пожалуйста, при мне в сервисе сняли клапан, поставили новый, еду на тест, машина прёт, никаких аварийных режимов.

Есть одно подозрение. Была у меня чем-то похожая ситуция на инжекторном Хундае Лантре. Несколько раз подряд подыхали шаговые двигатели в клапане, регулируещем ХХ. Он стоит параллельно дроссельной заслонке и когда газ отпущен, ступенчато открывает и закрывает доступ воздуха в коллектор, регулируя обороты. Так вот во всех случаях перегорала одна из управляющих обмоток двигателя, он такой же по размеру, как наш соленоид, обмотка тонким проводом сделана! Чуть ток с ЭБУ стал больше нормы, он постоял с недельку перегрелся, обмотка подгорела и в обрыв! Я после третьего раза плюнул, выставил сам клапан на ползунке в среднее положение и отключил разъем от двигателя! Но думаю виноват ЭБУ был, выходной ключ его, транзистор (или что там еще могло стоять) видно поплыл!

Чего-то не так в опросе! Если я не глушил, но и не собираюсь, но не потому что не вижу смысла, просто вот не решил себе, надо - не надо, не знаю, ездит себе машина и ладно... а опрос еще после этого требует пробег до заглушки поставить, так у меня он не заглушен, а уже больше 150... Т.е. я наврал на оба вопроса получается!

А говорят, в одну воронку не ложится два раза! Будем надеяться, что третьего не будет! )) А новый, который тоже плохим оказался, хоть сколько-то проехал без проблем или сразу дурить начал!?

Вот я думаю мой случай с недоливом и был из-за несоблюдения технологии! На незаведенном двигателе слиться должно больше, потому как масла в поддоне больше, чем когда работает двигатель и разгоняет его по узлам АКПП.  И температурный коэффициент видимо не малую роль с точки зрения объема масла играет! Ведь летом с недоливом я ездил, а морозы пришли, холодная коробка не передавала момент на колеса, пока масло не прогревалось хоть немного!

И кстати, проверка уровня и условно полный слив - это разные вещи! При полном сливе и пробка, и трубка выворачиваются! Вот у меня 1,5 литра при полном сливе и слилось! А если вывернуть только пробку на заведенном двигателе при 40 градусах и заведомой норме масла, оттуда не выльется ничего! Заглушите мотор, наверное 1,5 после этого и выльется, а еще 1,5 останется на уровне трубки! И получится мой вариант с недоливом! Ехать будет, но до первых морозов, плюс 6-я глючить уже летом начнет! При этом кроме этих 1,5 в поддоне, еще литров 5 будет в бублике и других местах, откуда не стечь так просто!

Короче. по печальному опыту! Не отступайте от технологии и все будет хорошо! А цвет масла, желтеньким быстро перестает быть! Главное его все же менять раз в 60т.

Вечер всем добрый! От себя добавлю, живу от Питера в сторону Выборга, как раз около "Скандинавии". Так что у нас тут дальнобоя тьма просто! На финской границе слышал например, как скучающие в очереди дальнобои живопись обсуждали, а потом что-то из классической музыки, да так интересно! А вот матюги больше от самосвальщиков, тут карьеры и гранитные, и песчаные, стройки газпромовские и прочее, тонаров колонны ходят, вот там мать-перемать... А в эфире как поймешь, кто из них кто!

Ну продавцы часто и много говорят всякой ерунды, работа у них такая! Но тем не менее, если про калибровку рассуждать, то у приборов это подразумевает - выставить некое начальное значение, например стрелку на ноль шкалы! Я несколько постов назад писал, как устроен один из наиболее массовых вариантов этого соленоида! Могу предположить, что начальная его установка соответствует такому положению той самой трубки с гайкой , когда эта трубка не касается металлической мембраны самого клапана! И делается это на заводе-производителе, потому что не сломав его, туда внутрь не влезть! А вот ход штока актуатора турбины как-раз регулируется и об этом писали уже, что можно подкрутить там нечто, что бы например турбина не передувала! Но при достаточной точности изготовления клапана, плюс-минус, должна машина ехать! Я поменял сломавшийся клапан и на взятом не новом с разборки, она едет, да чуть менее резвая стала, но и расход снизился! Был около 10, стал 9,5. Сразу скажу, ДМРВ мою, так что не в нем дело, дело в стиле езды и скорости. Часть дорги в тупой пробке, вторая часть по кольцу около 120-130 км/ч. Понятно что бы быстро ехать, надо что-то кушать! А смена соленоида привела к небольшому потуплению и уменьшению расхода, но не критично! Так вот, не думаю, что сильно повлияет калибровка, если машина вообще тупит и толком не едет на двух разных и, как я понял, исправных соленоидах!

 Последняя песня датчик (актуатор) не исправен (он у меня новый, купил сразу поставил), привез старый родной с машины, при мне проверил, давление создал, как там прибор называется? Говорит тоже давление не держит. У меня уже мата не хватает. Покупать еще один? Завтра своего коллегу попрошу, снять датчик с его машины отвезу им. 

Чего-то я не понял, электромагнитный клапан управления турбиной меняли? Или все же актуатор? Но там турбину разбирать надо, это же разные узлы, не надо их путать! И где давление смотрели? Там же разряжение создается, которое клапаном регулируется и приводит в движение шток актуатора турбины! Я так понимаю, если клапан на другой машине работает хорошо, то вряд ли дело в нем! Возможно вакуумный насос неисправен или магистраль из трубок где-то сосет воздух мимо клапана, в результате нет нормального вакуума и соответственно управления турбиной. И еще может сам шток актуатора заедает, это проверяли турбинщики? Также возможный неприятный вариант, когда  управляющий сигнал на клапан идет искаженный, там же не просто 12 В, а какой-то частотный сигнал! Его бы осциллографом в теории посмотреть, но как это реально сделать, не могу сказать, если только тонкими иголками изоляцию проводов прокалывать и к ним уже щуп осциллографа подключать! В теории, неисправность управляющего порта ЭБУ я бы не исключал!

 А у меня при первом сливе литра полтора всего вылилось! А на повторных уже 2,5 -3 сливалось! И машина поехала в морозы этой  зимой! Я предпоследний раз в Хельсинки масло менял, решил испробовать финнский сервис! Получилось, что там тоже сплошные лохопеды, а не мастера! Менял летом, а зимой машина стала тупить! Я же все на перепрошивку по отзывной грешил! Оказалось недолив! Мне когда меняли последний раз здесь, сказали недолив менее страшен, будет тупить ну и как бы все. А перелив, я так понял, что может где-нибудь что-нибудь выдавить и будут проблемы!

Антон! А не мог не долить чутка при замене со своим чудо-агрегатом!? У меня холодная ужас как тупила с недоливом около 1 литра! Зимой в мороз с места не съехать было, я писал об этом здесь!

Антон! Так про помпу то это я читал, ссылку на этот материал я тогда и прислал!  Но после этого я и ездил со своей помпой консультироваться! Именно там же, где до этого менял ремень, ролики и где мне переклеивали крышку и меняли сальник коленвала. Вот так, сняв опоры с двигателя и приопустив его на сколько можно, до крышки с трудом но добрались! А помпа осталась выше и все едино упиралась в лонжерон! Когда я насчет нее спросил, может так же получится ее достать?! Они посмотрели еще разок и сказали, что вынуть может и удастся, но обратно ставить надо с новой прокладкой, старое все зачищать, плюс герметик на место посадки наносить и есть большой шанс, что из-за тесноты попадет что-то в систему или не загерметизируется нормально! А так как место такое, куда лишний раз лезть не очень хочется и дорого, делать надо один раз и как следует! По той же причине помпы неоригинальные ставить не стоит. Цена вопроса не помпа, цена вопроса  - работа!

От себя хочу добавить, ремень на подъемнике делают очень легко, а вот когда движок опускали, он висел на одной опоре и снизу был на домкрате подперт. Вот в статье этой написано, что его монтировками двигали, как двигать если он поддомкрачен и всем весом давит на домкрат, а точка опоры - ребро жесткости то ли на раздатке то  ли на коробке передач. Они тогда сказали, подопрешь не в той точке  - может проломить корпус, якобы уже такое видели! А теперь вопрос, как будем пытаться подвинуть двигатель монтировкой, если ребро жесткости может с домкрата соскочить! Поэтому они сказали, раз мы не гарантируем надежность такого способа замены помпы, мы так делать не будем! Может кто в гаражах и рискнет потом продавленный двигатель за свой счет восстанавливать, но не мы!

Я вообще предлагаю эту тему расширить, кроме ремня и шкива, на все, что на этом ремне висит! На муфту компрессора кондиционера, генератор и помпу! Так как при замене ремня нужно проверять состояние  их шкивов и подшипников! Мне пришлось менять подшипники в муфте компрессора и в генераторе, плюс обгонную муфту, и все практически сразу! Кстати могу найти снятые детали и их сфотографировать, что бы маркировка была видна!

Интересно, за 10 т и ремень и ролики и сальник... и даже помпу! Мне за замену помпы насчитали только работы 16-18 т. и не у ОД, а люди которые делают неплохо, с руками и головой! Так они честно сказали, пока не потекла, езди не парься, а уж если захочешь сильно,так дождись срока на ремень, ролики и прочее, что там висит рядом, потому что основная цена за выдергивание двигателя, потому что не факт, что получится отковырять помпу, просто его максимально опустив. Возможно придется кардан и привода снимать и далее по списку. Так что тут просто для профилактики, если сальник и помпу менять, без штанов останешься! Думаю цену тебе сильно занизили...А потом бы перед фактом просто поставили! И хрен тогда, куда денешься! Кстати, мне сальник меняли, потому что передняя крышка текла, так ее переклеивали, а он в ней стоит, потому и его заодно, а так просто точно не стоит!

Т.е. там будет масло на насосе! Посмотрю, станет теплее чуток и суше в гаражах. Ну грязь на нем конечно была, масла вроде не видел, когда поледнее ТО делал! А с 200 т. чуток соврал, сам удивился, но летом точно доеду! 

А масло капало точно с другой стороны патрубка, где воздухозаборник, зимой в мороз.

Коллеги! А если просуммировать, какие показания для замены этого кольца? У кого-то масло подтекало, у кого-то пылесосило (выло), что еще там может неприятного быть? Я все ищу причину странного воя на холодном двигателе или в холодную погоду даже на условно прогретом. Я понимаю, что в мороз, даже после турбины воздух не сильно нагретый идет в интеркуллер. Может у меня тоже она воет, когда на холоде дубеет? Я понял, что лезть туда лучше уже имея запасную на руках? Пробег 200 т  на днях будет!

Посмотрите тему:

http://x-trail-club.ru/topic/27236-neponiatnoe-zhuzhzhanie/page-5

Посты с 96 -100, там схемы есть и что это за клапан. Управляет заслонкой в водяном охладителе ЕГР. А вот маслице на него может быть накапало с патрубка интеркуллера, того, что от турбины идет! Потому как сам клапан только с вакуумом дело имеет!

Я его пилил в январе, в теме про "жужжит" фото его разобранного, посмотрите! А вот насчет тяги, я пока еще не разобрался до конца. Старый мой, родной еще японской установки, вот как раз внешне такой как на фото в посте 85. Хрен теперь поймешь, у меня он от рождения 2008 года стоял, т.е. старый вроде как, а у кого-то он новым считается! Он у меня и накрылся, там на мембране соленоида резиновая накладка на таких пуклях, которые в дырки для фиксации вдавливаются, типа клопов. Две оторвались и мешали мембране к седлу примагничиваться, постоянно проходил воздух в сторону вакуумника,турбина не раскручивалась. Поменял на внешне такой же от Рено Канго,  с ближайшей разборки. Кстати на родном не было этой резиновой шапочки, на хрена она нужна не понял. У реношного она есть. Все остальное 1:1, все маркировки, надписи... все абсолютно. Заодно измерил сопротивление обмотки. Тестер не сильно навороченный, точно в поверку не носил, на старом вышло 19 Ом, на условно новом 20 Ом. Ну не сильно отличается. Старый жужжать перестал, машина ехать перестала, с разборки взятый жужжит, машина едет... Вот только чуток тупее, расход по БК снизился с 9,7-9,8 до 9,4- 9,5... Т.е. мощность типа меньше и ест меньше? Не понятно пока, что такое, может еще что в мороз накрылось, может ДМВР? А интересно, что был у меня чавкающий звук от турбины, как я понял, обсуждали в параллельных темах такое, а сейчас его вроде нет... но зима, все звуки мягче от снега и грязи! Возможно у меня турбина чуток сильнее вдувала со старым клапаном! А вот регулировать болтик на клапане или нет,  Вы крышку сперва снимите с фильтра, не сломав ее! Регулировочные винты так не прячут! Возможно работа пары "клапан-актуатор" настраивается, например, регулировкой актуатора, не знаю, просто предположение. Одному сотоварищу нашему так убирали чавканье турбины и передув, соответственно, темка тоже была! Ну и теоретически, тоже просто предположение, может подстраивается програмно выходной каскад (элетронный ключ) в ЭБУ, который подает импульсы на обмотку электромагнита! Тогда это должны уметь делать в сервисе, причем, это не должно быть новой прошивкой, а возможно просто электронной регулировкой. Может это моя фантазия, но я как инженер, понимаю, что это реализовать можно! Так что даже уход параметров нового клапана с его старением, должен регулироваться, но вряд ли под такой легко ломающейся крышкой! Насчет электронной регулировки спрошу у ребят, которые когда-то у официалов работали, должны знать! Если узнаю, отпишусь! Но крутить болтик очень осторожно рекомендую, сперва хоть метку поставить, откуда начинали! И почитайтемой пост про устройство этого девайса, может и не захочетсяего крутить!

Ну, я феном грел, когда клапан сам разобрать пытался, пластик (черный) размягчается и крошится. Так что не перегревать тоже важно, иначе может деформироваться! А так пять минут на батарее и ОК!

96 и  99 посты в этой теме, но это у Т31, а не Т30

Опять про соленоид! Снял сегодня тот, что купил на разборке, что бы прочистить фильтр, ну кто знает может он забит пылью. Оказалось что в принципе чистый, но помыл с мылом, на всякий случай.  Решил посмотреть в каком положении находится та самая трубка (см. предыдущие 2 поста), которую можно покрутить и получить кучу проблем! Естественно на рабочем ее не трогал! По моим ощущениям, машина с другим соленоидом чуть тупее стала, но может я и придираюсь. Так вот взял свой старый разобранный соленоид и выставил на нем трубку по шлицам для ключа, как на рабочем! Думаю,  что детали достаточно точного изготовления, поэтому погрешности должны быть минимальными! Посмотрел и получилось, что точно,  нижняя кромка трубки, что внутри клапана, оказалась чуть глубже чем кромка латунной втулки впрессованной в пластик корпуса! На старой металлической мембране, как я уже писал ранее, видна выработка именно от этой латунной втулки. Получается металлическая трубка из стали, являясь магнитопроводом, не должна иметь возможности касаться мембраны, что достигается ее прилеганием к немагнитопроводящей латунной втулке! Думаю, это важно! Если покрутить трубку по часовой стрелке хотя бы на пол оборота, она уже вылезает за кромку латунной втулки, когда включается электромагнит, стальная мембрана прилипает к ней намертво. Затыкает отверстие и турбина начинает вваливать! Вспомните детские игры с магнитами, особенно с сильными (например кольцевыми из динамиков), все наверное играли. Пока ты их держишь хоть на миллиметр друг от друга еще можно регулировать их положение,  но если прилипнут друг к другу, хрен ты их оторвешь, только отвёртку если всунешь между ними, как рычаг! Думаю тут та же история, поэтому зазор между магнитными материалами должен быть! А если покрутить против часовой стрелки, трубка начнет как-бы вылезать из соленоида наружу и зазор с мембраной станет увеличиваться, уменьшая действие на нее магнитного поля от электромагнита. Воздух будет поступать легче внутрь клапана к вакуумной магистрали, машина станет вялой! Я думаю, что баланс обеспечивается пружиной подпирающей мембрану с обратной стороны и разряжением со стороны вакуумного насоса, который заставляет мембрану открывать отверстие в трубке, освобождая путь для воздуха.  А когда по команде ЭБУ  включается электромагнит, он добавляет свою силу к силе пружины и затыкает отверстие в латунной втулке. Пружина является еще и неким сглаживающим элементом при работе электромагнита!

Еще пару слов про жужжание.  Мне кажется, такой слегка булькающий звук издает резиновая мембрана с клапаном в крышке соленоида (где подключаются вакуумные трубки). По крайне мере, при серии нажатий пальцем на  эту мембрану, это слышно! И значит этот звук является рабочим! Так же неизбежно должна цокать металлическая мембрана о латунную трубку, особенно если магнит управляется током высокой частоты, о чем писал Анатолий! Так что если он не жужжит, скорее всего он должен быть дохлым !)))  Я слышал от него звук с самого начала эксплуатации машины. И не придавал этому особого значения! Пока в холод не прикрыл мотор автоодеялом... И когда приоткрыл тот угол, где стоит этот соленоид, вот тут я и охренел, как громко он зажужжал! А когда автоодеяло снял, так вроде все стало как было!

В общем, я  что смог, написал. Мое мнение, если крутить эту трубку на клапане (кому захочется), имейте ввиду, даже четверть оборота могут Вам все испортить! Возможно лучше метки сперва поставить,  а потом крутить!

А крышку фильтра снимать лучше всего тонкой отверткой при теплой пластмассе, по-любому, не на морозе! Причем надо начинать с защелок, которые ближе к разъему, и подцеплять их именно со стороны разъема, сперва одну, пока крышка не приподнимется, снявшись с защелки. Потом  можно туда воткнуть зубочистку и аккуратно и не спеша отщелкнуть застежку с противоположной стороны! Тыльные застежки ломаются сразу, если их пытаться отгибать, поэтому открыв те, что ближе к разъему, дальше не передавливая сильно, попытаться снять крышку как пробку с горлышка пивной бутылки. При этом смотреть на тыльные застежки и, при необходимости, можно их немного  подцепить отверткой. На первом клапане я одну застежку сломал, потом понял как делать, на новом снял уже без проблем!

Чего-то Вы запариваетесь так сложно! Стоите возле открытой двери! Нажимаете пальцем концевик на стойке двери, другой рукой кнопку закрытия всех дверей на подлокотнике, двери все закрываются, в том числе и водительская (ну машина так думает).  Далее, не отпуская концевик, отодвигаете кулачок на внутренней ручке, ну типа сами изнутри дверь одиночно разблокировали,  отпускаете концевик! Написано сложно, делается за 10 секунд...  И руку выдергивать не надо,  мало ли там чего зацепится! Ну и все, закрываете уже дверь, вставляете ключик и закрываете вручную... пошли,  куда надо! Остальное - правильная сигналка  в помощь! Я так раньше двигатель прогревал возле дома! Попробуй дверь открыть без метки,  она тут же закроет капот... А в другой сигналке ушел от машины,  она уже капот сразу закрыла...

Механически ключом закрыть можно и уйти,  штатный иммобилайзер это стерпит, главное, что бы машина не уехала с другим  водителем! А для этого нужна нештатная сигналка,  которая должна  поддерживать режим охраны в отсутствии хозяина (метки, как вариант)! Я так делаю иногда! При повторном открытии двери идет поиск метки, если ее нет глушится двигатель и блокируется капот (опять же, как вариант алгоритма нештатной сигнализации и нештатного  иммобилайзера).

А вообще я на заправке тоже сколько-то сижу,  плевать на охранника, можно пока остывает дизель,  пистолет вставить в бак,  колеса попинать, да мало ли! Плюс насос охлаждения турбины у нас есть,  так что 2-3 минуты это много, минуты хватит, остальное насос остудит!

Похоже, что это из под патрубка интеркуллера давит, посмотри затяжку хомута со стороны турбины и есть ли трещины на вот этом толстом резиновом патрубке!

И кстати, первая тема на форуме в обсуждении как раз именно про этот патрубок, так и называется  "Патрубок интеркуллера". Я думаю туда надо заглянуть,  очень вероятно,  что ответ будет там,  судя по месту запотевания!

У меня,  кстати в морозяку, тоже там выдавило маслице,  а мороз ушел и все нормально стало

Для получения знаний почитать вот здесь:

http://x-trail-club.ru/topic/24898-remen-generatora/

Выкинуло меня из поста и часть написанного не сохранилась! Почему?! Закончу здесь. На последних фото разобранный электромагнитный клапан. Он состоит из пластиковой крышки, пружины и металлической мембраны с резиновой прокладкой. К седлу клапана относится латунная втулка впресованная в пластиковый корпус и  ввернутая во втулку металлическая трубка с резиновым уплотнительным кольцом. Эта трубка и выходит в область воздушного фильтра в виде того самого винтика- болтика, который некоторые уже успели покрутить! Сама мембрана к седлу обращена металлом. В мембране есть 8 отверстий по периметру. В четыре из них вдавлены застежки-пукли резиновой прокладки. Две у меня оказались оторванными, видимо они попали в рабочую зону мембраны и не давали ей плотно прижиматься, поэтому клапан и продувался в обе стороны, а должен был продуваться как ниппель только в одну! 

Да, еще заметил, что на металле мембраны видна выработка от латунной втулки, она имеет больший диаметр, чем ввернутая в нее трубка! Можно сделать вывод, что седлом клапана являлась именно втулка, а не трубка, хотя очень слабый след меньшего диаметра на мембране на отсвет тоже виден! Я думаю, срез трубки был почти вровень со срезом втулки, а может на микроны ниже. Так что ее кручение в одну сторону, вообще бы ничего не изменило в работе клапана в целом, а в другую сторону изменило бы его режим работы, что мы и видели на примерах! 

 

Рассмотрим работу на примере соленоида от Laguna 1.9DCI думаю разницы нет. Описанной http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=66162&page=3 тут.

 

Расковырял свой соленоид после того, как поменял на другой. Оперативно пришлось брать на разборке, подошел от Рено Канго. Но об этом позже напишу, вроде работает нормально, жужжит, но машина едет и ускоряется. А родной, отстоявший 6 лет, перестал жужжать, и тяга пропала, до 2500-3000 об/мин. раскручивалась, но так медленно, как запорожец и не более 100 км/ч. Так что мой вывод: жужжит - значит работает!

Теперь фото, как устроен мой родной. Машина выпуска 2008 г., по рождению - японец! 

так выглядит мой соленоид, тут он кривой немного, потому что я его уже распилил.

А такой он внутри после первого этапа разборки:

Резиновый кронштейн пришлось срезать, как его туда напяливают разбираться не стал, вообще было ощущение, что его льют уже на готовое изделие, потому что заплывы резины были насквозь в пластмассовых ушах на корпусе соленоида, я их просто разорвал, когда снимал. 

Крышка с поролоновым фильтром уже всем известна. А вот крышку с выходами для вакуумных трубок снять тяжело и практически невозможно, не повредив. Я грел защелки феном, но тем не менее пластик покрошился в процессе открывания, так что второй раз уже вряд ли уже поставишь на место, герметичность явно нарушилась.

Клапанов в соленоиде получается два, первый в крышке где вакуумные трубки. Он встроен в резиновую мембрану. На фото она красного цвета, на ней белый пластиковый цилиндр, это и есть корпус  клапана.

С обратной стороны мембраны в центре виден сам клапан, он открывает проход воздуха на противоположную сторону мембраны, куда поступает воздух через фильтр, только не напрямую, а через второй клапан, который образован металлической мембраной, управляемой электромагнитом. До нее я добрался позже, пришлось пилить корпус. На фото корпусной части соленоида видна в отверстиях   под пластиковой крышкой красная резинка, пришпиленная к металлической мембране.

Мембрана со стороны вакуумной магистрали подпружинена. На фото в центре крышки виден металлический штуцер, который выходит на тонкий вакуумный патрубок к турбине. А более толстый патрубок от вакуумного насоса выходит в полость крышки (черное отверстие, чуть сбоку от центра). Получается, что в исходном состоянии пружина отталкивает мембрану от штуцера. А когда начинает работать вакуумный насос мембрана притягивается, сжимая пружину. При определенном значении вакуума мембрана должна по идее притянуться к штуцеру и он упрется в резиновую поверхность встроенного клапана, к  которому прижмется, перекрыв связь вакуумного насоса с патрубком к актуатору турбины. Если вакуум будет еще нарастать, мембрана еще более прижмется и подвинет клапан, открыв проход воздуха со стороны магнитного клапана соленоида. А вот в каком состоянии будет он в этот момент, будет открыт или закрыт, зависит от того, что ему командует ЭБУ! И в какой момент времени вакуумный насос будет обеспечивать такое разряжение, что будет перекрываться выход на актуатор, тоже вопрос! В общем не все просто! Да, еще в мембране есть микроотвестие на желтом пластиковом диске, предназначенное, видимо, как-то уравнивать давление при закрытом клапане. 

В общем, мне не хватает в данном случае знаний по принципам работы таких механизмов, хотя общая суть понятна, но весь алгоритм я не могу проследить! Да и вопрос, а нужно ли так глубоко копать!?

Далее разобрал клапан самого соленоида! На его корпусе виден кольцевой шов, который  я попытался отковырять, но ничего не вышло. Тогда я по нему просто распилил корпус. Возможно этого делать не нужно было, потому что хоть следующие детали вывалились легко, но похоже их можно было вынуть и без распила!

Как повезёт, очевидно. У меня 252000км - пока не течет.

Я добавил этот пост в "ремонт своими руками".

Антон, только это не мой пост, авторство в ссылке!