alex_z

На мой взгляд разница в материалах! Можно купить китайские ботинки, а можно английские, и внешне они могут быть похожи, но после первого дождя у китайских отвалится подметка! Я хотел ее купить на запчасти, нужна была нижняя часть верхней катушки для того что бы переделать  Lemm Eagle для установки на нижнюю катушку 2001 Turbo. Все вроде подходит, и цена тоже, но не взял! Нет ощущения, что вещь в руках держишь... 

А если ездить, то только при необходимости, крайне осторожно и тихо! Т.е. зная состояние ШРУСа в данное время, при условии, что дырка в пыльнике не большая и смазка не ушла, а вернее если туда внутрь грязи и пыли не набилось! Потому что если шарнир заклинит в движении, последствия могут быть самыми печальными...

А делать самому не стоит, если ты врач травматолог! Там гайку ступичную с места срывать надо будет, ключ нужен с рычагом хорошим и т.д. Лучше поберечь свои руки для больных, а это мастерам отдать, только не первым встречным!  Это мое личное мнение!

Я так и делаю...

А у меня 10 литровая канистра всегда в багажнике, один раз взял в дорогу с собой в Эстонию, так теперь и привык. Места много, не мешает, а запас карман не тянет! Но стараюсь заправляться когда показывает запас хода 100 км, а там плюс-минус , как выйдет!

Тоже могу поделиться опытом. С магнитной антеной, кажется Optima 50 ее звали,  катался месяца два, показалось очень капризной, КСВ менялся даже от летящей с дороги грязи! Я держал включенным КСВ-метр, и периодически проверял показания... Но не о ней хочу сказать! Прочитав кучу тем на разных форумах пришел к выводу, что буду ставить Lemm  на задний спойлер. Попытался сначала взять кронштейн Lemm TS-65, про который здесь много писали, но не встал он нормально, немного он корявый и правильно сказал Igor_ch, что для Lemm 2001 он слабый, вобщем помучался и выкинул его. В результате просверлил слева дырку в спойлере, рядом с рейлингом и врезал туда антенну! У Lemm 2001 КСВ практически сразу было ниже 1.2. Отрезал пару сантиметров, средина получилась на сетке D Мегаджета 600 TURBO PLUS. КСВ 1-1.1 настраивал на средину сетки D. А так по краям на А и F не больше 1.5... Станцию дорабатывал, что то по Бобру, что-то сам еще придумал, образование военного связиста позволило! ))) Связь на пятерку вышла, как учили! Только понял, что имея настроенную станцию и 2 м антенну, с большинством корреспондентов все-равно не поговоришь, потому что у них, коротыши и станции не настроены! Как-то спросил на трассе про заправку, дальнобой отвечает, но одни помехи только. Он видимо считает, что я рядом, а на самом деле я перекрываю расстояние до него, а он не может... и даже усиление хорошее по приему не помогает, его сигнал идет на уровне помехи! Да и в городе с 2 метровой антенной тяжко. Купил Lemm mini turbo, встает на ту же катушку, но короткая и настраивается плохо, КСВ 1,6 и опять зависит от грязи, как проедешь по тассе, так связь глохнет. В результате, переделал, купил штырь, подрезал витки на катушке, там около 24, стало где-то 12-13, штырь подогнал по длинне около 155 -160 см, получил КСВ 1,2. Дальность разборчивой связи около 10 Км. Штырь тонкий, гнется хорошо, на паркинги многие заезжаю не складываясь, ну если не совсем габарит, что ровно по крыше и светильники не открытые, что бы в 220 не попасть!Ветки цепляю мало, так как антенна слева по борту, ближе к оси дороги, про лес не говорю, там все-равно будет цепляться! Ну а если надо ставлю Lemm 2001, болт поставил из нержавейки с внутренним  шестигранником. Кабель протянул до фары в левом  левом рейлинге, ушел в салон через заглушку под фарой, дальше под накладкой левой стойки лобового секла и к рации на месте бардачка под магнитолой. Закрывается крышкой, когда тангента снята! Синий ядовитый цвет Мегаджета переделал на родной Х-трэйловский желтый! Вобщем, самому понравилось, получил удовольствие от сделанной работы!

Чего-то мне кажется была уже такая тема на ниссан-клубе. Вообще у меня этот звук был, его было хорошо слышно, если вдоль забора едешь, отражался, хотя и так слышно тоже было. На первом ТО пожаловался,  мне сказали это теплоотражающий кожух на выхлопной трубе, он как раз сразу после моторного отсека, но уже под днищем! Мне его в самой вибрирующей части прижали саморезом к чему было ближе, не помню, но все равно  дребезжало, при сбросе газа! А потом, когда второй раз антикор на днище делали, видать снаружи и на него пыльнули раствор... теперь я его вроде как не слышу! Видать, в пленке антикора не вибрирует так сильно!

Вопрос не о том, как часто его менять, меняю я его всегда при пробеге меньше 10 тысяч, а в том как смешаются остатки старого масла Nissan с какими то своими присадками, с маслом другого производителя, у которого свои присадки? 

А у меня  получается минимальный расход 9,3 трасса - город, когда погода около нуля и еще или уже зимняя резина, 16 диски, Continental в штатных размерах! Уходит в минус, расход растет до 10,3. Переобуваю летний Geolender 225/60/17 Расход прыгает на 1литр вверх, максимум, что видел 11,3! Приходит лето, опять около 10, 2 становится! 6,5 -7,5 видел только на трассе сразу после обнуления, что называется до первого светофора...

Раньше на старых авто, когда менял марку  масла, делал промывку. Если сейчас начну менять родное Nissan 5/40  например на Шелл хеликс 5/40, надо промывать? И если надо, то чем надо мыть дизель? По логике, масло универсальное, промывку тоже можно брать обычную! Но вдруг чего  не знаю!

На днях связался с сервисом в Хельсинки, где менял летом масло в АКПП. Посмотрел там рускоязычный мастер в компутер, сказал , что ничего они в коробке не перешивали, только по карте технологической могли обнулить ошибки и сделать обучение коробки, зато прошивку от января он увидел, что подтверждает, что база у Ниссана наша с Европой общая, там все тоже можно делать, все легитимно вполне с точки зрения гарантии, это если кому захочется, где-нибудь в Европе ТО вдруг пройти! А я теперь хочу еще раз масло заменить, у финов вышла частичная замена, только 4 л в наряде было отмечено. Хочу сам сделать, тут была где-то тема по замене. Потому что не нравится мне, как машина у меня на 6 передачу переключается. Сбросом газа раньше с первого раза переключалась. После ТО -6 стала залипать... Тогда я в Авроре ТО делал... На 120 км/ч обычно это около 2800 об/мин газ отпустишь, она раз, и на 6-ю перешла. А после замены масла, через раз. Отпустишь, а она не переключается и начинает притормаживать двигателем... Может еще здесь что-то косвенно связанное есть, что вместе с прошивкой заставляет в холод плохо переключаться на повышенную передачу? Может где какой канал или отверстие засорилось? Вот плохо я устройство нашей коробки знаю!

Похоже так и будет! Тут на трассе попробовал на обгон ходить, стала точно тупее... Приходится теперь еще  внимательнее быть!

Стучть начало через год эксплуатации, машину купил в 2009. По гарантии заменили правую стойку переднего стабилизатора. Вроде перестало! Потом опять началось, уже после гарантии трясли на стенде, смотрели амортизаторы, сказали стучит передний стабилизатор во втулках! По старому опыту Хундая-Лантры, вспомнил, что была такая тема! Ощущение что вся подвеска вместе с рулевым отваливаются, стабилизатор крепится скобами практически возле переднего щита, поэтому каждая кочка гремит прямо в салоне, особенно когда идешь по грунтовке с множеством ям и кочек! На Хундае все лечилось за пару часов в гараже, заменой резиновых втулок! У нас тяжелее, надо откручивать подрамник двигателя, иначе не добраться! Мне опоры подрамника (или как их там называют) тоже приговорили! Посоветовали все резинки покупать не родные, а капроновые, кажется так их зовут, надо посмотреть,видел их в инете, желтого цвета, веселенькие такие! Говорят будут ходить намного дольше! Кстати их можно найти и для сайлент-блоков,чтобы рычаги не покупать целиком!

Судя по тому, что с режима Р возникает проблема, то считаем, что это после остановки и парковки происходит. Вероятнее всего что машина стоит под небольшим наклоном и при отпускании тормоза скатывается, нагружая таким образом коробку. На ручке многие оставляют машину на передаче вместо ручника! Там это не так страшно! В данном случае, после заводки двигателя, включить режим, что R, что D будет трудно, нужно  усилие и будет хороший пинок в коробке! Возможно проблема именно в этом. Рекомендую при парковке, либо перед включением режима Р затягивать ручник, либо сначала поставить в N, дать машине скатиться до устойчивого равновесия, если это не критично (в ямку попасть) потом можно переключить в Р, и даже не ставить на ручник.  Самая простая причина, которую можно проверить сразу же! Вообще так нагружать коробку, можно ее и сломать!

Тогда возникает закономерный вопрос, если этой прошивкой  программно могут ограничить мощность двигателя или крутящий момент на трансмиссию через автоматическую коробку, то как это можно сделать на ручной коробке?! Похоже пора идти на форум к Лагунщикам. У них, как я понял, автомат либо такой же, либо очень похож на наш! И вообще надо посмотреть, была ли у них аналогичная отзывная?!

Коллеги, я менял еще в 2010 г. по гарантии жабо и поводок! Но это НИЧЕГО не изменит! Причина в износе втулок в трапеции, смещается ось поводка и новый сожрет через пару месяцев! Настаивайте на гарантийной замене трапеции! Это сто процентный косяк производителя! Я изучил кучу других форумов других марок машин, такое у многих случается, втулки нужно ставить бронзовые и будут они ходить очень долго, но это дороже, чем капролон, или что они там применяют... И второе, даже новая трапеция нуждается в переодической замене смазки, потому что там все-равно получается болото и износ ускоряется в разы! Вот попробуйте настоять на осмотре состояния трапеции! Есть износ поводка, значит есть люфт в оси! И пусть докажут иное! Трапеция - не резинки дворников и не тормозные колодки, которые идут как расходники! Пусть меняют!  Жаль я тянул долго разобраться с причиной, гарантия кончилась! Цена трапеции около 5 тыс! Потом будете платить сами!

Я пытался так делать когда были морозы около 20 градусов, пытался так же держать обороты холостые педалью до 1200 (резистор для регулировки ХХ не ставил) но результат все-равно один! Пока мотор не прогревается до какого-то значения, машина не едет. Так же, как и раньше писал, до 1800-2000 крутишь, а ползет по метру в минуту. При повороте руля до упора (пытался развернуться) просто останавливается. Я попробовал греться на месте минут 10, тогда она едет лучше. И это все именно после прошивки!

Так вот я все же съездил в Аврору-Авто на Софийской, мне предлагали приехать еще в конце января, но морозы отступили, а в феврале у нас вообще дожди шли. А тут на днях подморозило до -10. Но это в данном случае увы не -20! На горячем двигателе они посмотрели ошибки, прокатились, все чисто! Оставил машину до вечера у них, посмотрели на холодном двигателе, тоже все чисто и все параметры в норме. Предложили приехать следующей зимой!

Пока общался с мастером и диагностом выяснил, что версия прошивки определяется "Консалтом" по ВИН-номеру, соответственно, если у меня не было сажевого фильтра изначально, то программа это будет знать и прошьет ЭБУ с учетом этого! Далее, что уже известно было, это то что ограничиваются максимальные обороты двигателя. И то что я подозревал, но то что здесь кажется не обсуждали, или обсуждали мало, это ограничение мощности холодного двигателя уменьшением подачи топлива при попытке поддать газу! Не пойму только как это физически объяснить, если обороты есть, они же должны передаться на колеса и машина должна двигаться. А если ограничить подачу топлива упадут обороты. А тут обороты есть, передача вроде как включена, но не едем, как на нейтралке! Причем же здесь уменьшение подачи топлива?... Или просто отбрехались, просто что-то ляпнув наугад!?

Первое, что приходит в голову, это проверка системы АБС, которая происходит как раз где-то на этой скорости при трогании с места после стоянки с выключенным двигателем. Штатный режим работы! Когда-то это тоже напрягло... теперь вообще не замечаю! И это на всех двигателях, не только на дизелях у X-трэйла...

Чем дольше ждешь, тем больше будет износ в левой оси трапеции! Значит там вместо смазки уже вода и грязь! Потертость поводка и жабо - всего лишь внешний признак.  Посмотри ссылку:

x-trail-club.ru/forums/topic/23893-shtok-levogo-voditelskogo-dvornika-tretsia-o-zha/page-2

Вот это та самая тяга от редуктора электромотора к левой оси трапеции! Видны белые капролоновые чашки. У них внутри сделаны лепестки - защелки по кругу. Они стираются при отсутствии смазки и наличии грязи. Чашка отстегивается от шарового шарнира на рычаге электромоторчика или на рычаге оси трапеции. Когда тяга соскочит, трапеция перестанет двигаться... На второй фотографии сама ось левого узла трапеции, видны два шарнира на рычаге, видно, что ржавая ось сама.  Один шарик - для тяги к моторчику, другой -  к правой оси. У меня была коррозия на шаровом шарнире на рычаге моторчика, тяга отстегивалась очень легко, износ защелок сильный, когда менял трапецию, тяги были с ней в комплекте. Шарик я прошел нулевкой слегка,  что бы убрать шершавость от ржавчины. Его в теории можно переклепать, но я не стал. Новая тяга защелкнулась хорошо, плюс смазка водостойкая! На всех шарнирах резиновые чехлы предусмотрены от грязи, хотя у меня она там тоже была. Набил смазки по-новой, должно работать, только нужно раз в год смазку менять! Фото делал еще осенью, для себя, за качество прошу прощение, других нет сейчас, и вставляю первый раз, так что не судите строго!

На третьей фотографии трапеция,  снятая с авто, в том же направлении как стояла. Справа на фото разобранный левый узел. Там еще не хватает резиновых заглушек, которые прикрывают отверстия в жабо! Четвертое фото мутное, правда, но там все же видно отвестие в трапеции для оси поводка и видно кусок белой втулки, остальное стерлось вместе с металлом корпуса трапеции! В результате поводок дергался во все стороны, люфт был и продольный и поперечный! Вторая втулка с другой стороны отверстия не видна, но так же стерта наполовину!

Последнее фото - редуктор мотора с рычагом и шаровым шарниром. Этот и был с коррозией!

Попробую, если там осталось с чего снимать размеры, новую я конечно разбирать не буду сейчас, а остатки старой сейчас в отцовском гараже, я там не часто бываю, но при случае посмотрю!

Вообще, я сначала залез туда все изучил, почистил и забил литолом, хоть какая-то, но смазка. А через неделю трапецию привезли! Да и поводок снять тоже может тяжело оказаться! Возможно съемник подшипников придется использовать, прикипает намертво, при попытках просто дергать, кажется всю трапецию можно оторвать! Я просто о том, что может Вы сами быстрее размеры снимите, чем я в тот гараж заеду! Но если не горит, то можно подождать!

Да, вот вспомнил, у меня продольный люфт был 3 - 4 мм, может и больше! Так что кроме втулок скорее всего и их посадочные отверстия тоже изношены будут до овальной формы! Так что вариант, что их придется растачивать, тогда внешний диаметр втулок будет другой! И еще, оси у меня не сточились, но были изъедены коррозией. Новые они полированные до зеркала практически, а тут как круглый напильник стали! Вот и их полирнуть придется! Внутренний диаметр втулок тоже станет под вопрос!

Посмотрел отсечку у себя, газ в пол при разгоне рывком на магистрали с 80 до 110 км/ч передача переключалась на 4200-4300 об./ мин. Не помню, но раньше кажется до 4500 точно крутило, может и до 5000 на обгонах. Коробка - автомат.

у нас по прогнозу холодно будет 20.02 поеду, поглядим! Тут вчера у меня была история, я уж все сразу хотел на перепрошивку списать!  Доехал до дома, заглушил... раз, не встает на сигнализацию, вернее замок центральный не срабатывает, у меня интелектуальный ключ! Начались пляски с бубном - запасной брелок, замена аккумулятора, я как раз в выходные новый снял подзарядить, но старый был нормальный вроде! А мысль то сразу, прошивка, ключи тоже шьются!... Рядом стояла ржавая десятка и вякала сигналкой, явно не исправной. Пока бегал домой, пришли два бухарика, открыли капот у ней и скинули массу у аккумулятора! Я из окна видел, что то екнуло, сейчас приду и заведусь! Припер аккумулятор, на всякий случай, так и замок сработал и завелся без проблем, менять не стал, вот такая подстава! Приедет корыто ржавое с кучей помех в бортовой сети, а еще и в радиодиапазоне, и все чудо современные авто тупо встанут, как при ЭМИ ядерного взрыва! Электромагитное оружие, блин! А если бы они ее квакать до утра оставили, я бы свою на эвакуаторе в сервис бы потащил, а потом долго бы еще мозг ломали!

Написал подробнее в теме про жабо, та что к фото выше пристегнута! Если интересно, там прочитайте, это же не только к дизельному Иксу относится!

Приветствую всех! Машина выпуска 2008, купил в 2009. Вылезла эта фигня где- то в течение года! Не помню, на каком ТО мне по гарантии заменили жабо и поводок, только через месяц, краску содрало заново! Был явный люфт оси трапеции! Посмотрите у себя, найдете его 100%  Я тогда забил, как некоторые тут выше сделали, только езжу по КАДу СПб, а там вода и зимой и летом... Думаю, поэтому проблема вылезла ярче! Этой осенью при работе дворников начались щелчки. Понимая, что зимой под солевым душем, я рискую встать прямо посреди скоростной магистрали, а это может быть просто каюк, обычно там так и бывает, фантики отскребают потом с ограждения и асфальта, я полез смотреть причину внутрь, под жабо!  Итог - перекос оси левого поводка из- за износа капролоновых втулок. Втулки в хлам! Вообще там, типа, смазка должна была быть, а была бурая жижа с песком и прочей дрянью... Так же соответственно сносились чашечки на тягах трапеции, которые из того же капролона. Не смотря на резиновые колпачки, там тоже была грязь, только пожирнее, так как смазка частично осталась! Так что зимой это все развалилось бы или заклинило! Вобщем это стопроцентный недостаток конструкции трапеции. Она просто хилая для такого большого стекла, рычаги поводков большие, перекашивающие силы приводят к моментальному износу втулок, как только вода и грязь вымоют оттуда смазку! А ее там кот наплакал!  Кстати в новой трапеции смзка забита, но не так много... Отремонтировать старую можно, если износ затронул только втулки. Можно было найти токаря и выточить новые бронзовые втулки, но искать не было времени, да и само отверстие в узле стало овальным, т,е и металл сожрало, нужно бы было растачивать... Вобщем, перебор уже, поэтому купил новую трапецию за 5,5 тысяч, она с тягами сразу идет. Перебрал ее набил водотталкивающей синей смазкой от Мобайл, ну и заменил поводок до кучи, ибо на конце, где щетка, там заржавела сталь! Кому интересно, если заклинит мотор, он около 8 тыс. стоит. Ну а встать на трассе без дворников... сами думайте! И еще сия конструкция такова, что тяга от моторчика идет на левый поводок, а потом уже момент передается на правый поводок! Самый большой износ чашечек как раз на этой тяге. Если она падает, остается вязать веревки и тягать дворники из салона через форточки. Видел тут такую тему на шестерке, дед рулит, бабка веревки дергает, влево-вправо! И едут в левом ряду, пипец какой-то! На других машинах мотор тягал правый поводок и тяга была на левый! Можно было хоть правый по диагонали закрепить и он средину секла треугольником чистил!  А тут фигвам! Если интересны подробности, спрашивайте, напишу что знаю! Но лучше настаивать на замене трапеции по гарантии! А двигать ее, почти не решит проблемы, втулки закончатся, сотрет до овала отверстие в корпусе узла трапеции, как у меня! И смазочку там надо каждый год новую набивать! Прошу прощеения за ошибки, писал с телефона, кнопки мелкие! )))

Ааа... плавали, знаем! Проблема хуже и глубже! Вечером напишу подробнее! Причина в трапеции! Настаивать надо на ее замене!  Иначе как раз после окончания гарантии и в самый неудобный для Вас момент, Вам придется привязывать веревочки к поводкам и дергать за них из салона, что бы невредимым доехать до дома! Трапеция - цена вопроса в екзисте осенью около 5,5 тыс р, Ну плюс замена! Это без моторчика! А если и ему кирдык придет, то еще около 8 тыс.р. Так что жабо, внешний признак! И увы, это болезнь! Смотре у друзей, просто наулице, процентов 70 машин с этой фигней!