Перейти к публикации
nissan-stmotors.ru

Strannic

Проблемы с запуском Дизеля

Рекомендованные сообщения

Думаю не в свечах причина, скорее всего как то напортачили с установкой, когда прокладывали топливопровод для вебасто. Щас подключатся к вопросу юзеры вебасто и развеят все сомнения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

NNservice.ru

только особо не понятно чего там можно напортачить? (((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Точно не скажу, не пользовался ниразу. Просто мысли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня свечи греют не более 2 сек. при любой погоде. Как у всех?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алгоритм свечей чем ниже температура-тем дольше греют

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алгоритм свечей чем ниже температура-тем дольше греют

как это проверить? имею в виду свечи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяюсь к вопросу, всегда индикатор накала свечей очень быстро гаснет. Обычно на дизелях, несколько секунд он горит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Температура до -30 упадёт- тогда и проверите:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Некоторые устонвщики что-бы не заморачиватся, запитывают вибасту через обратку . Тогда вибаста может высосать Д.Т из могистрали, плучается магистраль пустая. Так уже было. У меня после прогрева вибасты спиралька не загорается. Заводится с полтыка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как проверить свечи накаливания.

 

Надо вынуть все свечи, связать все проволокой и закрепить ее на массу. Обратите внимание на то, чтобы при включении зажигания все свечи нагревались абсолютно одинаково. Если какая-нибудь свеча зажигания будет нагреваться не так, как другие, ее надо заменить. Дело в том, что в процессе нагрева меняется внутреннее сопротивление свечи, а его величина учитывается в блоке управления и влияет на время прогрева.

Свечи, вернее, гирлянду свечей, можно проверить на столе от отдельного аккумулятора. Не бывает такого, чтобы все четыре свечи накаливания были одинаково плохими, всегда одна или две будут хуже остальных. А вот одинаково хорошими они могут быть. Теперь, чтобы узнать, исправна ли система накала свечей, надо сделать ту же проверку, но на двигателе. 

 Подсоедините все свечи накаливания к общей шине так, чтобы они торчали вверх. Толстой проволокой сделайте каждой свече массу и подсоедините провод (или провода) питания. После этого с помощью тряпок исключите возможность касания плюсовых выводов свечей и шины с корпусом двигателя. Затем один человек садится за руль, а второй смотрит на свечи и слушает, что из салона автомобиля будет кричать ему первый. Первый же включает зажигание и кричит, после чего следит за лампой контроля свечей зажигания на щитке приборов. Когда та погаснет, он кричит и на этом его работа заканчивается, тогда как второй, более опытный, следит за свечами и слушает. Если система исправна, произойдет следующее. После крика под капотом громко и одновременно щелкнут несколько реле, от кончиков свечей пойдет легкий дымок (если при установке свечей руки у вас были не чистые), и свечи начнут греться. К тому времени, как раздастся крик, свечи должны быть вишневыми, продолжая при этом греться. И вот, когда они станут красными, раздастся щелчок реле, и питание 12 вольт со свечей снимется, т.е. прекратится ускоренный разогрев свечей. Но они останутся красными, поскольку на них еще подается пониженное напряжение около 5 вольт. У некоторых автомобилей, вторая ступень накала включается только тогда, когда двигатель вращается от стартера или сам по себе, т.е. работает. Может пройти около минуты и более, пока пониженное напряжение со свечей снимется. Так всегда будет происходить, если свечи и система управления ими исправны. А что чаще всего происходит, когда существуют проблемы? Крик - а под капотом: щёлк - щёлк. Это блок управления свечами накаливания (или таймер, или контроллер, или ECU и т.п.) включил свечи, включил контрольную лампу и тут же решил, что хватит, и все выключил. 

Причины следующие:

·Свечи накаливания не соответствуют требованиям.

·Неисправен датчик температуры двигателя (или двигатель горячий).

·Неисправен таймер.

Но чаще всего проблемы со свечами. На рынке полно свечей накаливания для любых двигателей, но все эти свечи, изготовленные в третьих странах, крайне низкого качества. Мало того что они изначально не соответствуют требованиям по величине внутреннего сопротивления, еще и выходят из строя за срок, до неприличия короткий. Зато стоят такие свечи до 10 долларов, тогда как изготовленные в Японии, двойные свечи, стоят более 60 долларов.

При управлении свечами таймер, помимо всего прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000°С. При нагревании, сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. Естественно, таймер учитывает и температуру двигателя.

Дизельные двигатели имеют несколько датчиков температуры. Датчик температуры для приборного щитка, датчик температуры для автоматики блока, датчик температуры включения вентиляторов охлаждения радиатора, датчик температуры для блока управления АКПП, датчик температуры для блока управления двигателем (EFI дизель) и датчик температуры для блока управления свечами. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля, тоже имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода. Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой (если два вывода), но тоже через лампочку или сопротивление около 200 Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера. Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90°. Обычно, при его поломке после запуска двигателя, начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика, щелканье прекращается.

Независимо от того, в каком состоянии двигатель (горячий или холодный), он не заведется (по крайней мере, как положено) до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными. Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить свечи накала. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Температура до -30 упадёт- тогда и проверите :)

в минус 25 завелась с третьего раза а в минус 9 не завел. брызнул хай гира в воздухан и машинко сразу урчит.

Как проверить свечи накаливания.

 

Надо вынуть все свечи, связать все проволокой и закрепить ее на массу. Обратите внимание на то, чтобы при включении зажигания все свечи нагревались абсолютно одинаково. Если какая-нибудь свеча зажигания будет нагреваться не так, как другие, ее надо заменить. Дело в том, что в процессе нагрева меняется внутреннее сопротивление свечи, а его величина учитывается в блоке управления и влияет на время прогрева.

Свечи, вернее, гирлянду свечей, можно проверить на столе от отдельного аккумулятора. Не бывает такого, чтобы все четыре свечи накаливания были одинаково плохими, всегда одна или две будут хуже остальных. А вот одинаково хорошими они могут быть. Теперь, чтобы узнать, исправна ли система накала свечей, надо сделать ту же проверку, но на двигателе. 

 Подсоедините все свечи накаливания к общей шине так, чтобы они торчали вверх. Толстой проволокой сделайте каждой свече массу и подсоедините провод (или провода) питания. После этого с помощью тряпок исключите возможность касания плюсовых выводов свечей и шины с корпусом двигателя. Затем один человек садится за руль, а второй смотрит на свечи и слушает, что из салона автомобиля будет кричать ему первый. Первый же включает зажигание и кричит, после чего следит за лампой контроля свечей зажигания на щитке приборов. Когда та погаснет, он кричит и на этом его работа заканчивается, тогда как второй, более опытный, следит за свечами и слушает. Если система исправна, произойдет следующее. После крика под капотом громко и одновременно щелкнут несколько реле, от кончиков свечей пойдет легкий дымок (если при установке свечей руки у вас были не чистые), и свечи начнут греться. К тому времени, как раздастся крик, свечи должны быть вишневыми, продолжая при этом греться. И вот, когда они станут красными, раздастся щелчок реле, и питание 12 вольт со свечей снимется, т.е. прекратится ускоренный разогрев свечей. Но они останутся красными, поскольку на них еще подается пониженное напряжение около 5 вольт. У некоторых автомобилей, вторая ступень накала включается только тогда, когда двигатель вращается от стартера или сам по себе, т.е. работает. Может пройти около минуты и более, пока пониженное напряжение со свечей снимется. Так всегда будет происходить, если свечи и система управления ими исправны. А что чаще всего происходит, когда существуют проблемы? Крик - а под капотом: щёлк - щёлк. Это блок управления свечами накаливания (или таймер, или контроллер, или ECU и т.п.) включил свечи, включил контрольную лампу и тут же решил, что хватит, и все выключил. 

Причины следующие:

·Свечи накаливания не соответствуют требованиям.

·Неисправен датчик температуры двигателя (или двигатель горячий).

·Неисправен таймер.

Но чаще всего проблемы со свечами. На рынке полно свечей накаливания для любых двигателей, но все эти свечи, изготовленные в третьих странах, крайне низкого качества. Мало того что они изначально не соответствуют требованиям по величине внутреннего сопротивления, еще и выходят из строя за срок, до неприличия короткий. Зато стоят такие свечи до 10 долларов, тогда как изготовленные в Японии, двойные свечи, стоят более 60 долларов.

При управлении свечами таймер, помимо всего прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000°С. При нагревании, сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. Естественно, таймер учитывает и температуру двигателя.

Дизельные двигатели имеют несколько датчиков температуры. Датчик температуры для приборного щитка, датчик температуры для автоматики блока, датчик температуры включения вентиляторов охлаждения радиатора, датчик температуры для блока управления АКПП, датчик температуры для блока управления двигателем (EFI дизель) и датчик температуры для блока управления свечами. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля, тоже имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода. Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой (если два вывода), но тоже через лампочку или сопротивление около 200 Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера. Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90°. Обычно, при его поломке после запуска двигателя, начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика, щелканье прекращается.

Независимо от того, в каком состоянии двигатель (горячий или холодный), он не заведется (по крайней мере, как положено) до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными. Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить свечи накала. 

спасибо .очень познавателино. буду проверять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Иксовод,

спасибо.

Подробно. Хотя я знал что свечи накала у нас продолжают гореть после погасания "спиральки", но тут вся метОда изложена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня после ухода температуры более, чем в минус 10 появился такой алгоритм работы. Пару раз прогрею свечи, потом стартером кручу недолго, не заводится, потом еще пару раз прогрею, потом стартером. С третьего раза всегда заводится с пол оборота. Такое впечатление, будто не прогреваются свечи, а когда помучаю стартер - все ОК.

Заехал к мотористам знакомым, специализируются на дизеле. Говорят, что сейчас во многих дизелях не только нисановских стали програмно ограничивать максимальное время нагрева свечей. Независимо от прогрева - выключаются. Делают для увеличения их ресурса. Вот так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полностью согласен с алгоритмом! 4 зимы позади! Добавлю, стандартно перед этим "бужу" аккумулятор дальним светом и верхними фарами в течение минуты где -то! Перед сильными морозами всегда антигель заливаю при заправке! Вообще на всякий случай держу 10 л канистру с соляркой, и немного не дозаправленный топливный бак. Можно нагреть дома солярку и влить с антигелем, если не сделал ранее! и еще если знаю, что обещали ниже - 20 ночью, перед парковкой машины набираю кипятком 4 литровую канистру из-под незамерзайки, лучше более плоскую, и кладу ее возле топливного фильтра под капотом, там есть место! А сверху расстилаю, подвернув куда можно поглубже края, пенку! У меня осталась от монтажа теплого пола, толщиной 1см и размером чуть больше  1*1м. Если машина простояла 8-9 часов, то утром даже вода в канистре не замерзшая и безо льда! До -30 помогало, надо лучше закрывать двигатель! Это для тех,  кто не ставил вебасто, может помочь! Без антигеля и подогрева у меня один раз замерз фильтр, и все.., до - 15 три дня не ездил!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

-36C, в баке вместе с солярой депрессор LM. Хитрый завелся т.к. заводила жена, он ее любит, потарахтел и... поехал. Двигатель и радиатор ничем не закрыт, видимо поэтому, в движении, начинает тарахтеть ТНВД, похоже фильтр прихватывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
похоже фильтр прихватывает.

 

скорее топливопроводы под брюхом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какой антигель лучше лить, скажите, пожалуйста?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я такой лью, только при морозах около 30. Если теплее, обхожусь без присадок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

скорее топливопроводы под брюхом. 

Скорее все же фильтр. Т.к если авто постоит на месте, прогреется подкапотное пространство - стрекот уходит. При наборе скорости, минуты через две - начинается вновь. КМК, трубки под брюхом при стоянке не прогреются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

или фильтр запарафинивается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...