Проточный подогреватель на основе свечей накала

[kok73 39]

Откуда на релюху (дополнительную) взял управляющий +.

 

Ты ж вроде ранее писал что не блондинко...

[23BigMan 28]

может с климата с обогрева стекол зеркал? взять+?

[zlorus 49]

- взял от датчика давления масла. давление есть релюха дает включится 2-й силовой нету  значит не работает.

Изменено 2 февраля 2016 пользователем zlorus

[kok73 39]

С датчика это мудро! Я б не впер!

А откуда конкретно с платы взял, ну не с датчика же напрямую провод кидать...

Датчик кстати по минусу или по "+" работает?

Изменено 3 февраля 2016 пользователем kok73

[23BigMan 28]

Вот холодно нажали кнопку греться нагрелась само отключилось а если жарко ?  а с датчика по мимо включения релюхи проводом управления с датчика масла еще надо кнопку впендюрить?

[kok73 39]

Александр ты о чем сдесь? не понятно ващее.

Если жарко (или при наборе температуры 60 градусов ОЖ), то термодатчик разомкнет цепь управления и все свечи погаснут/не включаться. Термодатчик сразу после "+" с датчика масла.

[23BigMan 28]

Так понял схему ...То есть взять температурный датчик прилепить его в систему (или с мотора параллель) .

Только я как житель юга крайне не согласен мотор греть особенно в горах у моря итд . У нас летом под 40 и нагрузка в гору. Кипят многие. Сам не раз мучался (повело голову на хонде) 

Можно даже на подогрев сидений кто ими любит пользоваться. Стало прохладно включил. Конечно на автомате это удобно но тогда с резистором чтобы изменять порог выключения. Сугубо ИМХО

[Borism1 1255]

 

 Термодатчик сразу после "+" с датчика масла.

Вопрос только в том куда и как этот термодатчик вставить.... У меня уже пару месяцев валяется и подходящего места не могу найти... 

А Александр предлагает взять питание с реле после кнопки включения обогрева заднего стекла. Один только маленький момент (даже два..) - питание туда идет при не работающем моторе и нагрузка на генератор увеличивается за счет обогревателя заднего стекла. Что не есть хорошо. Но идея имеет право на жизнь! 

[kok73 39]

1.)Термодатчик (нормально замкнутый) ставим на шланг куда врезаем хренулю, желательно перед оной. Я буду ставить на ерш - переходник с 18 на 20 мм. Термодатчик накладной. Смотрим чип дип в каталог термодатчиков.

2) плюс для управления берем с датчика масла. Для этого я спрашивал у МАКСА как он работает (по "+" и по "-"). ОТВЕТА нет, а плохо!

3) весь управляющий "+" идет последовательно на кнопку включения.

При размыкании по маслу или по термодатчику вся система не включает силовые реле.

 

и престаньте фонтанировать про кнопки обогрева сидений и стекла. - сожгете нафиг машину!!!!

[Borism1 1255]

1.)Термодатчик (нормально замкнутый) ставим на шланг куда врезаем хренулю, желательно перед оной. Я буду ставить на ерш - переходник с 18 на 20 мм. Термодатчик накладной. Смотрим чип дип в каталог термодатчиков.

 

и престаньте фонтанировать про кнопки обогрева сидений и стекла. - сожгете нафиг машину!!!!

Код датчика есть в теме... стоит 60 рублей. Вот когда купите и посмотрите на него, то тогда и поймете почему я до сих пор его не поставил.

Да!! Его можно поставить внакладку, но площадь соприкосновения с нагревающейся поверхностью будет небольшая. Отсюда и погрешности будут.  А по поводу кнопок никто и не фонтанирует. Предложен вариант и он имеет право на жизнь. А реализует его кто или нет- это уже дело десятое.  Я так понимаю, что нас двое с Максом кто вообще подогрев УЖЕ сделал. У меня так реализовано через отдельную кнопку. 

Буду переделывать сам подогреватель. Ибо получил с Пыжика на 4-ре свечи. Диаметры совпадают. Соединений меньше. Еще нужно найти моторчик родной, как у нас стоит на охлаждении коробки. Маленький, компактный и место прям для него есть!

Будете собирать, то без насоса крайне не рекомендую!

[kok73 39]

1)по поводу термодатчика: Датчик накладной прижимаем к металлическому ершу через термопасту при помощи медной проволоки. Во избежание перегрева ОЖ нормально замкнутый датчик покупаем на 60 Сградусов. После достижения ОЖ 60 градусов будет отключение всего управляющего плюса и релюшки отсекают силовой плюс со свечей.

2) По поводу доп помпы: наш термостат открывается при 72  или78 (могу ошибаться), соответственно до этой температуры штатная помпа маслает только по малому кругу. Маслает как я понимаю не хило, раз и с большим контуром всю ОЖ по двум контурам гоняет. и рассчитана гонять. Соответсвенно и с малым контуром вполне справиться, а вот остановка доп мотора чревата не только перегревом догревателя до красна, но еще и голову можно перегреть. Доп мотор - доп лопасти - доп препятствие при останове. В случае применения доп мотора он должен работать всегда, даже когда не пользуешь догреватель., а где такой надежный взять?

 

по поводу фонтанировать - согласен, грубовато сказанул. прошу снять замечание с повестки дня.

[Borism1 1255]

Тимофей! Насосы есть.... и все достаточно надежны. Дело ваше ставить или нет, но не наступайте на грабли, на которые мы с Максом уже наступили. Циркуляция в малом круге очень низкая. Я прикоснувшись к подогревателю при включенных свечах получил ожег пальца! Закипает ОЖ !!   Почитайте наши посты, написанные ранее... По поводу опасений что в случае установки крыльчатка даст сопротивление и без включения жидкость течь не будет - посмотрите в магазине на Газелевский насос (к примеру..) и все опасения уйдут. Прекрасно циркулирует.

И не зря на АКПП у нас стоит дополнительный насос...

Температура открытия - 89 градусов. 

И у датчика площадь соприкосновения поверхности будет маленькая. Только нижняя часть, а основной корпус будет охлаждаться ....и внешняя поверхность раза два в три больше по сравнению с пятном контакта. А внутреннее устройство датчика мы не знаем. Где расположен сам термоэлемент? 

На фольксах этот датчик стоит в специальном корпусе, погружен в ОЖ и омывается ею....

[23BigMan 28]

Сходите на рено эспейс и почитайте за блок управления включения подогревателя (он там целый мозг)...за моторчики охлаждения акпп и оно еще стоит на 175 сильном м9р (вроде бы в сторону турбины) там велосипед с завода изобрели нам видимо не положено..

По поводу включения с кнопки климата (обогрева зеркал) оно как отключается со временем? взять с него управление через диод и включить в момент прогрева (только реле надо столько столько и свечей желательно включение ступенчато) чтобы просадки не было (обороты падают)

Еще раз это личное ИМХО

[kok73 39]

Борис, а не у Вас ли после монтажа была воздушная пробка в малом контуре? (могу ошибаться, но у кого то была) - вот и обжигались об хренули т.к протока ОЖ не было.

Если я ошибаюсь и будет перегреваться хренуля, то отключу одну или две свечи, но сдается мне что поток ОЖ по малому контуру будьте нате.

Термодатчик спецом на 60 С и наружный, чтобы убрать флуктуации температуры ОЖ. При наружном монтаже  термодатчик словит свои 60 с лагой по теплопроводности металлического ераша, то есть при 70-80 в ОЖ. Остынет (в пробке зимой) и сам подрубиться и включит хренулю. При этом в кнопке загорится лампочка КРАСНАЯ, что мол по управляющему "+" на реле подан сигнал на включение свечей.

 

Про мотор прошу обновить модель. Лень фсю тему листать. Мож и вкорячу раз такие рекомендации.

Сейчас заканчиваю держатель для релюх. Ставить планирую после 23.02.16

[Borism1 1255]

Борис, а не у Вас ли после монтажа была воздушная пробка в малом контуре? (могу ошибаться, но у кого то была) - вот и обжигались об хренули т.к протока ОЖ не было.

 

Пределок было несколько. И пробка получилась тоже при одной из них... Но я ж не блондинка! Проверялось когда ее не было... попробуйте сами.... 

[kok73 39]

Борис, прошу озвучить код доп помпы.

Хочу позырить что за зверь. В конце концов доп помпу можно включить параллельно силе на свечи. главное чтоб вошла по габаритам.

[Borism1 1255]

Борис, прошу озвучить код доп помпы.

Хочу позырить что за зверь. В конце концов доп помпу можно включить параллельно силе на свечи. главное чтоб вошла по габаритам.

0 392 020 02  ,   392 023 004  ,  7.02074.58.0  ,   7H0 965 561 A ,  V10-16-0005 ,  702074750...

мне последний нравится..... даже место прям для него есть перед печкой...

[kok73 39]

Борис, спасибо за номерочки, но ведь это все не от газели, а бош и всякий импорт за 6-8 тыров.

Крепка советская власть! 

я то думал от газельки все обсуждают доп мотор.... Дорогая цацка

[Borism1 1255]

Борис, спасибо за номерочки, но ведь это все не от газели, а бош и всякий импорт за 6-8 тыров.

Крепка советская власть! 

я то думал от газельки все обсуждают доп мотор.... Дорогая цацка

Да я от ГАЗели код и не знаю. В любом ГАЗовском магазине в наличии есть. Стоит 1000 рублей. Но она большая по размеру и поэтому мест для установки немного. 

А те коды, который перечислил - более компактный варианты и исходя из размеров можно установить на входе в печку... на задней панели моторного отсека даже шпильки есть прям для этого насоса! Если посмотреть, то их видно левее патрубков на печку за турбиной..

Я себе ГАЗелевскую поставил, но присматриваюсь к вышеперечисленным вариантам.

[rimon 4]

Всем привет! При встрече с Борисом (Borism1), он рассказал мне про эту приблуду. Дал ссылки и прочую информацию, а так же консультировал в процессе, за что ему отдельное спасибо! Мне очень многое понравилось в дизеле (это мой первый трактор), но его непрогреваемость на холостых, доставляла некоторые неудобства. Изучив матчасть, решил исправить это упущение. И вот, недавно, я все-таки установил себе такую грелку. Чему несказанно рад! Правда пришлось некоторое время поплясать с бубном, но куда ж без этого...

И так по порядку:

1) У Александра (23BigMan) был куплен "ежик". Такой боченок от какой-то Ренохи, в который вкручиваются три свечки накала (есть модели под четыре свечки) - собственно сам проточный нагреватель. Спасибо Саше за запчасть и Борису за инфу!

В "ежика" купил три новых свечки FG900-5 - (снова респект Боре за подсказку).

2) Куплена дополнительная помпа 0392023004.

3) На алиэкспрессе куплена гильза под термодатчик с корпусом:

https://s.click.aliexpress.com/e/bqFA5aFu

4) В Чип и Дипе был приобретен термодатчик "B-1009N, 60°C, 2 A, NC, Термостат нормально замкнутый". Он по размерам четко заходит в китайскую гильзу (обязательно напихать термопасты), и имеет пластиковый корпус. Есть похожий датчик с металл. корпусом - он не подойдет, т.к. корпус под напряжением. А так же, есть вопросы с размерами - может в гильзу не влезть.

5) Куча прочей мелочевки: провода, релюхи, клеммы, предохранители и всякие радиодетали.

Монтаж:

Место под "ежика" находится с торца двигателя. Снять аккуму, площадку с мозгами и вот оно... Там с завода установлена, в разрез шланга, металлическая трубка. Ее демонтэ, а "ежика" монтэ (самолепный кронштейн обязателен).

 

После подключения проводов, "ежика" прикрыли такой резинкой (по-моему пыльник кулисы с какого-то таза).

 

Доп. помпу прикрутили слева от патрубков печки (там даже два штыря с резьбой торчат). Самолепный кронштейн так же обязателен.

 

Гильзу с датчиком врезали в патрубок

 

В салон была протянута кнопка, для принудительного отключения всего этого безобразия.

Монтировали пару дней.

Изначально, алгоритм был задуман таким: завожу машину (ключем или с пульта), если кнопка включена и t° антифриза ниже 60С°, то секунд через 15-20 после запуска двигателя, включается "ежик" и доп. помпа. При достижении 60С°, грелка с помпой отключаются (так же можно кнопкой рубануть). Знакомый электронщик (Ваня) собирал эту схему несколько дней, т.к. он очень занятый и очень знакомый. Так же ему приходилось долго возиться с подбором деталей (выставить паузу включения и самое основное - рубить это все, если просадка на аккуме достигает 13,5 В). Вот тут и начались качели... Узнавали про генератор - мощный товарищ, аж на 150 А. Меряли просадку на аккуме, на холостых оборотах, при включении всего, что есть в машине. Зарядка просаживалась не ниже 13,8 В, и гена уверенно выравнивал напругу до 14,5-14,6 В. По расчетам, грелка тянет до 50 А. Но ее одной хватало, чтобы при запуске просадить зарядку до 13,2 В. Т.е. все электроприборы выключены, а при пуске грелки зарядка просаживалась до таких значений. Гена  кряхтит, напрягается, но выравнивает максимум до 14,2 В. И это при практически новом аккуме. А если оставить свет на автомате и он в темноте включится, то просадка зарядки достигает критических значений. Диодный мост долго бы не прожил. Было принято волевое решение - выкинуть накуй кучу ставших ненужными деталей и много Ванечасов работы. Решили поменять алгоритм: двигатель стартует, через 15-20 сек. включается одна свечка и помпа. Затем, еще секунд через 15 вторая, ну и соответсвенно третья также. Выключение такое же, как и было. Но для этого нужна совсем другая схема (реализованная на микросхеме), другие детали, перекладка проводов и еще очень много Ванечасов. А он же менее занятым не становится... Вобщем, по прошествии еще двух недель я приехал на сборку и установку. Вкорячили все потроха вот в такую распредкоробку

 

На торец коробки вывели три пары светодиодов - контроль включения, перегорания или замыкания каждой из свечек (в разных комбинациях светодиодов). Коробку воткнули рядом с аккумой (на днях сфоткаю, добавлю), теперь все информативно и кулюторно.

Еще два дня сборки, настройки и ВОТ! Чудо произошло! Все работает как было задумано. При поочередном включении свечей, гена успевает выровнять зарядку до нужных показателей. Через 5-7 сек. после включения третей свечки - 14,5-14,6 В. Можно даже попкогрейку включать (и это все на холостых). Конечно, в таком режиме аккуму слегка подъедает, но когда "ежик" выключается, аккума довольно-таки быстро набирает обратно. 

Время отключения (срабатывания датчика на 60 С°), при околонулевой температуре за бортом - примерно 12 мин. работы на ХХ. Стрелка t° поднимается примерно на 1/3-1/2 от рабочей температуры.

Вобщем, доволен как тот самый слон! Единственное, хочу датчик поменять на 70 С°, чуть недогревает. Просто когда брал, были на 60 и 80. А 80 - явный перебор...

Всем спасибо за внимание! Будут вопросы - задавайте!

 

 

 

Изменено 2 февраля 2019 пользователем rimon