Снова про жор масла

[Иксовод 256]

Смотритель сказал(а)  Сегодня, 05:23

1. Обязательно залью Shell 0W20, а на лето снова 5W40 (0W20 жидковато же будет?).

2. По вашей ссылке еще есть пост №49:

" Я нашел причину жора масла. отмыто подкапотное пространство, и клапанная крышка. Через несколько дней обнаружилось масляное запотевание вокруг крышки маслозаливной горловины. Скорее всего уплотнители на крышке на держат. Буду заказывать новую крышку."

Может и мне заказать"? 

 

Смотритель, давайте разберём по пунктам:

1. Самая большая ошибка всех начинающих и не разбирающихся - приоритет бренда (имени) производителя и вязкость, без учёта особенностей двигателя. Кроме вязкости пусковой (первая цифра) и рабочей (вторая), существуют плотность при различных температурах (20-40-100), прокачиваемость при определённых температурах, вязкость при высокой температуре (150⁰С) и высокой скорости сдвига (HTHS), способность проникать в зазоры, базовая вязкость, сама база (основа, из чего сделана), пакет присадок, обеспечивающий защиту двигателя, "ходимость" масла и т.д.  и т.п. Одно и то же обозначение 5W30 не означает, что масло и его свойства - одинаковы! 

Двигатели Ниссан и всех "японок" имеют очень малые зазоры в парах трения, соответственно масло для них разрабатывается именно с этим условием - маловязкое, легкотекучее. Европейская же школа моторостроения, базируется на бОльших зазорах, что требует более вязкого (густого) масла. Соответственно и маслоканалы (размер, форма) и производительность маслонасоса, рассччитаны под эти характеристики.

Заливая "евровязкость" в японские моторы, созданные под 0W20, 5W20, Вы снижаете поступление смазки в рабочие пары. Более густому маслу труднее проникнуть в малые зазоры.

В общем это целый курс, осилить который в рамках нескольких постов невозможно, поэтому, чтобы потребитель не мучался и не портил свой автомобиль, в мануале указано, что моторное масло должно соответствовать ILSAC GF-3 (лучший вариант), или ILSAC GF-4 (чуть хуже). QR разрабатывался под масло 0W20 для круглогодичного использования. 

В Вашем случае, поскольку двигатель никогда не видел "родного" масла, большого смысла переходить на него может и нет, так как зазоры уже "растёрлись" от неправильной циркуляции и смазки. И никакое "чудо - ХАДО" и ему подобное не восстановит стёртый металл...

Помимо смазывающих, в японских моторах моторное масло несёт функции гидравлического, так как имеет фазовращатели, системы VVT-I, а им для правильной работы необходимы маловязкие легкотекучие масла. Так же, легкотекучее масло дополнительно охлаждает мотор.

2. Запотевание вокруг маслозаливной крышки, скорее всего вызвано забитостью клапана PCV (отвод картерных газов). Когда клапан исправен, крышку закрученную без упора (слегка) "притягивает" разрежением так, что необходимо приложить большое усилие, чтобы отвернуть! А вот в случае ухудшения вентиляции картерных газов, они создают давление и выходят там, где слабее изоляция (материал). Могут и сальник "пробить".

В описанном Вами случае промывки клапанной крышки, высока вероятность забивания клапана PCV продуктами отмыва , поэтому картерными газами начались поиски выхода . А когда мотор "не первой свежести", то их в нём больше нужного и давление они создадут не слабое. И в дроссель полетят вместо впускного коллектора и "вышибут" себе дорогу в слабом месте. 

[Смотритель 353]

Смотритель сказал(а)  Сегодня, 05:23

1. Обязательно залью Shell 0W20, а на лето снова 5W40 (0W20 жидковато же будет?).

2. По вашей ссылке еще есть пост №49:

" Я нашел причину жора масла. отмыто подкапотное пространство, и клапанная крышка. Через несколько дней обнаружилось масляное запотевание вокруг крышки маслозаливной горловины. Скорее всего уплотнители на крышке на держат. Буду заказывать новую крышку."

Может и мне заказать? Помню пару раз сервисмены срывали ее инструментом при замене масла в ДВС

 

Смотритель, давайте разберём по пунктам:

1. Самая большая ошибка всех начинающих и не разбирающихся - приоритет бренда (имени) производителя и вязкость, без учёта особенностей двигателя. Кроме вязкости пусковой (первая цифра) и рабочей (вторая), существуют плотность при различных температурах (20-40-100), прокачиваемость при определённых температурах, вязкость при высокой температуре (150⁰С) и высокой скорости сдвига (HTHS), способность проникать в зазоры, базовая вязкость, сама база (основа, из чего сделана), пакет присадок, обеспечивающий защиту двигателя, "ходимость" масла и т.д.  и т.п. Одно и то же обозначение 5W30 не означает, что масло и его свойства - одинаковы! 

Двигателя Ниссан и всех "японок" имеют очень малые зазоры в парах трения, соответственно масло для них разрабатывается именно с этим условием, то есть - маловязкое, легкотекучее. Европейская же школа моторостроения, базируется на бОльших зазорах, что требует более вязкого (густого) масла. Соответственно и маслоканалы (размер, форма) и производительность маслонасоса, рассччитаны под эти характеристики.

Заливая "евровязкость" в японские моторы, созданные под 0W20, 5W20, Вы снижаете поступление смазки в рабочие пары.

В общем это целый курс, осилить который в рамках нескольких постов невозможно, поэтому, чтобы потребитель не мучался и не портил свой автомобиль, в мануале указано, что моторное масло должно соответствовать ILSAC GF-3 (лучший вариант), или ILSAC GF-4 (чуть хуже). QR разрабатывался под масло 0W20 для круглогодичного использования. 

В Вашем случае, поскольку двигатель никогда не видел "родного" масла, большого смысла переходить на него может и нет, так как зазоры уже "растёрлись" от неправильной циркуляции и смазки. И никакое "чудо - ХАДО" и ему подобное не восстановит стёртый металл...

Помимо смазывающих, в японских моторах моторное масло несёт функции гидравлического, так как имеет фазовращатели, системы VVT-I, а им для правильной работы необходимы маловязкие легкотекучие масла. Так же, легкотекучее масло дополнительно охлаждает мотор.

2. Запотевание вокруг маслозаливной крышки, скорее всего вызвано забитостью клапана PCV (отвод картерных газов). Когда клапан исправен, крышку закрученную без упора (слегка) "притягивает" разрежением так, что необходимо приложить большое усилие, чтобы отвернуть! А вот в случае ухудшения вентиляции картерных газов, они создают давление и выходят там, где слабее изоляция (материал). Могут и сальник "пробить".

В описанном Вами случае промывки клапанной крышки, высока вероятность забивания продуктами отмыва клапана PCV, поэтому картерными газами начались поиски выхода . А когда мотор "не первой свежести", то их в нём больше нужного и давление они создадут не слабое, и в дроссель они полетят вместо впускного коллектора и вышибут себе дорогу в слабом месте. 

 

1) Погуглил насчет соответствия масле Шелл стандарту ILSAC GF-3 и вот: Shell Helix HX5 AJ А это 10W30.

Но раз советуете "большого смысла переходить на него может и нет, так как зазоры уже "растёрлись" от неправильной циркуляции и смазки", то наверное останусь на Шелл 5W40.

 

2) Сегодня пытался открутить заливную крышку головки. Фиг! Не смог. Это сразу после поставки Т30 в бокс.

 

И вот вопрос - на холодном ДВС уровень масла в нем были ниже риски "мин", на горячую - посередине между мин и макс. Почему?

[vut 87]

Я вообще профан ,но по логике пена...

[Иксовод 256]

1) раз советуете "большого смысла переходить на него может и нет, так как зазоры уже "растёрлись" от неправильной циркуляции и смазки", то наверное останусь на Шелл 5W40.

 

2) Сегодня пытался открутить заливную крышку головки. Фиг! Не смог.

 

на холодном ДВС уровень масла в нем были ниже риски "мин", на горячую - посередине между мин и макс. Почему?

1. Это не совет, а грустное ИМХО. Только вот диаметры маслоканалов и конфигурация - остались прежними (если не подзабились). Да и ШЕЛЛ из Торжка, как то...

2. Видимо сильно закрутили, а разрежение в клапанной крышке и хорошая герметичность крышки  - добавили "прижатия". Не надо её "тянуть" при закрывании, это не колесо КАМАЗа.

 Проверку уровня масла в ДВС рекомендуется производить на прогретом двигателе - после поездки 10 км. Пока не научились отменять расширения нагреваемых материалов.

[Смотритель 353]

1. Это не совет, а грустное ИМХО. Только вот диаметры маслоканалов и конфигурация - остались прежними (если не подзабились). Да и ШЕЛЛ из Торжка, как то...

2. Видимо сильно закрутили, а разрежение в клапанной крышке и хорошая герметичность крышки  - добавили "прижатия". Не надо её "тянуть" при закрывании, это не колесо КАМАЗа.

 Проверку уровня масла в ДВС рекомендуется производить на прогретом двигателе - после поездки 10 км. Пока не научились отменять расширения нагреваемых материалов.

 

1) А какое тогда конкретно масло вы посоветуете кроме оригинального ниссановского?

 

2) Да, закрутил нормально последний раз.

 

Не понял - если не забывать про расширение нагреваемых материалов, то на горячую уровень масла на щупе должен быть выше, чем на холодную, а у меня наоборот. Либо на холодную масло сливается вниз и уровень на щупе выше.

 

Вопрос - на горячую уровень масла ниже риски "мин", масло надо добавлять? И сколько? Долил, посмотрел?

[igorkv59 368]

В мануале на Т31 написано, что замер уровня масла производить на ровной поверхности, на прогретом до рабочей температуре двигателе, через 10 минут после того как заглушили двигатель. Обратите внимание на ровную(горизонтальную) поверхность. Небольшой наклон вправо, влево, вперёд, назад, влияет на показания. Уровень масла должен находиться между отметками min и max. Так что, если через 10 минут уровень масла ниже отметки min, то долейте. Поскольку данные разняться, сколько масла между min и max, то доливайте по-немногу и смотрите.

Крышка заливной горловины действительно имеет особенность не откручиваться. Так что закручиваем без всякого фанатизма. Коснулись резинкой и ещё чуть-чуть. 

[Смотритель 353]

В мануале на Т31 написано, что замер уровня масла производить на ровной поверхности, на прогретом до рабочей температуре двигателе, через 10 минут после того как заглушили двигатель. Обратите внимание на ровную(горизонтальную) поверхность. Небольшой наклон вправо, влево, вперёд, назад, влияет на показания. Уровень масла должен находиться между отметками min и max. Так что, если через 10 минут уровень масла ниже отметки min, то долейте. Поскольку данные разняться, сколько масла между min и max, то доливайте по-немногу и смотрите.

Крышка заливной горловины действительно имеет особенность не откручиваться. Так что закручиваем без всякого фанатизма. Коснулись резинкой и ещё чуть-чуть. 

 

Ну полагаю, что в подземном боксе пол должен быть ровным, но на всякий случай проверю "уровнем".

Рекомендации приняты. Гран мерси!

[Иксовод 256]

на горячую уровень масла на щупе должен быть выше, чем на холодную, а у меня наоборот. 

Как так наоборот?

Пост 82. Смотритель Отправлено Вчера, 17:53

"И вот вопрос - на холодном ДВС уровень масла в нем были ниже риски "мин", на горячую - посередине между мин и макс. Почему"?

 

Предложу попробовать из этого:

Пост 636  http://x-trail-club.ru/forums/topic/11759-kakoe-maslo-lit/page-26

Либо вот это - недорого и на 5.000 км мегаполиса хватит без проблем:

http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-hyundai-prem-gasol-sae-5w-20-sl-gf-3.html

http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-hyundai-prem-lf-gas-sae-5w-20-sm-gf-4.html

 

Если хочется реальных изменений в лучшую сторону - тяга, расход, напишите мне в л.с. как эксплуатируете авто, Ваши возможности, ну и уточним некоторые нюансы. Это позволит точно подобрать масло под Ваш автомобиль и конкретные условия. И фильтр масляный подскажу, а то здесь могут счесть за рекламу.

[Смотритель 353]

Как так наоборот?

Пост 82. Смотритель Отправлено Вчера, 17:53

"И вот вопрос - на холодном ДВС уровень масла в нем были ниже риски "мин", на горячую - посередине между мин и макс. Почему"?

 

Предложу попробовать из этого:

Пост 636  http://x-trail-club.ru/forums/topic/11759-kakoe-maslo-lit/page-26

Либо вот это - недорого и на 5.000 км мегаполиса хватит без проблем:

http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-hyundai-prem-gasol-sae-5w-20-sl-gf-3.html

http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-hyundai-prem-lf-gas-sae-5w-20-sm-gf-4.html

 

Если хочется реальных изменений в лучшую сторону - тяга, расход, напишите мне в л.с. как эксплуатируете авто, Ваши возможности, ну и уточним некоторые нюансы. Это позволит точно подобрать масло под Ваш автомобиль и конкретные условия. И фильтр масляный подскажу, а то здесь могут счесть за рекламу.

 

Да, что-то я сам запутался и всех запутал. По факту было так: на холодном ДВС уровень масла в нем были между "мин" и "макс", на горячую - ниже "мин".

 

Блин, загуглил - в нашей глуши (даже в столице губернии Иркутской) не купить масло Hyundai Premium LF Gasoline SAE 5W-20:((( Ни первое тоже.

Раньше лил Кастрол 5W40. Может к нему вернуться?

[AlexMur 202]

В посте 62 писали, что уровень масла надо проверять на прогретом двигателе через 10-15 после того как его заглушили. Это необходимо для того, чтобы масло успело стечь в картер.

[Иксовод 256]

Да, что-то я сам запутался и всех запутал.

 

1. в нашей глуши не купить масло Hyundai Premium LF Gasoline SAE 5W-20.

2. Раньше лил Кастрол 5W40. Может к нему вернуться?

1. Всё Вам вышлют и недорого обойдётся. Смотрите ссылки, там можно задать вопрос доставки и узнать стоимость.

2. На кой ляд Вам нужно это г..о? Двигатель ещё не до конца зас..гажен?

П.С. Кастрол, это Рязань и давно уже.

[Смотритель 353]

1. Всё Вам вышлют и недорого обойдётся. Смотрите ссылки, там можно задать вопрос доставки и узнать стоимость.

2. На кой ляд Вам нужно это г..о? Двигатель ещё не до конца зас..гажен?

П.С. Кастрол, это Рязань и давно уже.

 

1. Мда, начал оформлять заказ на 4 литра масла Hyundai Premium LF Gasoline SAE 5W-20, доставка с Челябинска грузовой компанией и вышло.... 1779 р против 1600 р за 4 л Shell Helix Ultra 5W40 в Ангарске. Заманчиво. Дождусь вашего ответа в личку по моему Т30 и буду принимать решение.

 

2. Тоже много наслышан про низкое качество масла Кастрол, а точнее о большом проценте подделок. Поэтому года 3 назад перешел на Шелл, которые из бочек льют в мой Т30 в СТО официального представителя Шелл в регионе - ООО "Капитан".

[Иксовод 256]

SAE 5W-20, против 5W40

Попробовав ILSAC-овскую "двадцатку" вряд ли уже захочется "тридцатку", тем более ACEA-шную "сороковку". 

[victor1963 0]

 И фильтр масляный подскажу, а то здесь могут счесть за рекламу.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Про фильтр хотелось бы услышать...

 

[-S-Steve- 105]

отпишусь. В городе жором не страдаю, на трассе хорошо кушает если притопить.

Каждый день по трассе 170-180 км, расхода почти нет. Буквально вчера решил дать прос*аться - несколько км на  140-160, и вуаля, сразу так скушало около 200 мл,

[Santa 0]

Добрый день Всем форумчанам!!

Есть вопрос по двигателю.

Недавно взял X-Trail, двигатель QR20, год выпуска 2001. Масло жрет просто ведрами, решил сделать капиталку.

Так вот. Сам вопрос. Насколько ремонтопригоден двигатель? В плане цилиндров? Если на цилиндрах будет выработка возможно что то сделать?

Вопрос возник потому что сам в двигателях не разбираюсь сильно, а замена колец, если цилиндры под овал, я думаю не сильно поможет.

А может просто контрактный воткнуть? Но тоже как попадешь я думаю... Гарантии никто не даст!!

Подскажите кто что знает.

Заранее спасибо за ответ.

[YACHESLAV 192]

Добрый день Всем форумчанам!!

Есть вопрос по двигателю.

Недавно взял X-Trail, двигатель QR20, год выпуска 2001. Масло жрет просто ведрами, решил сделать капиталку.

Так вот. Сам вопрос. Насколько ремонтопригоден двигатель? В плане цилиндров? Если на цилиндрах будет выработка возможно что то сделать?

Вопрос возник потому что сам в двигателях не разбираюсь сильно, а замена колец, если цилиндры под овал, я думаю не сильно поможет.

А может просто контрактный воткнуть? Но тоже как попадешь я думаю... Гарантии никто не даст!!

Подскажите кто что знает.

Заранее спасибо за ответ.

Двигло капиталят, но полный объем по работе и видам работ может показать только вскрытие.

 

Кстати, по маслу. Снова залил такое же как и раньше. Не скажу что жора совсем нет, но ..... по сравнению с другими (которые лил раньше) заметно меньше. Да и чернеть как то стало позже. Но тем не менее капиталке быть)))) достало уже регулярно с утра открывать капот и вынимать щуп. И кстати, по городу совсем почти не жрет. Но вот на трассе (а еду как примерный семьянин 90-100) начинает лопать. Причем в основном когда при обгонах начинаешь сильно крутить двигатель (особенно в режиме О/Д). Замечал по количеству режимов такой работы когда на дачу едем.

[Vlad24Krsk 44]

^{Для двигателей QR японцы пердусмотрели один ремонтный размер под расточку блока +0,2 мм, соответственно есть ремонтные поршни и кольца.}

^{Для MR уже нет ремонтного размера, одноразовые движки.}

^{Если есть хороший мастер и возможность расточить блок и сделать заводское хонингование (не дрелью, как делают "умельцы" в гаражах), то предпочтительнее капиталка.} 

[Santa 0]

Хороший мастер есть, а возможности расточить нет! Парадокс однако!

А может контрактный воткнуть все таки?

[Orel1984 13]

подскажите масло ест двигатель 10w40 кушает на 2000 тыщи 0,8-1 литр, 5w40 кушает на 2000 тыщи 1,5-2,0 литра, вот задумался поменять колечки и сальники, нужно точить мотор или просто под замену, и еще хонинговку если не точишь двигатель можно делать? хочу если без расточки поменять просто маслосьемные кольца и сделать хонинговку чтоб компрессионные кольца не менять, а то в цилиндрах думаю есть элипс, а компрессия пока отличная, что подскажите или все же для начала сделать раскоксовку, 2,5 объем, пробег 154000. а может только сальники клапанов давать такой расход масла, или все же колечки? или что ее можно посмотреть, клапанную крышку уже вскрывал все там окей, ну бежит коренной (ну из коренного думаю литри на 1000 не будет уходить или все же),  еще мокрееет очень сильно какой то маслообменник за рессиверим где то там он стоит.